Чем крепить коробку межкомнатной двери к стене?

Содержание

Крепление дверной коробки в проем

Чем крепить коробку межкомнатной двери к стене?

Крепление дверной коробки — один из немаловажных моментов в установке межкомнатной двери. Именно, как она будет закреплена, зависит благополучная жизнь дверного блока в целом.

Поскольку, дверные коробки могут быть выполнены из разных материалов, то и способы их крепления могут быть разными, давайте их рассмотрим.

Есть определенное общее условие, которое используется для всех типов коробок, поскольку, зачастую, дверь самостоятельно устанавливает один человек, то коробку предварительно следует временно закрепить в проеме, а затем заняться основным крепежом.

Для предварительного крепежа (установки) отлично подходят металлические пластины — подвесы, которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона.

Их минимум требуется четыре, и именно, их мы будем использовать для крепления (монтажа) любых видов дверных коробок. Крепятся они одна сверху, а одна внизу стоевой коробки со стороны, обращенной к дверному проему.

Затем коробка выставляется по уровню и фиксируется пластинами, и регулируется, и подклинивается брусками — клиньями (регулировка производится с навешенным дверным полотном).

Учтите, что если вы собираетесь оставить пластины после установки коробки, то ту их часть, где они будут выходить на наружную стену, (место, где впоследствии устанавливаются наличники) под них потребуется сделать штробу, чтобы затем скрыть их под штукатуркой.

Деревянная дверная коробка

Коробка из дерева может быть уже обработана лакокраской, а может, и нет. В зависимости от этого мы выбираем способы крепления коробки в дверной проем.

Сразу оговорюсь, что дерево может простить вам многие ошибки, вернее сказать, оно (дерево) позволит их легко исправить.

Если коробка под покраску, то есть еще не покрашена, ее устанавливаем и предварительно крепим с помощью пластин, затем подклиниваем верхнею поперечку с двух краев, затем стоевые, навешиваем дверь и проверяем прихлоп.

Если поперечка или стоевая двери выгнута в сторону проема, то это решается подклиниванием изогнутого места в сторону дверного полотна, пока не образуется необходимый нам зазор (3 мм).

Если изгиб в сторону полотна, то мы можем в этом месте установить еще одну подвесную пластину и с помощью ее натянуть стоевую или поперечку в сторону проема.

А можем просверлить основание коробки и, используя саморез необходимой нам длины, как анкер, и подтянуть коробку на необходимое нам расстояние, не забыв высверлить потай, чтобы утопить головку самореза в коробку, чтобы потом скрыть его шпаклевкой или акриловым герметиком, максимально подходящим по цвету.

При окрашивании все это скроется, ничем не выдавая место нашего анкера.

В принципе, даже если коробка уже окрашена, то мы тоже можем использовать описанный выше способ, но только при уверенности, что потом сможем хорошо скрыть место посадки анкера. Для этого в ход пойдет вся та же цветная шпаклевка под нашу породу дерева или цветной герметик, а завершит работу лакокраска, подходящая по цвету.

Коробка из МДФ

Коробки из МДФ имеют разные профили, и от конструкции коробки зависит способ дополнительного крепления в виде анкера.

Если элементы коробки МДФ имеют цельную структуру, то крепеж производится так же, как и деревянной окрашенной коробки.

С той лишь разницей, что анкера в виде саморезов там можно установить лишь в трех местах, а именно, в местах врезки петель и установки ответной планки замка, там они также ставятся в потай и закрываются петлями и планкой.

Ну, это только в теории. Сам лично такого никогда не делал, так как такой крепеж приходится близко к краю проема и есть риск его скола, и тогда все насмарку. Но такая информация в сети есть, и может, этот способ вам подойдет, решать вам.

Поэтому, с такой коробкой (цельной) остается только вариант с подвесными планками и клиньями.

Коробка из МДФ с накладными притворными планками позволяет свободно использовать анкера для крепления в дверном проеме. Анкера топятся в потай и закрываются притворной планкой.

В этом плане такая коробка очень удобна, потому что даже после установки, если потребуется подрегулировать зазоры, можно аккуратно снять притворную планку и с помощью анкеров выполнить регулировку.

Вот, в принципе, основные методы крепления коробки межкомнатной двери. Естественно, в ходе работы вы со временем выработаете свои алгоритмы этого процесса. Поэтому, цель этой статьи показать основы сего действа.

Единственное, что хочу добавить в заключение, не пренебрегайте установкой клиньев, так как даже профессиональная пена в последнее время (во всяком случае, мне такая попадалась) не только расширяется, задавливая коробку в сторону полотна двери, но и на последнем моменте застывания начинает сжиматься, вытягивая за собой коробку в сторону дверного проема.

Так что в идеале дверной блок должен быть выставлен и настроен так, как будто пену вы использовать не собираетесь, тогда пена будет вашим союзником, а не наоборот.

На сим традиционно желаю вам удачного монтажа.

Источник: http://masstter.com/dveri/kreplenie-dvernoj-korobki-v-proem.html

Установка дверной коробки своими руками

Чем крепить коробку межкомнатной двери к стене?

Затраты на монтаж дверей – это значительная статья расходов при строительстве или ремонте собственного жилья. Установка дверной коробки своими руками – это экономия денежных средств, нервов, а также интересная задача, для начинающих строителей: развитие навыков аккуратности и понимания строительных норм.

От правильности установки дверной коробки зависит прочность, эстетичность, долговечность двери. При сборке и фиксации коробки необходимо обратить внимание на следующие параметры:

  • строгое соответствие вертикальной и горизонтальной оси коробки к соответствующим элементам двери и несущей стены;
  • соблюдение ГОСТ 9330-76 при оставлении зазоров угловых соединений (несложно рассчитать самостоятельно);
  • правильное, надежное крепление дверной коробки к несущим элементам стены здания;
  • в случае использования монтажной пены, при установке коробки, учитывать её свойство расширятся при затвердевании;
  • количество и прочность крепежных элементов, навесных шарниров, других элементов дверного блока должна соответствовать весу двери, её назначению;
  • при установке дверей учитывать микроклимат помещения.

Вернуться

Детали дверной коробки и крепежные элементы

Для установки дверной коробки своими руками потребуется приобрести в строительном магазине необходимые детали дверной коробки. Перечень приведен ниже.

  • Дверное полотно – 1 шт.
  • Бруски вертикальные деревянные или из МДФ, чаще соответствуют материалу из которого сделано дверное полотно, размер 2500 мм – 2 шт.
  • Брусок горизонтальный деревянный или МДФ, на современных дверях чаще 1 шт.
  • Наличники из дерева или МДФ – 3 шт.
  • Доборные элементы к наличникам из дерева или МДФ, по необходимости – 3-4 шт.
  • Клинья деревянные, размер их соответствует зазору между стеной и бруском – 15 шт.
  • Металлические подвесные планки, для крепления брусков к стене, аналогичные тем, что используются для крепления профилей, размер подбирают индивидуально – 5-7 шт.
  • Анкерные болты, для крепления брусков к стене, размер подбирается индивидуально – 9 шт.
  • Саморезы и дюбеля к ним, разных размеров, 20 шт.
  • Монтажная пена и специальный пистолет для равномерного распределения пены в зазоры.

Вернуться

Необходимый инструмент

Для подготовительных и монтажных работ по установке дверной коробки своими руками потребуются карандаш для разметки, плотницкий нож для мелких доработок деталей, наждачная бумага. Кроме того для монтажных работ необходимы специальные инструменты, имеющиеся в арсенале любого плотника. Часть инструментов можно взять в аренду.

  • Стусло поворотное для пропила концов вертикального и горизонтальных брусков коробки под определенным углом, совпадающих друг с другом – 1 шт.
  • Дрель и шуруповерт электрические 1 шт.
  • Перфоратор электрический – 1 шт.
  • Сверла комплект по дереву и для перфоратора по бетону или кирпичу – соответствует диаметру креплений.
  • Фреза или стамеска для врезки фурнитуры – 1-3 вида.
  • Ножовка ручная – 1 шт.
  • Уровень плотницкий на 1500 мм и 1000 мм – по 1 шт.
  • Отвес плотницкий – 1 шт.
  • Молоток – 1 шт.
  • Монтировка или ломик – 1 шт.
  • Гвоздодер – 1 шт.
  • Болгарка – 1 шт.

Вернуться

Демонтаж дверной коробки

Подготовительные работы по установке дверной коробки своими руками, как правило, начинаются с демонтажа старых дверей. Вначале снимают наличники, затем аккуратно, стараясь не повредить стену, используя ножовку, монтировку, другой инструмент разбирают конструкцию дверной коробки.

Старые анкерные болты, другие крепежные элементы выкручивают или спиливают болгаркой. Обязательно проводят ревизию прочности стены. В случае необходимости, проводят работы по её укреплению. Будьте внимательны. Возможно для укрепления стены необходимо изготовить армированную конструкцию и провести бетонные работы. Не пренебрегайте этим.

От прочности стены зависит надежность, долговечность дверной коробки.

Вернуться

Монтаж дверной коробки

Рисунок 1. Раскладка дверной коробки

Рисунок 2. Раскладка дверной коробки

Делают замеры дверного проема оставшегося после демонтажа старых частей двери. Расстояния необходимые для установки брусков дверной коробки делаем примерно на 5-10 см меньше проема. Это необходимо для установки распорных клиньев.

Обратите внимание, что размер клиньев должен на 2,5-5 мм больше расстояния между бруском и стеной, только в этом случае крепление коробки получится более прочным.

Поворотным стуслом выпиливают концы брусков в верхней части под углом 45 градусов.

Рисунок 3. Скрепление дверной коробки

Высверливают отверстия в стыках брусков, как показано на рисунке. Вертикальные и горизонтальный брусок стягивают саморезами. Работы проводят аккуратно. От качества зависит прочность крепления, бруски не растрескаются, саморезы останутся невидимыми. В современных дверных проемах нижний брусок не делают.

Рисунок 4. Установка петель на коробку

На ровной поверхности размещают дверное полотно и собранную (фигура 2) дверную коробку. Определяют с какой стороны необходимо навесить дверные петли. Расстояние от верхней или нижней кромки двери должно быть не менее 190 мм, может быть иным, но одинаковым на всех дверях помещения.

Намечаем очертания навесных петель со стороны дверной коробки и дверного полотна. В вертикальном положении дверное полотно должно иметь зазоры между полом и верхним бруском коробки. Фрезой или стамеской готовят место для дверных петель, закрепляем их саморезами к бруску и двери.

Рисунок 5. Использование отвеса при установке

На дверную коробку со стороны, прилегающей к стене на саморезы прикрепляют подвесные планки. Пятка планка должна быть равна ширине стены. Усы планки на 50-70 мм заходить на наружную и внутреннюю стороны стены. По вертикали таких планок должно быть 2-3 шт. По горизонтале – 1-2 шт.

Устанавливают вертикально дверную коробку, без двери, в проем. Уровнем или отвесом проверяют горизонтальные и вертикальные оси, дверной коробки и стены. Закрепляют усики планок к стене с помощью анкеров или саморезов с дюбелями. На нижнюю часть устанавливают распорную планку равную по размеру с верхним бруском.

Таким образом в дверном проеме установлен каркас будущего дверного проема.

Дополнительно устанавливают деревянные клинья. Всего 15 штук по периметру между стеной и дверной коробкой. Молотком, постукивая по клиньям, добиваются прочного крепления коробки в дверном проеме. Постоянно контролируют горизонтальные и вертикальные оси.

Установку дверной коробки своими руками довершают креплением к стене с помощью анкерных болтов. Для этого, по периметру бруска, на равном расстоянии, высверливают сквозные отверстия.

Намечают места для сверления на стене. Высверливают перфоратором стену. Вставляют анкерный болт, на глубину шляпки, заглубленный в деревянный брусок. Гаечным ключом закрепляем.

Аналогичные действия делаем с другими отверстиями.

Навешивают дверное полотно. Обязательно сверяют оси. При правильно проведенных действиях дверь легко закрывается и открывается. Заполняют монтажной пеной щели, между коробкой и стеной. Количество пены регулируют.

Избыток её может привести к деформации дверной коробки, а недостаток снизит прочность двери, изоляцию комнат. В последнюю очередь устанавливают дверные наличники. Уголки их заранее подпиливают с помощью поворотного стусла.

К коробке наличники крепят мебельными гвоздиками без шляпок. Стыки замазывают восковой мастикой.

Вернуться

Варианты крепления дверной коробки к стене

Иногда ширина стены в которую помещают дверную коробку может быть больше. В последние годы вместо деревянных дверных коробок используют косяки из МДФ. В этом случае крепление несколько отличается от описанного выше.

Рисунок 6. Схема установки дверной коробки

Для увеличения расстояния от бруска дверной коробки используют различные доборные элементы (фигура 5), которые приобретают в магазине или выпиливают заранее при подготовке к монтажу двери.

МДФ все чаще используют с так называемой притворной планкой посередине. Вынув планку открывается паз в котором можно делать необходимое количество отверстий для анкеров. Закрыв паз планкой получаем декоративную, прочную дверную коробку. И наконец последнее.

В период проведения строительных или ремонтных работ в помещении отмечается повышенная влажность. Эту особенность необходимо учитывать мастеру, при монтаже дверей. Через некоторое время, плотно сидящая дверь расхлябается.

Некоторые мастера, экономят на фурнитуре. Слабое крепление неизбежно приводит к недолговечности дверей.

Будьте аккуратны и внимательны и у Вас все получится!

Вернуться

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Источник: http://vse-postroim-sami.ru/building/doors/404_ustanovka-dvernoj-korobki-svoimi-rukami/

Как установить дверную коробку самостоятельно

Чем крепить коробку межкомнатной двери к стене?

Установка дверной коробки осуществляется только после окончания отделочных работ на потолке и стенах. Ремонт в комнате должен быть полностью оконченным, но плинтуса устанавливать, еще не следует.

Двери могут иметь такие виды комплектации:

  • дверной блок – все детали соединены, петли врезаны, а двери навешены. Это самый легкий вид комплектации межкомнатных дверей для монтажа, так как все уже собрано и остается только установить дверь своими руками;
  • дверное полотно и коробка. Такая комплектация состоит из всех деталей, которые идеально подходят друг-другу по размеру, но еще не собраны. Хозяину необходимо правильно собрать все в единое целое и потом уже вставить дверь;
  • дверное полотно. Все материалы и комплектующие в такой ситуации покупаются отдельно. Далее собирают дверную коробку и производят установку двери в дверном проеме.

Чем большей комплектацией обладают двери, тем дороже они вам обойдутся. Это обязательно необходимо учитывать при выборе наиболее подходящей комплектации.

Размеры дверной коробки

Дверная коробка состоит из множества элементов и для ее сборки необходимо четко знать все параметры составляющих. Их размеры имеют прямую зависимость от высоты и ширины стены, для которой правильно подобрали дверь.

Опытные мастера советуют придерживаться таких соотношений размеров комплектующих:

  • для межкомнатной стены из кирпича, толщиной около 70 мм нужно выбрать дверную коробку шириной 108 мм;
  • для деревянной брусчатой стены толщиной около 100 мм, лучшим вариантом будет деревянная коробка, имеющая ширину 120 мм.

Такие параметры деревянных дверных коробок абсолютно соответствуют стандартам в нашей стране. Зарубежные производители могут изготавливать коробки с размером от 80 до 205 мм.

Если размеры дверной коробки не соответствуют ширине дверного проема и толщине стены, то можно заменить ее специальным «черновым вариантом». В таком случае, дверную коробку изготавливают из досок или специальных брусьев, и правильно подгоняют под толщину стены.

Необходимые инструменты

Установка дверной коробки своими руками не требует значительных усилий, необходимо знать, как осуществить монтажные работы, а также иметь на руках необходимый инструмент:

  • молоток;
  • дрель или шуруповерт;
  • гвозди (для межкомнатной коробки устанавливаемой в деревянную стену);
  • шурупы;
  • фрезер;
  • ножовка;
  • деревянные рейки;
  • стамески;
  • строительный уровень;
  • шаблон для установки дверных коробок;
  • комплект брусков, который, обычно, продают вместе с дверной рамой.

Если такого инструмента у вас нет, то вы можете взять его в аренду за символическую плату.

Демонтаж дверного короба

Перед тем, как установить новую дверь, необходимо правильно произвести демонтаж дверной коробки.  Для начала нужно снять наличники, после чего аккуратно разобрать деревянную дверную коробку.

Старые болты и крепления можно убрать, произведя запил болгаркой или ножовкой, в дальнейшем они не пригодятся.

После полного демонтажа дверной конструкции нужно произвести проверку межкомнатной стены на прочность и правильно укрепить ее, если это необходимо.

Иногда, когда стене требуется крепление, необходимо воспользоваться специальной армированной конструкцией или провести бетонные работы. Благодаря таким методам можно существенно укрепить деревянную или кирпичную стену и увеличить срок эксплуатации дверной коробки.

Сборка дверной коробки

Чтобы собрать дверную коробку, необходимо выполнить ряд таких последовательных действий:

  • на заранее устроенном для работы месте лицевой стороной верх раскладывается коробочный брус, после чего, осуществляя запил, его подгоняют до нужных размеров;
  • к стене в проеме из кирпичей или пенобетона нужно поставить верхнюю перекладину для дверной конструкции;
  • размер перекладины регулируется через запил ее лишней части;
  • уже подогнанные под нужные размеры бруски повторно раскладываются и на них с предельной точностью отмечаются места, где в дальнейшем будут размещены петли. Петли нужно ставить на расстоянии по 20 см от верхней и нижней части двери;
  • снимается верхняя часть двери, где будет размещена карта петель;
  • флажки петель нужно ставить на свои места и закреплять шурупами или саморезами. При этом ответную планку крепят только после фиксации дверной коробки в проеме и дальнейшего навешивания полотна;
  • бруски возвращают на свои места и с максимальной точностью проверяют необходимую перпендикулярность элементов, после чего конструкцию нужно закрепить саморезами или произвести повторный запил.

Установка дверного короба

После того, как установка дверной коробки своими руками к стене осуществлена, нужно поставить ее точно по центру и еще раз проверить насколько точно расположены все элементы. Сделать это можно с помощью уровня, отвеса или угольника.

Если на стыках есть зазоры, то они уплотняются с помощью любых теплоизоляционных материалов.

Далее повторно проверяют вертикальность боковин, после чего их нужно закрепить в необходимых местах. Если в вашем жилище деревянные стены, то поставить коробку на свое место можно с помощью гвоздей, при кирпичных стенах используют шурупы.

Существенно упростить работу по установке двери поможет шаблон для установки дверных коробок. Его можно изготовить своими руками или купить уже готовый.

Далее навешивают дверь и проводят косметическую отделку дверного проема.

Методы крепления дверной коробки к стене

Существует четыре основных метода, чтобы закрепить дверную коробку:

  • используя специальные металлические пластины. Такое крепление дверной коробки идеально подойдет для дорогих и качественных межкомнатных дверей. Такие двери достаточно легко испортить заглушками, поэтому лучше прикрепить заранее подготовленные пластины с тыльной стороны дверного полотна;
  • крепления в трех точках. Такой метод стал самым популярным из-за быстроты и легкости монтажа своими руками. Он неплохо подходит для межкомнатных дверей средней ценовой категории и качества, является относительно надежным;
  • фиксация в шести точках. Крепление дверной коробки таким методом является оптимальным и соответствует государственным гостам. Мастера используют заглушки, которые могут значительно испортить вид двери – это единственный минус такого варианта установки дверной коробки;
  • Использование монтажной пены. Вариант очень легкий, но очень не надежный. Установленная таким образом дверная коробка может легко выпасть из своего места.

Источник: http://dveridoc.ru/montazh/ustanovka-dvernoj-korobki-svoimi-rukami.html

Способы крепления деревянной дверной коробки в проём и видео материалы

Чем крепить коробку межкомнатной двери к стене?

Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий.

Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена.

В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.

Основные этапы установки дверного блока

В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки.

Читайте также  Как приклеить экструдированный пенополистирол к стене?

Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема.

Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».

Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола.

Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери.

С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.

Сначала установки собранный дверной блок жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.

Работа с монтажной пеной

Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться.

Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно  малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать,  запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема).

Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.

Поскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.

по возможным способам монтажа дверей 

Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видео сюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.

: Крепление дверной коробки из дерева и МДФ в проем

Скрытый способ установки дверей на пене

Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья, а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтобы избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.

Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3 мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.

Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.

Установка дверей при помощи струбцин или распорок 

Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.

Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.

: Шаблон для установки дверных коробок.

Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф

Для этих целей как нельзя лучше подойдут прямые  подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.

  • Предварительно следует прикрутить пластины  к коробке.
  • Вставить дверь в проём.
  • Регулируем уровнем.
  • Отмечаем места под углубление в стене.
  • Делаем выборку под пластину.

После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.

Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления  обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому этот способ хорош только в том случае, когда нет чистовой отделки.

Новые варианты монтажа

Данное видео позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.

Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.

При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.

Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.

: Новая технология быстрой установки межкомнатных дверей

Скрытный монтаж, крепление под петлями

Как правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.

После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.

Существенный плюс такого способа является относительная жесткость, сохранение внешнего вида.

: Запениванием дверную коробку и несколько советов.

Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах

Это самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала сверлятся отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.

Подготовка

  • Разметка по 4 анкера с каждой стороны.
  • Сверление пером 14 мм на глубину 10 мм (место под заглушку).
  • Сверлим сквозное отверстие 10 мм пером (место для фиксации анкером).

После чего коробка выставляется и сверлится 10 мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок.

Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14 мм).  Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки. Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей .

С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек .

: Способ установки дверной коробки с заглушками

Хитрости при установки дверных доборов

: Фрезеруем четверть на дверной коробке/Как установить добор если ставить некуда

Заключение

Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.

Источник: http://sdelalremont.ru/vozmozhnye-varianty-krepezha-dverej-v-proem.html

Простой способ установить дверную коробку в проём своими силами

Чем крепить коробку межкомнатной двери к стене?

Двери чаще приобретаются в разобранном состоянии, когда полотно находится отдельно, а дверная коробка вообще представляет собой лишь набор профильного бруса из дерева. Правда, пугаться этого не стоит, так как процесс сборки дверной коробки своими руками достаточно прост.

Инструменты для монтажа дверной коробки

  • поворотное стусло,
  • перфоратор и шуруповёрт,
  • ручная ножовка,
  • плотницкий уровень и отвес,
  • болгарка,
  • монтировка, гвоздодёр, молоток,
  • набор метизов.

Итак, вы уже выбрали модель вашей будущей межкомнатной двери и приготовили инструменты. Теперь, чтобы установить новую дверную коробку, нужно демонтировать старые двери.

Для этого сначала снимаются наличники, а затем, стараясь не нанести вреда стене, снимают при помощи ножовки, монтировки и другого необходимого инструмента старую дверную коробку.

Если её крепёжные элементы не удастся вывернуть, то их можно будет просто перепилить шлифмашинкой. После этого нелишним будет внимательно осмотреть стену на предмет необходимости её укрепления.

Если на поверхности вы обнаружите множество трещин, а поверхность начнёт крошиться при несильном воздействии, то для надёжности установки и долговечности новой двери вам потребуется дополнительно провести бетонные работы по укреплению дверного проёма.

[sc name=»code1″ ]

Данную часть работы при монтаже дверной коробки без преувеличения можно назвать одной из самых важных.

Здесь нужно будет точно рассчитать длину стоек, а также верхней перемычки с порогом или без него (нижний брусок в современных дверных проёмах, как правило, не делается).

Ширина и высота дверной коробки в идеале должна быть меньше размеров дверного проёма на 2-3 см, чтобы зазор между брусками и стеной был не более 1-1,5 см.

Иногда случается, что размеры проёма гораздо больше размеров двери и, соответственно, коробки. Если разница относительно невелика, то по всей ширине проёма можно будет набить брусок соответствующей толщины.

Если же несоответствие размеров существенное, то проём закладывается кирпичами, либо часть стены обшивается гипсокартоном.

Но в любом случае, чтобы избежать лишних трат и усилий, заранее демонтируйте старую дверь, измерьте размеры проёма, и в соответствие с ними уже покупайте новую дверь.

Вариантов сборки коробки существует несколько, но самые популярные из них два – с креплением брусьев под углом 45 и 90 градусов. Для каждого из них проводятся разные замеры.

Совет. В некоторых случаях при обустройстве интерьера будет оправдано использование раздвижных дверей — там, где для классических раскрывающихся дверей недостаточно места.

Закрепляем брусья под углом 45 градусов

Длина вертикальных брусьев в данном случае складывается из высоты проёма для двери, толщины верхней перемычки, порога (если имеется) и размеров необходимых зазоров сверху и снизу. Последние обычно принимаются по 3 мм. Естественно, оба вертикальных бруса по длине должны быть равными.

Длины перемычки и порога рассчитываются путём сложения ширины самой двери, толщины каждого вертикального бруса и тех же зазоров. Помните, что для крепления элементов дверной коробки под углом 45 градусов нужно досконально просчитать размеры, сделать необходимую разметку, а потом уже резать брус.

Соединение фиксируется парой шурупов в заранее высверленные отверстия. Шурупы ввинчиваются в бруски под углом 45 градусов, причём, если заранее не сделать сверление, деревянный профиль может просто треснуть.

Крепим брусья под углом 90 градусов

В этом случае горизонтальный профиль дверной коробки будет ложиться на вертикальный. Соответственно, размеры вертикальных брусьев будут определяться как высота самой двери плюс пара зазоров величиной по 3 мм сверху и снизу.

Это для варианта с порогом. Если же последнего нет, то вместо 3 мм нижнего зазора нужно будет добавить целый сантиметр, т. е. 10 мм, чтобы дверь не цеплялась о покрытие на полу.

Ширина же порога и верхней перемычки будет рассчитываться как сумма ширины дверного полотна, двойной толщины вертикального бруса и пары зазоров по 3 мм. Кроме того, чтобы выступающая часть профиля, на которую опирается дверь при закрывании, не мешала соединять бруски между собой, необходимо будет сделать посадочные выборки.

То есть притвор — выступающую часть по краям горизонтальных брусков, необходимо будет просто срезать на ширину вертикального профиля. Для этого потребуется минимум инструментов:

  • ножовка,
  • столярный молоток,
  • стамеска.

Соответственно, ножовкой нужно будет аккуратно сделать пропил на ширину выступающей части профиля, а затем стамеской при помощи молотка просто отколоть ненужный кусок профиля и зачистить поверхность. Крепление производится аналогично саморезами под углом 90 градусов.

Это также довольно простой, хотя и ответственный этап установки дверной коробки:

  1. Определитесь, каким образом будет открываться дверь (внутрь или наружу) для того, чтобы выбрать сторону, на которую нужно будет навесить петли;
  2. Разместите дверное полотно и коробку на ровной поверхности;
  3. От верхнего и нижнего краёв дверного полотна отмерьте по 20 см и нанесите метки для установки петель;
  4. Приложите петли к торцу дверного полотна на месте отметки, обведите их по контуру, а затем по этим линиям проведите аккуратно острым ножом;
  5. Далее в этом месте при помощи стамески потребуется сделать выемку глубиной, соответствующей толщине петли, чтобы последняя не выходила за пределы конструкции;
  6. Отметьте место в сделанном углублении под саморезы, высверлите соответствующие отверстия и закрепите петлю;
  7. Врезка петель в дверную коробку фрезером

  8. То же самое проделайте и на дверной коробке со второй стороной петель.

Для того чтобы первоначально «удержать» дверную коробку в проёме, понадобятся подвесные планки, которые используются при монтаже металлического каркаса для гипсокартонных стен. Порядок монтажа коробки будет следующим:

  1. На бруски деревянного профиля со стороны, прилегающей к стене, саморезами крепятся подвесные планки таким образом, чтобы усы их заходили на обе стороны стены на 5-7 см. На вертикальные бруски будет достаточно 2-3 таких планок, на горизонтальные – 1-2.
  2. Коробка устанавливается в проём и закрепляется на эти планки. Усы крепятся к стене с обеих сторон анкерами или саморезами с дюбелями.
  3. Внизу при отсутствии нижнего бруска необходимо будет установить распорную планку, равную по ширине верхнему бруску.
  4. В зазоры между коробкой и дверным проёмом осторожно вбиваются деревянные клинья для придания конструкции жёсткости. При этом постоянно необходимо контролировать уровнем строгую горизонтальность и вертикальность брусков.
  5. По периметру коробки на равном расстоянии высверливают несколько отверстий под анкерные болты для надёжной фиксации короба. Его необходимо будет заглубить на ширину шляпки, после чего отверстие можно будет заделать грунтовкой или специальной шпаклёвкой по дереву.
  6. Навешивают дверное полотно, щели между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной.
  7. Устанавливают наличники, крепя их мебельными гвоздями, после чего замазывают стыки восковой мастикой.

Правильно установленная коробка позволит двери открываться и закрываться легко, без шума и посторонних звуков. Надеемся, наши советы помогут вам выполнить самостоятельно монтаж дверной коробки быстро и качественно.

Про дальнейшие действия при установке межкомнатной двери читайте в следующем обзоре.

Использование любой информации с сайта возмжно только с обязательным указанием автора и прямой, активной ссылки на сайт.

Источник: http://chas-remonta.com/okna-dveri/ustanovka-dvernoj-korobki-svoimi-rukami.html

Установка межкомнатных дверей

Чем крепить коробку межкомнатной двери к стене?

Как вы считаете, насколько сложна установка межкомнатных дверей собственными руками? Многим даже сама мысль о подобных работах внушает ужас. На самом деле это сделать вовсе не так сложно как может показаться.

Мы постараемся убедить вас в этом в рамках одной статьи. Если у вас есть желание немного сэкономить на ремонте без ущерба для его качества, дерзайте! А мы вам поможем несколькими ценными советами.

Но сначала немного поговорим о том, двери из какого материала лучше купить и почему.

Материал межкомнатных дверей

От качества материала, из которого изготовлена дверь, зависит не только внешний вид, но и долговечность, эксплуатационные свойства, а также то, насколько установка межкомнатных дверей будет быстрой и легкой. Самыми распространенными можно назвать двери из ДВП, МДФ, а также из массива.

Двери из ДВП представляют собой каркас из дерева, обшитый листами ДВП. Такие двери популярны среди покупателей лишь по одной причине: низкая цена (около 800 руб.). К плюсам можно отнести и легкость.

Небольшой вес дает вам возможность в одиночку транспортировать и устанавливать изделие. В остальном двери из ДВП по качеству соответствуют своей ценовой категории – низкая прочность, плохая звукоизоляция.

И еще: установка межкомнатных дверей из ДВП противопоказана там, где уровень влажности повышен.

Широкий ассортимент дверей из ДВП 

Двери из МДФ стоят на порядок дороже, но приобретая их, вы будете уверены, что менять двери придется нескоро.

Материал МДФ появился при усовершенствовании технологии производства ДВП, поэтому очевидно, что его показатели прочности, звукоизоляции и влагоустойчивости гораздо выше.

К тому же при производстве МДФ не используются вредные эпоксидные смолы, фенол. Цена дверей из МДФ – около 3 тыс. руб.

Двери из МДФ 

Двери из массива – наиболее дорогостоящий вариант. Нет необходимости перечислять все преимуществ натурального дерева перед другими материалами.

Скажем лишь, что цена дверей из массива зависит от породы дерева. Сосна – один из недорогих материалов, т. к. дверь из нее по рабочим характеристикам уступает дверям из ясеня, дуба и пр.

Средняя цена двери из натурального дерева – около 12 тыс. руб.

Двери из массива дерева

Мы описали лишь самые популярные виды дверей, но есть еще много вариантов, которые, возможно, больше будут подходить вашему интерьеру: сталь, стекло, пластик. Однако их обзор просто не поместится в рамки данной статьи.

Выбираем дверную коробку

К покупке дверной коробки необходимо отнестись также внимательно, как и к выбору дверей. Этот элемент должен выдерживать вес двери.

Итак, три наиболее распространенных типа материалов для дверных коробок:

  1. ДВП. Выше мы уже упоминали об особенностях этого материала. Изделие из ДВП легко повредить даже когда будет происходить установка межкомнатных дверей, оно не выдержит повышенных нагрузок и повышенной влажности. Цена коробки соответствует качеству – низкая (около 400 руб.)
  2. Дерево без обработки.

    Стоимость изделия из профилированного бруса ненамного отличается от стоимости ДВП. Это можно объяснить тем, что брус требует финишной отделки, а изделие из ДВП полностью готово к установке и эксплуатации. Но по рабочим характеристикам ДВП сильно уступает натуральному дереву.

  3. Ламинированное дерево.

    Отличается от второго варианта наличием финишной обработки в виде ламинированного покрытия. Вопрос в том, насколько покрытие качественное. От этого зависит, как будет выглядеть ваша дверная коробка через несколько лет. Лучшим считается покрытие из пластика.

Для сравнения ниже представлены иллюстрации дверных коробок из необработанного (а) и ламинированного (б) дерева.

а) Необработанная дверная коробка

(б) Ламинированная дверная коробка

Что еще вам необходимо будет приобрести? Возможно, чтобы завершить оформление проема, будут нужны наличники и доборная планка. Рекомендуем заранее их не покупать – возможно, они вам и не пригодятся.

Поэтапная установка межкомнатных дверей

Ниже представлена схема крепления дверной коробки к стене. Из нее можно увидеть, что коробку крепят саморезами, затем пеной заполняют щель между балками и стеной.

Схема крепления дверной коробки

1 – дверная коробка;2- дверь;3 – саморезы;

4 – монтажная пена.

Давайте посмотрим, как происходит установка межкомнатных дверей с коробкой из ДВП.

Этап 1. Сборка коробки

Как правило, длина балок дверной коробки делается на 5 – 6 см больше, поэтому ваша задача – сделать так, чтобы размеры коробки и проема двери совпадали. Лучше будет, если вы произведете сборку на полу. Продумайте, в какую сторону будет открываться дверь.

a) Крепим балки на саморезы. По причине низкой прочности материала, лучше будет сначала просверлить отверстия, а уже потом вкрутить шурупы. Измеряем высоту дверного проема.

Дверь и коробка перед сборкой 

b) Ножовкой отрезаем лишнее по длине коробки. Потому как есть большая вероятность повредить изделие, делать это следует аккуратно. Когда отмеряете необходимый размер коробки, будьте внимательны: зазор между ней и стеной (для герметизации пеной) должен составлять 1-2 см.

Торцевые планки

Сборка коробки

Удлиненный край дверной коробки

Этап 2. Подготовка к установке

a) Вставляем дверную коробку в проем и крепим дверь. Если коробка установлена правильно, по уровню, то дверь будет открываться и закрываться легко.

b) Снимите декоративную планку с торца и засверлите по 7 отверстий со всех сторон (приблизительно через каждые 30 см). Еще раз уровнем проверьте вертикальность положения коробки.

c) Наметим на стене необходимые места буром ø4 мм и засверлим стену буром ø6 мм. Если в проеме кирпич, старайтесь сверлить тело кирпича, а не шов – там дюбели закрепятся значительно лучше.

d) Устанавливаем дюбели.

Измеряем высоту проема

Размечаем коробку

Отрезаем ручной пилой, чтобы не повредить дверную коробку

Коробка дверная в сборе

Проверяем уровнем правильность установки

Сверло по дереву 4мм. Сверлим коробку

Сверлим коробку

Сверлим стену кирпичную, сверлом по бетону

Забиваем дюбеля

Саморезы для установки двери. В пакетике саморезы для быстрого монтажа, справа саморезы по дереву

Этап 3. Крепление коробки к стене

Лучше воспользоваться саморезами для дерева и шуруповертом. Не закручивайте шурупы до упора, т. к. коробка непрочная и ее легко будет прогнуть. Следите за тем, чтобы поверхность располагалась строго вертикально. После того, как прикрутили коробку, можно надевать на петли дверь.

Подкладываем клинья, чтобы коробка не прогнулась

Проверка уровнем со стороны комнаты

Проверить зазоры перед запениванием

После того как закрепили коробку саморезами, дверь должна закрываться  и открываться свободно

Этап 4. Заполняем шов пеной

В щель, образовавшуюся между балками коробки и стеной, помещаем какой-нибудь материал (например, картон), затем заполняем ее монтажной пеной. Важно, чтобы дверь уже находилась на месте. В противном случае коробка просто выгнется дугой, т. к. пена, затвердевая, увеличивается в объеме и может вырвать саморезы из дюбелей.

Заделка швов

Швы заполняйте снизу вверх. Помните, что пена увеличивается в объеме при затвердевании, поэтому избегайте ее перерасхода – заполняйте зазор лишь на треть.
Осталось подождать сутки до полного затвердевания пены. При этом дверь должна быть неподвижна.

Заделываем зазоры плотным материалом

Пену заполняем на третью часть

Установленная межкомнатная дверь

Отделка дверных проемов

Когда установка межкомнатных дверей завершена, остается наличниками скрыть шов монтажной пены (на схеме 1 – поз.1).

Если наличники необработанные, крепите саморезами. Для ламинированных изделий лучше использовать саморезы с декоративными заглушками.

Схема отделки дверного проема в тонкой стене

Схема отделки дверного проема с помощью доборной планки и наличников

Схема отделки дверного проема с помощью цементно-песчаной штукатурки

Если же коробка уже вашего дверного проема, можно прикрепить к стене доборную планку или сделать откосы.

Последний вариант подходит только для деревянной дверной коробки, т. к. от влажного раствора ДВП может покоробить.

Как видите, установка межкомнатных дверей – не настолько сложное дело как может показаться. Попробуйте, и у вас обязательно все получится. Главное – следуйте нашим рекомендациям и действуйте по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Источник: http://mainstro.ru/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej-samostoyatelno/

Основные этапы установки дверного блока

Началом работ считается процесс демонтажа старого короба. Задачу можно выполнить буквально за несколько минут при помощи гвоздодера и молотка. Вертикальные брусья следует подпилить посредине. Это позволит аккуратно отжать элементы конструкции от стен.

Буквами обозначена последовательность снятия элементов.

В случае, если старый короб держится на анкерных болтах или слишком длинных гвоздях, крепежные материалы можно распилить болгаркой.

Новая конструкция монтируется только после выравнивания стен. Необходимо тщательно проверять вертикаль и учитывать возможные перепады.

Устанавливать новый короб стоит с помощью строительного уровня. Приспособление поможет выставить конструкцию таким образом, чтобы все элементы не углубились в проеме. Это необходимо для точного расположения декоративных элементов.

Следующий этап – крепление наличников. Детали фиксируют поочередно. Каждый наличник необходимо выставлять по уровню, соблюдая идеально ровную плоскость с дверным полотном.

Способы монтажа

Исходя из разновидности изделий, существует несколько типов крепежей для дверной коробки. Совмещение двух разных способов позволит создать крепкую и надежную конструкцию.

Далее рассмотрим самые популярные крепежи.

Монтаж на пену

Установка дверной коробки может производиться с применением монтажной пены. Отличительная характеристика такого типа заключается в замедлении всего процесса.

Причина этому – необходимость ожидания полного высыхания пены. Элементы короба прикрепляют либо отдельно, либо части крепятся цельной конструкцией. Крепят дверную коробку, равномерно распределяя пену в пазах.

Затем ожидают некоторое время, пока она затвердеет.

Способ можно назвать сравнительно надежным, поскольку подходит только для легких материалов (МДФ).

Этапы монтажа на пену:

  1. Короб собирается воедино и устанавливается в проем. Полотно должно быть навешено на петли. Плотная фиксация конструкции выполняется при помощи клинков.
  2. Все стороны и детали регулируются с помощью строительного уровня. Замеры производятся не только в вертикальной и горизонтальной плоскости, но и по граням короба относительно стены.
  3. В промежуток короба и полотна необходимо вставить маленькие распорки – по 3 мм.
  4. Сначала запенивают края и стороны. Таким образом, производится первичная фиксация конструкции.
  5. Пена распределяется по всему пространству между стеной и коробом, чтобы не образовывались пустоты.
  6. После высыхания лишние участки расширившейся пены обрезаются заподлицо для крепления наличников.

Инструкция по установке на пену:

Монтаж на подвесы

Способ относится к скрытому типу. Это означает, что короб будет монтирован надежно, а следы крепежа будут скрыты.

Необходимо приобрести специальные подвесы прямой формы. Такие изделия часто применяют для крепления гипсокартонных листов.

Источник: https://KrepezhInfo.ru/kreplenie-dvernoj-korobki-v-proem/

Как крепить межкомнатные двери к стене

Чем крепить коробку межкомнатной двери к стене?

Приобретение приглянувшейся межкомнатной двери – это всего лишь полдела. От ее своевременной и правильной установки зависит и долговечность конструкции, и внешняя привлекательность при повседневном использовании.

Если в доме только что закончен ремонт, то перед установкой стоит дождаться полной готовности стен и полов в помещениях – они должны просохнуть от отделки, покраски и прочих завершающих операций.

Дело в том, что практически все отделочные материалы – будь то гипсокартон, вагонка, паркет или обои – еще некоторое время сохраняют свою повышенную влажность, что для деревянных дверей неприемлемо.

Преждевременная установка – это гарантия перекосов межкомнатной двери, пусть даже и от надежного производителя. Конечно, в процессе последующей регулировки положения самой двери и дверной коробки в стене дефект можно устранить, но это – излишняя трата сил и времени.

Технология крепления во многом определяется материалом стены: для гипсокартона последовательность операций будет одной, а для бетона – другой. Рассмотрим основные разновидности установки.

Крепление сквозным методом

Этот способ обеспечивает конструкции наибольшую долговечность.

Он заключается в том, что в гипсокартоне производится предварительная сборка дверной коробки, одновременно в дверное полотно врезаются замки (если нужно), навешиваются петли и монтируется дверная фурнитура.

В проеме устанавливается порог. Некоторые полагают эту операцию излишней, но наличие порога всегда повышает теплоизоляционные показатели установленной межкомнатной двери.

Установка двери на петли

Подготовка дверного проема

Далее при помощи саморезов коробка в сборе прикрепляется к торцевой части дверного проема. Если стена бетонная, то не обойтись без монтажного пистолета и пристрелочных дюбелей. При помощи отвеса и монтажных клиньев производится регулировка относительного расположения межкомнатной двери так, чтобы не было перекосов.

Качество открывания/закрывания изделия в сборе проверить просто – достаточно легко его толкнуть: если дверь самостоятельно входит в зазор между коробкой и полотном, а потом защелкивается замком – то установка выполнена правильно. Остается только вынуть клинья, заполнить все оставшиеся зазоры монтажной пеной и затем крепить наличники.

Предварительный монтаж с последующей установкой

Вся сборка (дверь+коробка) монтируется отдельно, а уже потом прикрепляется к стене. В бетоне такую операцию выполнить трудно, поэтому способ применим для перегородок из гипсокартона. После установки можно крепить обналичку на межкомнатную дверь.

Поскольку конструкция получается более массивной, то количество саморезов или дюбелей должно быть увеличено, иначе это негативно отразится на эксплуатационной способности изделия.

Коробка фиксируется в проеме, а зазоры, как и в предыдущем случае, заполняются монтажной пеной.

Недостаток способа в том, что последующая возможная регулировка положения двери несколько усложнится.

Скрытый способ крепления

Является наиболее качественным, одновременно обеспечивая привлекательность собранному изделию. Сначала собирается дверное полотно и дверная коробка. Затем последняя при помощи монтажных клиньев регулируется по параметрам проема.

Способ отличается повышенной трудоемкостью и под силу только опытным специалистам, поскольку саморезы придется ввинчивать в стену под углом в 45° и притом под уже навешенные дверные петли.

Последующая регулировка относительного положения двери практически невозможна, поэтому установщики пользуются специальными клиньями, которые удаляются после полного высыхания монтажной пены. При данном способе приходится также выполнять дополнительную фиксацию нижней части дверной коробки.

Этапы и последовательность крепления межкомнатной двери к стене наглядно продемонстрированы на видео. При любом способе крепления дверной конструкции на вопрос, чем крепить межкомнатные двери, ответ очевиден: дюбелями или саморезами.

Первые некритичны к регулировке, и поэтому применяются при установке изделия своими руками.

На вопрос, как крепить дверную коробку межкомнатных дверей, выбор подходящей технологии крепления будет определяться квалификацией установщика: при монтаже своими руками наиболее целесообразным представляется сквозной способ.

Источник: http://1prodveri.ru/mezhkomnatnye/kreplenie-dveri-k-stene

Крепление Дверной Коробки к Стене: Инструкция, Нюансы

Чем крепить коробку межкомнатной двери к стене?
От правильной установки коробки зависит удобство пользования дверью

Самым важным этапом в установке двери является крепление дверной коробки к стене – видео, размещенное ниже, это подтвердит.

Слабый крепеж, несоблюдение уровня и другие ошибки монтажа могут привести к тому, что полотно не войдет в коробку или дверь будет произвольно открываться. В худшем случае, вся конструкция просто упадет.

Предлагаем вам изучить несколько способов установки, и выбрать для себя тот, который покажется вам наиболее оптимальным в вашей ситуации.

Подготовка к монтажу

Если вы меняете старую дверь на новую, её нужно, сняв наличники, аккуратно демонтировать с помощью гвоздодера, предварительно распилив коробку и отжав её от проема. Прочно сидящий старый крепеж для дверной коробки можно спилить болгаркой.

Распилив старую коробку, демонтировать её будет проще

Затем необходимо исследовать откосы на предмет их прочности, а прилегающие к ним стены – вертикальности и ровности. Несоответствие уровню и кривизна стен приведут к тому, что визуально дверь будет казаться поставленной криво, а наличники не будут прилегать к плоскости стен.

Поэтому все недочеты нужно постараться исправить на этом этапе с помощью штукатурки или облицовки по каркасу.

Подготовка проема к установке двери

Кроме того, ещё до начала монтажа следует убедиться в том, что дверное полотно войдет в проем не только по ширине, но и по длине. Инструкция гласит, что между ним и полом должен оставаться зазор шириной около 1 см. Учтите это, если полы ещё не выровнены или не уложено напольное покрытие.

Обратите внимание. Проем должен быть немного шире наружных размеров коробки. Если в вашем случае это не так, придется его расширить либо выбрать другую модель двери.

Если проем слишком широкий для выбранной двери, его придется уменьшить, заложив кирпичом или встроив в него короб из гипсокартона. Оставлять большой зазор и заполнять его монтажной пеной не рекомендуется. Это ослабит надежность фиксации и сделает проблематичным крепление плинтуса у дверной коробки.

Короб под обшивку гипсокартоном Заполнение проема кирпичом Уменьшение проема брусом

Сквозной монтаж на саморезы или анкера

Это самый распространенный способ, применяемый к тяжелым дверям, устанавливаемым как в деревянные, так и в кирпичные или бетонные проемы. Он заключается в просверливании сквозных отверстий в вертикальных стойках коробки и их фиксации в проеме подходящими к материалу стен метизами.

Крепление дверной коробки по ГОСТу осуществляется в четырех точках с каждой стороны.

Для этого:

  • На стойках отмечаются точки креплений;
  • По отметкам сначала высверливаются несквозные отверстия глубиной 1 см и диаметром, равным диаметру декоративной заглушки;

Выемка под декоративную заглушку

  • Далее сверлятся сквозные отверстия под шурупы (в деревянные стены), дюбели или анкера (в бетон и кирпич);
  • После установки коробки на место и фиксации клиньями через полученные отверстия делают метки на стенах проема, коробку снимают и в этих местах сверлят буром по бетону отверстия под анкера;

Диаметр бура подбирается в соответствии с толщиной крепежа

  • Коробку возвращают на место и фиксируют, в места крепления на лицевой стороне устанавливают заглушки, подобрав их по цвету.

Крепление на дюбели Способ подходит и для установки металлических дверей При наличии «ушек» с готовыми монтажными отверстиями они после установки дверного блока прячутся под доборы

Крепление получается максимально надежным, а дверью можно пользоваться сразу после завершения установки, не используя пену.

Скрытый монтаж на саморезы или анкера

Спрятать крепеж можно под петлями с одной стороны и под декоративной пластиной замка с другой.

Сверление отверстия для крепежа под петлей

Для этого нужно своими руками снять дверную фурнитуру и осуществить монтаж, как было описано выше. Но трех точек крепления недостаточно, поэтому необходимо снова навесить полотно или установить между стойками коробки распорки и заполнить зазоры пеной.

Монтаж на специальную крепежную систему

В настоящее время разработан универсальный монтажный комплект для быстрой и качественной установки дверей. Такое крепление для дверной коробки позволяет легко отрегулировать её в пространстве, не используя клинья, а затем жестко зафиксировать в нужном положении.

Для справки. Регулировка возможна на любом этапе монтажа, а также в процессе эксплуатации двери.

Крепеж состоит из кронштейна, шурупов  и крепежного болта

Чтобы установить коробку, нужно прикрутить к ней с наружной стороны кронштейны с отверстиями и пазами, а в проем забить дюбели и вкрутить в них крепежные болты. На них и навешивается коробка путем надевания кронштейнов на головки болта.

Схемы монтажа и регулировки Кронштейн сам «подстраивается» под закрепленный в стене болт Комплект для монтажа двери в шести точках

Обратите внимание. Применение комплекта возможно только при толщине зазора между стеной и коробкой не менее 10 мм.

Покупая такой крепеж, обращайте внимание, на какую нагрузку он рассчитан. Например, комплект МКС 6 Эконом предназначен для установки дверей весом до 20 кг. А МКС 5-3D Титан выдержит полотна массой до 100 кг.



Заключение

Строя дом или делая ремонт, нужно учитывать конструкцию, размеры и вес будущих дверей, чтобы заранее подогнать под них проемы. А при необходимости и усилить их.

Усиление проема в гипсокартонной перегородке деревянным брусом

Если вы беретесь за эту работу впервые, рекомендуем посмотреть видео в этой статье, в котором подробно показано, как прикрепить дверную коробку к стене.

Источник: https://sdelaidver.com/proem/korobka/kreplenie-dvernoj-korobki-k-stene-547

Как крепить дверную коробку своими руками?

Чем крепить коробку межкомнатной двери к стене?

Замена двери в квартире является делом довольно распространенным. Такое дело, конечно, не является очень простым, но, если постараться, то все может быть обустроено самым лучшим образом без особого труда.

Дверная коробка служит каркасом для установки всей дверной конструкции в целом.

В креплении двери немало сложных моментов, по мнению опытных специалистов, одним из самых сложных является крепление дверной коробки.

При четком соблюдении инструкции все может быть сделано в достаточно короткие сроки, и качество работы будет высоким. Итак, как крепить дверную коробку правильно, так, чтобы дверь в скором времени не пришла в негодность. Инструменты, которые необходимы для этого, следующие:

  1. Отвес.
  2. Строительный уровень.
  3. Рулетка.
  4. Ударная дрель.
  5. Гвозди.
  6. Шурупы.

Процесс крепления двери своими руками

Схема установки дверной коробки.

  1. Первым делом нужно аккуратно совершить собирательный процесс обвязок, которые закрепляют коробку двери. Когда эта процедура завершится, необходимо начать установку коробки в проем двери. 3 части дверной коробки должны быть сложены на полу. После этого устанавливается упор двери. Обвязки, которые были предварительно соединены, должны быть закреплены гвоздями (настоятельно рекомендуется использовать гвозди, длина которых составляет 75 мм), понадобится и круглое сечение. Между дверной коробкой и стеной должен быть оставлен небольшой зазор, который может быть заполнен теплоизоляционным материалом. Горизонтальные и вертикальные поверхности также необходимо заполнить этим материалом.
  2. В зазор, который имеется между двумя обвязками, необходимо прибить планку, которая имеет сечение 50 на 25 мм. Ее надо устанавливать в нижней части коробки. Такая планка необходима для того, чтобы части коробки оставались в параллельном положении во время всего крепления коробки.
  3. После того как дверная коробка будет собрана, необходимо начать ее крепление в проеме двери. Очень важно, чтобы ее расположение было точно в центре. В этом процессе нужно уделить внимание проверке вертикальности и перпендикулярности, необходимо воспользоваться отвесом, уровнем и угольником. В случае необходимости может быть установлено уплотнение. Дверная коробка должна быть закреплена хорошо и легко, делать это необходимо в тех местах, где будет соприкосновение со стеной, для этого нужно уложить фанерные кусочки. После того как процесс подойдет к концу, необходимо снова проверить, насколько боковые элементы вертикальны. Крепление коробки к закрепляющим брусьям должно осуществляться гвоздями (их длина составляет 65 мм, такие гвозди должны быть без шляпки). В том случае, если стена сделана из камня, то оптимальным вариантом является использование шурупов, длиной в 65 мм. После этого прибитая планка снимается. Нужно проверить, насколько ровно по горизонтали находится верхняя обвязка. Если возникает необходимость, то положение может быть исправлено.
  4. Для грамотного навешивания скрепленные части дверей должны быть разъединены, после чего должна начаться установка на предварительно подготовленные места, они должны быть на двери. Когда устанавливается дверь в дверную коробку, под нее надо положить накладки, после этого начинается установка остальных частей петель. В конце на соответствующие места устанавливаются оси.

Как можно крепить дверную коробку вместе с дверным полотном?

Если есть необходимость закрепить дверную коробку вместе с дверным полотном, то такая работа тоже вполне легко может быть выполнена самостоятельно:

Процесс установки дверного блока: а — выверка; б — закрепление; в — навеска дверного полотна; 1 — уровень; 2 — косяк; 3 — вершняк; 4 — дверное полотно; 5 — петли; 6 — личник; 7 — стойка перегородки.

  1. Первым делом на вертикальных элементах коробки обозначается нижняя граница дверного полотна (делается это при помощи карандаша). После этого полотно вынимается из петель и коробка устанавливается в отверстие. Для того чтобы сделать распорку коробки, необходимо применение двух деревянных планок, которые должны быть соответствующей длины. Планки, которые вставлены наверху, должны входить между вертикальными элементами коробки с некоторым трудом.
  2. Теперь необходимо начать процесс выравнивания дверной коробки. Важно отметить, она должна находиться в строго вертикальном положении. Отвес и уровень в этом плане являются незаменимыми инструментами. Для того чтобы можно было эффективно регулировать положение коробки, надо использовать деревянные планки, в случае необходимости они могут быть подложены под вертикальные элементы. При всем при этом необходимо учитывать, что полотно двери должно закрываться без труда (так же, как и открываться), между коробкой и нижней кромкой полотна должен быть обязательно оставлен просвет в 5 мм. Для того чтобы все это было сделано с максимальной четкостью, необходимо сделать предварительные отметки на нижней границе дверного полотна.
  3. Теперь необходимо приступить к установке клиньев. Самым лучшим образом коробка может быть зафиксирована при помощи деревянных клиньев. Можно использовать клинья, которые применяются при работе с ламинатом. Установку нужно делать до пола, примерно до высоты распорной планки. При этом на вертикальные элементы дверной коробки необходимо обратить особое внимание, их установка должна осуществляться четко по вертикали. Строительный уровень в этом плане окажет неоценимую помощь. Между коробкой и стеной всегда остается просвет, так вот, с обеих сторон этот просвет обязательно должен быть одинаковым.
  4. Пришла очередь окончательного закрепления дверной коробки. Рамные дюбеля из металла в этом плане подойдут, как нельзя лучше. Они аккуратно вставляются через отверстие в коробку, которое есть в стене. Надо отметить, что стенные отверстия должны быть сделаны через отверстия, которые имеются в коробке. В этом плане целесообразнее всего воспользоваться ударной дрелью большой мощности, которая имеет сверло, способное просверливать бетон.

Полезные рекомендации

После окончания работ по монтажу дверной коробки и полотна необходимо установить фурнитуру.

После того как работа подошла к концу необходимо проверить, насколько плотно дверное полотно входит в коробку. Необходимо проверить, достаточно ли зазоры, если они недостаточны, то необходимо заняться подтягиванием шурупов.

В современных строительных магазинах предлагаются деревянные дверные коробки различных видов. Они могут быть обработаны лакокрасочным покрытием, но это необязательно. Покрытие имеет следующие преимущества: защита от царапин, выгорания и выцветания, устойчивость к воздействию хлорированных составов.

Надо отметить, что дерево является таким материалом, которое может «простить» многие ошибки. То есть такие ошибки могут быть легко исправлены даже неспециалистами.

Если коробка сделана под покраску, но краской еще не покрыта, то ее установку и скрепление лучше всего осуществлять пластинами.

Схема установки дверной коробки с помощью монтажных пластин.

Потом верхняя поперечка подклинивается с двух краев, далее дверь навешивается, проверяется прихлоп. Надо отметить, если изгиб осуществляется в сторону полотна, то в этом месте может быть установлена еще одна подвесная пластина, с ее помощью натягивается поперечка в сторону объема.

Основание коробки может быть просверлено, для этого можно использовать обыкновенный саморез, его головка должна быть утоплена в коробку, потом все скрывается шпаклевкой (вместо нее может быть использован акриловый герметик, но только такой, который идеально подходит по цветовой гамме).

После того как будет осуществлено окрашивание, все эти места будут надежно скрыты, место установленного анкера ничем не будет выдано.

Надо отметить, что таким способом может быть осуществлено крепление даже той дверной коробки, которая уже окрашена. Но делать это можно только тогда, когда есть полная уверенность в том, что все места посадки анкера будут самым тщательным образом скрыты.

В этом плане можно воспользоваться цветной шпаклевкой, которая имеет схожесть с цветом дерева, можно также использовать цветной герметик, в конце нужно воспользоваться лакокраской, но она должна подходить по цвету, тогда дверную коробку можно установить так, что она будет красивой.

Источник: https://1podveryam.ru/proem/kak-krepit-dvernuyu-korobku.html

Правильная установка дверной коробки своими руками

Чем крепить коробку межкомнатной двери к стене?

Обычно дверные коробки заводского исполнения продаются в уже собранном виде. В таком случае сборка дверной коробки не требуется. Осуществляется лишь монтаж.

Если приобретается изделие по частям, то сборка занимает определенное время и требует некоторых профессиональных навыков, а также инструмента.

Зато в таком случае ее легче правильно подогнать под существующий проем.

Установка дверной коробки своими руками не всякому под силу, но при соблюдении технологии и аккуратном выполнении основных правил и требований вполне возможна. А о том, как собрать дверную коробку правильно описано ниже.

Основные этапы монтажа

Теперь о том, как установить дверную коробку. Весь процесс установки сводится к целому комплексу работ, основными среди которых являются:

  • Выполнение замеров.
  • Сборка.
  • Установка петель.
  • Монтаж, закрепление и выравнивание блока.
  • Проверка функциональности и отделка двери.

Чтобы сделать все, как положено, без соответствующего инструмента не обойтись. Понадобятся:

  • Дрель или перфоратор с перьевым сверлом.
  • Рулетка.
  • Уровень, угольник.
  • Ножовка или лобзик.
  • Молоток, отвертка, киянка, стамеска, гвозди, дюбели и саморезы.
  • Карандаш.

Также потребуются деревянные бруски, клинья и монтажная пена. Клинья можно сделать из любого подручного материала. Чаще используются деревянные или обрезки плит МДФ.

Правильно начинать монтаж после демонтажа старой лутки, расчистки и укрепления проема. Сделать это нужно основательно, чтобы избежать последующей необходимости в дополнительном укреплении проема.

Замеры

Чтобы сделать замеры проема точно и правильно, потребуется хорошая рулетка. Специалистами часто используется лазерная, исключающая возможность ошибок, связанных с человеческим фактором.

https://www.youtube.com/watch?v=vqNTQEpTudY

Первым делом измеряются высота и ширина проема. Очень часто геометрия его не идеальна, особенно в домах старой постройки. Поэтому, габариты измеряются в нескольких точках.

За образец выбираются наибольшие значения – по ним осуществляется выбор коробки. При этом, в расчет берется то, что коробка должна быть меньше проема на 5-6 см по всем параметрам. Только в таком случае можно сделать надежный монтаж к стене – зазоры нужны для установки клиньев и монтажной пены.

Некоторые рекомендуют оставлять зазор величиной всего 1-2 см. В этом случае не будет необходимости крепить к стене дополнительный деревянный брус.

Когда проем существенно превосходит по размерам дверь, в стене можно сделать металлический каркас с последующей обшивкой гипсокартонном или МДФ. Используются различные виды доборов из самых разных материалов, самым распространенным из которых является тот же МДФ.

Конструктивные части

Дверная коробка состоит из следующих частей:

  • Полотно. Чаще всего в самодельных конструкциях используются массив, ДСП или МДФ.
  • Вертикальные бруски – 2 штуки.
  • Горизонтальные бруски – 1 или 2 штуки. Все бруски делаются исключительно из хорошей натуральной доски. Нижний чаще не используется и заменяется порогом.
  • Наличники – 3 штуки. Данные элементы, как правило, изготавливаются из МДФ.

Изделие в сборе установить в проем и закрепить не составляет большого труда. Самое главное, выдержать плоскость. Конструкция вставляется в проем и фиксируется клиньями, после чего проверяется ровность по всем осям. Эта задача решается с помощью уровня и отвеса. Коррекция положения осуществляется теми же клиньями. Дальнейший монтаж выполняется в описанном ниже порядке.

Сборка

Какой бы сложной не показалась данная операция, сборка дверной коробки осуществляется в следующем порядке:

  • Элементы конструкции раскладываются на полу и тщательно осматриваются. Бруски заводского производства должны иметь пазы, необходимые для соединения деталей в одно целое.
  • Концы брусков распиливаются под углом 45 градусов. Можно этого не сделать, но тогда конструкция будет выглядеть грубо.
  • Составные части стыкуются паз в паз, после чего конструкция сбивается киянкой и скручивается саморезами. Если пазов нет, конструктивные части соединяются гвоздями или шурупами. Нижняя планка практически не используется, поэтому крепить ее необязательно. Отбивка порогом выполняется уже после монтажа двери.

Если соединение притолоки и стоек выполняется под углом 90 градусов, то верхний горизонтальный брус накладывается на стойки требуемого размера, а затем прикручивается или прибивается к ним с контролем по уголку. Лишние куски отрезаются ножовкой.

При использовании шипового соединения в соседних брусках делаются шипы, толщина которых должна быть равна толщине брусков. Именно этими «зацепами» соединяются горизонтальная и вертикальные планки между собой.

Далее выполняется установка петель. Для этого определяются места их положения. Важно учесть, в какую сторону будет открываться дверь.

Петли должны ставиться на высоте не менее 20 см от обреза полотна. Если конструкция имеет солидную массу, то понадобится три петли, например, для двери из массива. Для изделия из МДФ будет достаточно двух.

На данном этапе требуется сделать следующее:

  • Короб укладывается на пол и размечается под врезку петель.
  • Затем делается выборка под петли. Для этого используется фрезер или стамеска. Не стоит стараться сделать всю выборку одним ударом молотка по стамеске – так можно испортить материал.

Глубина стандартной посадки должна быть примерно 2 мм. В сложенном состоянии петли должны оставлять зазор между полотном и луткой не более 4 мм. Расчет глубины выреза должен учитывать толщину петель и данный параметр. Для формирования требуемого зазора рекомендуется подкладывать картон между полотном и луткой на этапе сборки.

  • Петли на лутке устанавливаются штырями вверх.
  • Далее прикладывается полотно и на его торце отмечаются положения петель.
  • На полотне делается такая же выборка, как на стойках. Хотя специалисты рекомендуют делать выборку под петли сначала на полотне.
  • Петли на полотне и коробке прикручиваются к посадочным местам. Важно учитывать, что на полотне петли должны смотреть штырями вниз. Отверстия под саморезы просверливаются заранее.

Монтаж

После окончания всех приготовлений, можно приступать. Установка дверной коробки своими руками в проем выполняется с помощником. Конструкция довольно тяжелая и ее монтаж требует большой физической силы. Короб в сборе из МДФ можно поставить в одиночку.

Крепление дверной коробки осуществляется только к жесткой основе.

  • Лутка, в которой заранее просверлены отверстия, вставляется в проем без полотна и по периметру фиксируется деревянными клинышками. Рекомендуется использовать побольше – до 15 штук. Отверстий в боковых стойках должно быть 7-8, а в притолоке не менее трех.
  • В нижней части устанавливается распорная планка, равная по величине притолоке.
  • Далее при помощи изменения положения клиньев с контролем плоскости по отвесу и уровню выполняется выставка по осям. Это самый ответственный этап работы. Если короб завалится на пару миллиметров, это будет видно. Более того, створка может цеплять пол.
  • Делаются отметки для будущих углублений в стене под дюбели.
  • В стене высверливаются дырки, в которые вставляются анкерные болты или дюбели. Первые используются при установке в бетонный, а последние – в проем из кирпича, ракушняка или других относительно хрупких и мягких материалов.
  • Пустоты заполняются монтажной пеной. Чтобы она не попадала на видимые части конструкции, их закрывают малярным скотчем. Необходимо помнить, что пена увеличивает объем наполовину при контакте с воздухом.

Работать надо осторожно, чтобы не повредить деревянные элементы. Как правило, сначала заполняется треть пространства щели. Специалисты рекомендуют оставлять клинья в проеме, пока пена окончательно не засохнет. То есть, удалять их можно через сутки. Выступающие остатки засохшей пены удаляются малярным ножом.

На видео можно ознакомиться с монтажом коробки межкомнатной двери:

  • На последнем этапе осуществляется навеска полотна и установка наличников. Наличники крепятся саморезами или сажаются на клей. Оснащение конструкции красивым декоративным порогом существенно увеличивает ее привлекательность. Его тоже прикручивают саморезами или приклеивают к полу.

Как видим, ничего сверхъестественного или сверхсложного. Разумеется, нужны глазомер, аккуратность, терпение и хороший инструмент, но более всего – сильное желание. Если чего-то нет, браться за монтаж не стоит. В лучшем случае потеряете время.

В худшем – придется исправлять ошибки за свой счет. Установка дверной коробки часто входит в ее стоимость, а специалисты справятся с этой работой в любом случае быстрее и качественнее.

Помните, грамотный монтаж – залог длительной и надежной работы дверной конструкции.

Источник: https://GoldDveri.ru/montazh/ustanovka-dvernoj-korobki.html

Установка межкомнатной дверной коробки своими руками

Чем крепить коробку межкомнатной двери к стене?

Дверная коробка — основа для всей дверной конструкции. Главное её назначение состоит в добротном и качественном удержании дверного полотна, навешенного на коробку и длительное восприятие всех ударных нагрузок при каждом открывании и закрывании двери.

Устанавливаем дверную коробку

Крепление дверной коробки к кирпичной стене:

Установка дверной коробки производится двумя способами, в зависимости от этапа строительства:

  • в кладку стены;
  • в дверной проём.

Первый вариант используется в том случае, если имеется готовая дверная коробка и начинается процесс кирпичной кладки стен от фундамента. На цементном растворе на фундамент укладывается один ряд кирпича.

Сверху этого ряда расстилается подушка из раствора, производится установка дверной коробки внутренней двери, которая прибивается тремя гвоздями к кирпичной кладке. Гвозди должны попасть в швы между кирпичами.

С двух сторон деревянной коробки выкладывается кирпичная кладка. Через каждые три ряда кирпича в дерево забивается либо металлический гвоздь длиной 150 мм, либо заострённый отрезок сварочного электрода. Гвоздь будет находиться в цементном растворе шва и при застывании кладки прочно удерживать короб от расшатывания.

С целью недопущения сдавливания средней части короба рядами кирпича, его вертикальные стенки распирают четырьмя деревянными горизонтальными распорками, которые не убирают до полного схватывания кладки.

При выкладывании кирпичных простенков по обе стороны от дверного проёма выше на 2 мм, сверху производится монтаж железобетонной перемычки на цементный раствор.

После штукатурки стен дверная коробка обналичивается рейкой с двух сторон.

Крепление дверной коробки к стене

Как правильно закрепить дверную коробку в проеме:

Существует технология строительства, при которой здание монтируется быстрыми темпами без установки столярки.

Дверные и оконные блоки при этом монтируются после завершения возведения очередного этажа.

В подобных случаях наружные стенки деревянных блоков столярки оббивают слоем рубероида для гидроизоляции, а затем с помощью деревянных клиновых распорок закрепляют в проёмах.

На сегодняшний день выделяют 4 основных способа установки дверной коробки:

Самый устойчивый к взлому способ установки дверной коробки
Для проёмов с толщиной стен без штукартурки от 160 мм.
Для проёмов с толщиной стен без штукартурки от 160 мм.
Смешанный способ

Раньше, до 90-х годов прошлого столетия, образовавшиеся пустые швы заполняли паклей и заделывали цементным раствором. Нынешние технологии предусматривают заполнение швов монтажной пеной.

После затвердения пены её излишки обрезаются острым ножом. Установка дверной коробки своими руками требует соблюдения некоторых правил. Края коробки не должны выходить за рамки стен.

Необходимо оставлять зазоры для штукатурки и для наличников.

После этого укрепляется петельный брус. Начинают с верхнего отверстия на расстоянии 10–15 см выше петли. Сверлится совместно и коробка и стена. На петли надевается дверь и проверяется её посадка. Если дверь установлена правильно, сверлится отверстие под второй брус.

После завершения снова надеть дверь, окончательно проверить её работу, наметить место для дверного глазка и установить его. Теперь дверью можно пользоваться долго и уверенно.

Установка дверной коробки своими руками видео:

24

Источник: https://RepairBlog.ru/112-ustanovka-dvernoy-korobki-svoimi-rukami.html

Установка межкомнатных дверей, крепление к пробкам

Чем крепить коробку межкомнатной двери к стене?

Тут может быть другая пакость. Часто при выполнении кирпичной кладки в качестве пробок использовались обрезки свежеспиленного бруса, через несколько месяцев брус подсыхал, пробки начинали болтаться, а с ними и дверные лутки.

Кроме того пробки часто устанавливались без надлежащей гидроизоляции, что в помещениях с повышенной влажностью приводит к гниению древесины.

Поэтому, перед тем как использовать старые пробки, убедитесь, что они не сгнили и надежно закреплены в кирпичной кладке или бетоне. В блочных домах в несущих стенах никаких пробок нет. Дверные коробки крепились к деревянным чопикам диаметром около 8 см.

Для того чтобы сделать в бетоне отверстие под чопики, использовался советский перфоратор с тупой коронкой (до сих пор руки болят, как вспомню).

Крепление к дверной коробке выгодно тем, что позволяет обойтись без перфоратора, что значительно удешевляет установку двери, если Вы занимаетесь этим от случая к случаю. А если Вы собираетесь крепить коробку классическим способом — гвоздями, то можно обойтись и без дрели. Такой способ вполне сгодится при установке двери в дачном домике.

Для установки двери понадобятся следующие

1. Монтажная пена

Вообще-то без пены при креплении дверной коробки к пробкам вполне можно обойтись. Но если дверь деревянная или МДФ, то дополнительное крепление не помешает.

Пена может быть как известных строительных брендов, так и noname, в принципе это не имеет значения, главное, чтобы это была пенополиуретановая пена. Я много лет пользуюсь пенами различных марок и единственная разница, которую я обнаружил — это цена.

Если у Вас нет профессионального пистолета (а при установке 3-5 дверей необходимости в таком пистолете нет), то пену нужно покупать с одноразовыми насадками, вдетыми в крышку.

Необходимое количество пены зависит от зазора между дверной коробкой и стеной или перегородкой и от ширины дверной коробки. Как правило для установки одной двери достаточно одного баллона емкостью 750 мл, а если зазоры небольшие, то хватит и 500 мл.

3. Клинья

Обычно клинья изготавливаются из подручного материала: обрезков деревянного бруса, старых дверных коробок, плинтусов, наличников и др. Но в некоторых случаях, если дверной проем достаточно вертикальный и зазоры между дверной коробкой (луткой, косяком) не превышают 1.5-2 см, то можно использовать и готовые клинышки:

Такие клинья продаются в наборах по 20-100 шт. в отделах магазинов и супермаркетов, посвященных ламинатному покрытию для полов. Для установки 1 двери необходимо иметь (или сделать) от 8 до 32 клиньев.

Технология выполнения работ:

Перед тем, как устанавливать дверь, желательно ознакомиться с основными правилами установки, но если это для Вас не тайна, тогда вперед:

1. После выставления низа дверной коробки (с той стороны, где навесы) на нужную высоту (см. основные правила установки) между дверной коробкой и стеной вставляется клин (1) там, где впоследствии коробка будет крепиться к пробке (на схеме обозначена красным).

2. Сверху между верхней перекладиной дверной коробки и дверным проемом вбиваются клинья (2). Таким образом дверная коробка фиксируется по высоте:

Вертикальность положения дверной коробки в плоскости, перпендикулярной плоскости стены или перегородки, проверяется с помощью отвеса или уровня. При необходимости дверную коробку можно аккуратно подбить молотком в нужную сторону, используя кусок фанеры или деревянный брусок. Если есть резиновая киянка, то можно обойтись без фанеры или бруска.

Примечание: Сверху распирать коробку клиньями (2) совершенно не обязательно, это нужно только для удобства работы.

3. В коробке сверлится отверстие под шуруп и коробка крепится к пробке. Шурупы желательно использовать диаметром 5-7 мм. Иногда если пробка достаточно твердая, в ней тоже приходится сверлить отверстие под шуруп. Для этого потребуется длинное сверло диаметром на 1-2 мм меньше диаметра шурупа.

4. Для выставления дверной коробки в плоскости, параллельной плоскости стены или перегородки подбирается клин (3). Вертикальность контролируется отвесом или уровнем. После того как вертикальная планка коробки с навесами выставлена в проектное положение, ее нужно зафиксировать шурупом.

5. После этого на навесы одевается дверь. На этом этапе проверяется точность выставления дверной коробки: дверь открывается на 30, 60 и 90о. Во всех положениях после остановки рукой дверь не должна продолжать движение.

Если дверь в одном или в нескольких положениях начинает сама открываться или закрываться, проверьте еще раз вертикальность выставления коробки в обоих плоскостях и при необходимости выкрутите шурупы и подбейте клинья.

Очень часто к такому результату приводит использование некачественного уровня, смените уровень на отвес или постарайтесь как можно точнее выставить уровень.

. Если ширина дверной коробки в четверти меньше 2.5-3 см, то желательно такую коробку дополнительно закрепить посредине. Для этого также подбирается клин (4), сверлится отверстие и вкручивается шуруп.

6. Для того, чтобы определить высоту выставления второй вертикальной (замковой) планки коробки, нужно закрыть дверь и проверить зазор сверху между дверным полотном и коробкой. Чтобы выставить коробку на нужную высоту снизу, между дверной коробкой и полом (напольным покрытием) вбивается клин (5):

7. При закрытой двери проверяется положение замковой планки. Дверь должна примыкать к дверной коробке по всему периметру, перекосы устраняются с помощью молотка или резиновой киянки. Подбирается клин (6). Коробка крепится к пробке шурупом.

8. Положение замковой планки дверной коробки контролируется при закрытой двери, тут отвес или уровень не нужны, так как дверное полотно может быть немного перекошенным и визуально важнее примыкание дверного полотна к замковой планке по всей длине, а не вертикальность положения замковой планки. Подбирается клин (7). Коробка крепится к пробке шурупом

8а. При необходимости подбирается клин (8).

Все. Дверь готова к дальнейшей отделке. Если есть желание задуть щели между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, то сначала нужно застелить пол (напольное покрытие) газетами или полиэтиленовой пленкой. Правила работы с монтажной пеной, как правило, довольно внятно изложены на упаковке.

Обычно установка двери занимает 1-3 часа, вот только высохшую пену нужно будет обрезать через сутки, но если толщина слоя пены менее 1.5 см, то обрезать ее можно будет через 3-5 часов.

Если клинья выпирают за поверхность коробки, их можно или вытащить плоскогубцами или срубить стамеской.

Нижние клинья, на которых стоит коробка, желательно не вытаскивать, а при необходимости срубить.

Источник: http://DoctorLom.com/item47.html

Установка дверной коробки своими руками — инструкция!

Чем крепить коробку межкомнатной двери к стене?

Установка дверной коробки своими руками – процедура хлопотная и трудоемкая. Но при наличии минимальных навыков работы с древесиной и необходимых инструментов справиться с установкой все же можно.

Установка дверной коробки своими руками

О чем нужно знать при установке

От того, правильно ли была установлена коробка для двери, зависит не только эстетичность, но и прочность конструкции. Но перед тем как приступить к работе следует ознакомиться с основными параметрами, на которые нужно обращать внимание при монтаже.

Установка дверной коробки своими руками

  1. Горизонтальная и вертикальная оси коробки должны в точности соответствовать конкретным элементам стены и дверного полотна.
  2. При установке нужно учитывать микроклимат в доме/квартире.
  3. Строгое соблюдение требований ГОСТа – еще один важный момент (они касаются преимущественно зазоров угловых соединений).
  4. Все крепежные элементы подбираются исходя из веса дверного полотна.
  5. Крепление конструкции к несущим элементам обязательно должно быть надежным, а значит, выполненным правильно.
  6. Если используется монтажная пена, то нужно учитывать ее главную особенность – расширение во время затвердевания.

    Схема дверной коробки и двери

Схемы сооружения

Сечения дверных коробок

Есть две схемы крепления дверной коробки, которые отличаются выполнением запилов:

  • для выполнения запила под углом в 90ᵒ требуется пила с мелкими зубцами, аккуратность и минимальные познания в технологии обработки дерева;
  • для угла в 45ᵒпонадобится стусло или торцовочная пила.

Ниже описана вторая схема крепления, т. к. она более проста в исполнении. Теперь – непосредственно к установке.

Этап 1. Элементы дверной коробки

Элементы дверной коробки

Вначале следует приобрести необходимые детали конструкции. Вот перечень всех комплектующих:

  • дверное полотно;
  • саморезы с дюбелями;
  • пара вертикальных брусков длиной в 2 м;
  • один горизонтальный брусок;
  • деревянные наличники;
  • анкерные болты соответствующего размера;
  • железные подвесные планки;
  • наличники;
  • клинья размером, соответствующим ширине проема между бруском и поверхностью стены;
  • монтажная пена;
  • пистолет для нанесения пены.

Этап 2. Оборудование

Инструменты для монтажа дверной коробки

Для установки потребуется достаточно много инструментов и материалов. Некоторые из них должны быть у каждого хозяина, остальные нужно купить или арендовать. Итак, для работы нужно подготовить:

  • стусло;
  • болгарку;
  • шуруповерт;
  • гвоздодер;
  • перфоратор;
  • небольшой лом;
  • стамеску;
  • молоток;
  • ножовку;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • маркер;
  • наждачку;
  • плотницкий нож.

    Дверная коробка

Этап 3. Демонтаж старой коробки

Подготовка к установке зачастую начинается с демонтажа старой двери. Это нужно сделать в такой последовательности.

Шаг 1. Прежде всего, снимаются наличники и разбирается конструкция дверной коробки. Все это нужно сделать предельно аккуратно, чтобы не повредить стену.

Демонтаж старой коробки

Демонтаж старой коробки

Шаг 2. Анкерные болты и прочие крепежи выкручиваются или, в крайнем случае, спиливаются.

Шаг 3. Стена проверяется на прочность и, если требуется, дополнительно укрепляется.

Обратите внимание! Не стоит пренебрегать прочностью стены, ведь от этого напрямую зависит надежность и долговечность коробки. При необходимости в укреплении лучше изготовить арматуру и отделать цементным раствором «проблемные» участки.

Этап 3. Установка дверной коробки

Схема дверной коробки в проеме стены

Перед началом желательно разложить на пол все комплектующие на едином уровне, предварительно подложив картон или другой мягкий материал. Также конструкцию можно расположить на двух столах или четырех табуретках.

Как правильно установить дверную коробку

Шаг 1. По окончании демонтажных работ проводятся замеры образовавшегося дверного проема. Важно, чтобы ширина и высота конструкции были минимум на 5 см меньше проема – это позволит установить распорные клинья.

Обратите внимание! Клинья должны быть больше зазоров на 0,5 см, иначе крепление выйдет недостаточно прочным.

Шаг 2. Торцы брусков спиливаются стуслом под углом в 45ᵒ.

Шаг 3. На стыках брусков проделываются отверстия. Бруски стягиваются саморезами. При стягивании нужно быть предельно осторожным, ведь если переусердствовать, то дерево может растрескаться.

Сборка дверной коробки на саморезах по дереву

Нижние бруски в современных конструкциях не предусмотрены.

Шаг 4. Определяется, с какой стороны будут крепиться дверные петли, после чего намечаются их очертания. Примеряется дверное полотно, проверяется наличие небольшого зазора между полом и коробкой. С помощью стамески подготавливаются места крепежа дверных петель. Петли прикручиваются саморезами к полотну и бруску.

Шаг 5. Там, где коробка будет прилегать к стене, саморезами крепятся подвесные планки. Планка каждой из рамок равняется ширине стены, а усики на 5-7 см заходят на внутреннюю и внешнюю стороны. По горизонтали должны быть две подобные планки, по вертикали – три.

Там, где коробка будет прилегать к стене, саморезами крепятся подвесные планки

Далее дверная коробка (только без полотна) устанавливается в проем. При помощи уровня и отвеса проверяется горизонтальность/вертикальность конструкции. Снизу устанавливается распорная рамка одного размера с бруском, расположенным сверху.

Распорки

Каркас для дверного проема практически готов.

Шаг 6. По всему периметру между коробкой и стеной устанавливаются деревянные клинья (минимум 15 шт.). Это повысит прочность крепления коробки. При этом нужно периодически проверять оси.

По всему периметру между коробкой и стеной устанавливаются деревянные клинья (минимум 15 шт.). Это повысит прочность крепления коробки. При этом нужно периодически проверять оси

Шаг 7. Остается лишь закрепить коробку с помощью анкеров. По всему периметру бруса проделываются сквозные отверстия с равным шагом, параллельно отмечаются точки для сверления стены. Затем перфоратором просверливается стена, в полученные отверстия вставляются анкерные болты, углубленные в брусок. Крепления затягиваются гаечным ключом.

Крепление дверной коробки

Шаг 8. В конце навешивается дверное полотно, после чего сверяются оси. Если все сделано правильно, то дверь будет легко открываться и закрываться. Все щели заполняются монтажной пеной.

Все щели заполняются монтажной пеной

Обратите внимание! Количество пены нужно контролировать, ведь недостаточное ее количество снизит прочность конструкции, а избыток может стать причиной деформации коробки.

После этого устанавливаются наличники с заранее подпиленными уголками. Для фиксации берутся небольшие гвозди без шляпок, все соединения замазываются мастикой на основе воска.

Способы крепежа коробки

Если ширина проема больше ширины коробки, то вместо дерева можно применить косяки из МДФ – стройматериала, пользующегося в последние годы большой популярностью. В таком случае технология крепления практически такая же, как описанная выше.

Разного рода доборные элементы используются для увеличения дистанции от бруска. Такие элементы можно купить в готовом виде в магазине или предварительно выпилить на этапе подготовки.

В большинстве случаев МДФ используется со специальной притворной планкой, расположенной по центру. Эта планка вынимается, а в пазе, находящемся под ней, проделывается требуемое количество отверстий под анкеры.

Затем паз закрывается планкой и получается надежная и эстетичная конструкция.

Дверная коробка в доме из дерева

Сборка дверной коробки

Дерево – отличный строительный материал, главным недостатком которого является оседание после сооружения. По этой причине нужно знать о том, как сделать в таком случае дверную коробку.

В данном случае может быть лишь два варианта.

  1. Если ширина проема соответствует размеру, указанному в проекте, то в торцах проделываются пазы и в них забивается брус. К брусу прибивается коробка (непосредственно к стенам ее лучше не прибивать, ведь пресловутое оседание будет продолжаться).
  2. При несформировавшемся проеме отверстие нужно проделать несколько меньше указанного в проекте. Брус в таком случае изготавливается с пазом.

Последовательность действий должна быть следующей.

Шаг 1. Вначале размечается контур будущего проема, при этом используется строительный уровень и отвес.

Шаг 2. Затем выпиливается проем, верхняя и нижняя части остругиваются.

Шаг 3. Измеряется диаметр сруба и по полученной цифре определяются размеры косяков дверной коробки. Косяки делают из колод.

Шаг 4. Колоды раскалываются на плахи и отесываются.

Обратите внимание! Совсем необязательно чтобы профиль косяков был прямоугольным – он может быть, к примеру, трапециевидным.

– Дверная коробка из дерева и МДФ

И последнее. Во время ремонтных работ влажность в помещении обычно повышается, что очень важно, особенно при сборке дверной коробки.

По прошествии некоторого времени дверь, до этого сидящая плотно, начинает расшатываться. При этом многие мастера предпочитают еще и сэкономить на фурнитуре.

Этого делать не нужно, ведь слабое крепление обычно становится причиной недолговечности двери.

Источник: https://svoimi-rykami.ru/remont-kvartiry/steny-i-dveri/ustanovka-dvernoj-korobki-svoimi-rukami.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Справочник оконного гуру