Как крепить гидроизоляцию к стене?

Содержание

Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении

Как крепить гидроизоляцию к стене?

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя.

В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу.

Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов.

А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций. Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

-инструкция по монтажу пароизоляционной пленки Изоспан ↑

Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов:

  • толщины бревен;
  • типа обработки материала;
  • количества трещины;
  • качества уплотнения венцов, пазов и пр.

Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год.

Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен. Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы.

Если в дальнейшем не заизолировать дерево от пара, то оно будет «играть» долгие годы.

Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации.

За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее.

Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно.

Оцилиндрованный брус за счет заводской сушки становится достаточно герметичным и не нуждается в пароизоляции

Когда приступают к укладке пароизоляционного слоя ↑

Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке.

Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном.

В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы.

При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция.

Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду.

Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

Пароизоляционный материал закрывает утеплитель от паров, проникающих в него изнутри помещений

Как прокладывается пароизоляция при наружном утеплении дома ↑

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается.

Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу.

Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

Между деревом и слоем пароизоляции должен быть вентиляционный зазор, который создают с помощью деревянных реек

Особенности монтажа пароизоляционных пленок ↑

Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией.

В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды.

Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.

Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.

Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы.

Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара.

Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель.

Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор. Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.

Устройство пароизоляции снаружи дома

Как укладываются пароизоляционные материалы ↑

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен.

Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно.

В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.

После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр.

, либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань.

Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.

При утеплении фольгированными полимерами фольга должна «смотреть» внутрь здания

Устройство пароизоляции при внутреннем утеплении дома ↑

Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

  1. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
  2. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
  3. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
  4. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
  5. Настилают плиты гипсокартона.

Варианты пароизоляции и утепления деревянных стен дома

Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

Источник: http://GidroGuide.ru/paroizolyaciya/uteplenie-sten-derevyannogo-doma.html

Какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю — Кровля и крыша

Как крепить гидроизоляцию к стене?

Без пароизоляции срок службы утеплителя будет коротким. Влага будет проникать в слои материала и медленно разрушать его. Особенно такое свойство актуально в холодный период года, когда перепад температуры внутри помещения и снаружи значителен.

По этой причине в доме образуется объем пара, который должен покидать его без преград. Чтобы правильно провести работы по укладке материалов, предотвращающих скопление влаги, нужно знать, какой стороной класть пароизоляцию.

Подготовительные работы по укладке пароизоляции

Пароизоляция увеличит эксплуатационные возможности здания

Во время подготовительных работ необходимо сделать выбор самого материала, который будет использоваться в пароизоляции.

Сегодня на рынке материалов, подходящих для защиты от влаги, представлены различные варианты, которые годятся для работ на плитах перекрытий, потолке, под крышей, на стенах или даже на полу:

  • При монтаже пароизоляции на деревянных конструкциях: потолке, стенах или полу, предпочтительнее использовать пленки с мембраной, предназначенные для таких случаев.
  • Для полов из любого материала – мастики на основе полимеров и битума.
  • Для потолков, различных поверхностей стен и полов подходит универсальный «Изоспан», он отлично изолирует конструкции от влаги и накопления конденсата.
  • Для бетонных или деревянных стен подходит фольга, пенополистирол, а также мегаизол.

При неправильной подготовке поверхностей, пароизоляция будет не эффективна. Комплекс предварительных работ зависит от конкретного материала, из которого построен дом, возведены стены, пол или потолок, а также от того, планируется ли строительство нового здания или крупный ремонт обветшавшего.

Варианты подготовки поверхности в зависимости от материала:

  • Если возводится деревянный дом с нуля, то сначала необходимо пропитать все части строения особыми средствами против насекомых, это важно для чернового пола, потолка и стен. Также стоит использовать пропитки против грибков, плесени и возгораний. Когда эти работы выполнены, можно заниматься пароизоляцией.
  • Во время капитальных ремонтов проводят демонтаж устаревших покрытий на полу, всех слоев изоляции. Все поверхности очищаются, пропитываются средствами, и только потом кладется слой материала защищающего от влаги.

Для бетонных строений не требуется отдельная обработка поверхностей специальными веществами, достаточно очистить стены, пол или потолок.

Пароизоляция помогает избежать образование плесени, грибка и гнили в деревянных строениях. Монтаж не требует большого мастерства, достаточно правильно подготовить поверхности и знать несколько нюансов работ.

Кладем пароизоляцию на потолок

Во время работы очень часто возникает вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок и как правильно ее уложить?

Для начала, необходимо определить, где у пароизоляции лицевая и изнаночная стороны. Обычно пароизоляция имеет гладкую и шершавую стороны. Более неровная поверхность всегда обращается в сторону слоя утеплителя, а гладкая снаружи.

Если возникают сомнения, то можно взять небольшой кусок материала и прикрыть им кружку с горячей водой. Конденсат осядет именно на той стороне, которая остается водонепроницаемой.

Инструкция по укладке пароизоляции на потолок

Перед началом работ по пароизоляции потолка, необходимо зачистить все неровности, которые не превышают 5 мм, затем очистить от пыли и грязи, а после загрунтовать и просушить.

Укладка материала зависит от его особенностей, чаще всего пароизоляция укладывается в помещениях именно на внутренней поверхности потолка или перекрытия.

Если особенности климата таковы, что зимой температура может опуститься до низких отметок, а стены не слишком толстые, то пароизоляцию рекомендуют укладывать внутри и снаружи.

  • Пароизоляционный материал обычно крепят к поверхности с помощью скобозабивателя.
  • Отдельное внимание нужно уделить углам, материал должен немного перекрывать стены по периметру потолка.
  • Материал должен быть цельным, не допускается использование нескольких кусков. Важно, чтобы край полотна перекрывал угол.
  • При укладке пароизоляционной пленки, ее поверхность должна быть максимально натянута. Ее кладут только после того, как уже уложен слой утеплителя.
  • Пленка, которая укладывается между балками перекрытия потолка, крепится с помощью гвоздей со специальной широкой шляпкой, между ними должно соблюдаться расстояние около 30 см.
  • Соединение полотен пленки на потолке нужно осуществлять с заходом друг на друга. Стыки герметично склеиваются с помощью скотча.

Иногда пароизоляция укладывается на потолок без слоя утеплителя, в таком случае пленку можно крепить с помощью планок из пластика или дерева, которые фиксируются к потолку с помощью шурупов. Шаг между рейками должен быть небольшим, а сами точки крепления должны располагаться на расстоянии не более 30 см.

Когда поверх пароизоляции кладет материал для утепления, то не отдельно крепить пароизоляционный слой не нужно. Можно зафиксировать сразу все за один раз.

Крепление различных видов пароизоляции на потолок

Изолировать потолок удобнее вдвоем

Листовая паро- и теплоизоляция требует особого подхода при монтаже.

Прежде устанавливают специальный каркас из профилей.

Это могут быть деревянные бруски или специальные алюминиевые рейки. С последними работать гораздо проще, так как они предназначены для этих целей.

В них предусмотрены специальные пазы, в которые закрепляют листы. Чтобы устранить щели между потолком и стенами, нужно обязательно захватить небольшую часть стены.

Существует разновидность пароизоляции из рубероида, такой вид работ называют оклеечным. Этот материал укладывают на подготовленную поверхность перекрытия. Во время оклейки используется нагретый битум или мастика, которые наносятся без пропусков участков.

Если имеются стыки в перекрытии или углы, то необходимо заводить материал с небольшим напуском и закреплять гвоздями с крупной шляпкой на специальной рейке. Края материала подгибают под утеплитель.

Если используется окрасочный вид пароизоляции потолка, то чаще всего используют битумно-кукерсольную мастику, лак или горячий битум. Лак должен быть изготовлен на основе хлоркаучука или поливинилхлорида. Слой мастики наносят с помощью специального разбрызгивателя.

Лаковое покрытие наносят дважды, причем обязательно нужно дожидаться высыхания первого слоя, прежде, чем нанести второй.

Особенности укладки пароизоляции к утеплителю

При проведении работ, очень важно учитывать, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Если на этом этапе допустить ошибку, то термоизоляция не будет эффективной.

Для всех материалов пленочного типа действует одно правило: пленка кладется таким образом, чтобы гладкая поверхность была со стороны утеплителя, а шершавая внутри помещения.

Это правило подходит для защиты от влаги стен, потолка и пола, но только в том случае, если материал имеет структуру, состоящую из двух слоев. При работе с пароизолятором с алюминиевой стороной, необходимо блестящую поверхность класть внутрь, а шероховатую к стене.

При использовании полипропиленового материала, также шершавая сторона должна быть обращена в помещение, а гладкая к утеплителю. Как правило, качественные пароизоляторы имеют инструкцию и руководство по укладке.

Монтаж пароизоляции на пол

Материалы для пароизоляции необходимо укладывать только на подготовленное основание. Для этого вида работ оптимальным решением будет использование изоспана. Понадобится также строительный степлер и клейкая лента, подходящая для таких целей:

  • Если пленка двухслойная, то ее первый слой укладывается прямо на деревянный или бетонный пол.
  • Материал должен укладываться с заходом примерно в 5-10 см на стены, и закрепляться специальной лентой.
  • В местах, где пленка склеивается из двух полотен, необходимо дополнительно скрепить слои степлером. При укладке должно получиться единое полотно, без дефектов. Оно должно полностью покрывать площадь пола.
  • Поверх пароизоляции кладут любой материал для утепления: минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и другие. После слоя теплоизоляции необходимо положить второй слой материала для защиты от влаги.
  • Пароизоляцию кладут гладкой поверхностью к утеплителю.
  • В первом слое шероховатая сторона обращена в сторону основания пола, а во втором – к помещению.
  • После правильно уложенных материалов монтируют основной пол.

При использовании пленки с фольгированной стороной, ее укладывают встык. Чтобы скрепить полотна, нужно использовать специальный скотч с алюминиевой поверхностью.

Слой с металлическим блеском укладывается в сторону помещения, тогда все тепло будет отражаться от него и возвращаться в дом.

Иногда для пароизоляции пола используют специальную резину в жидком состоянии. Черновой пол подготавливается предварительно, поверхность его должна быть высушена и очищена от грязи.

Источник: https://krovlyaikrysha.ru/kakoy-storonoy-ukladyivat-gidroizolyatsiyu-k-uteplitelyu.html

Как крепить гидроизоляцию: правила монтажа гидроизоляции, какой стороной класть пароизоляцию, нюансы укладки

Как крепить гидроизоляцию к стене?

Чтобы кровельная конструкция успешно противостояла воздействию влаги и пара, необходимо по всем правилам выполнить монтаж кровельного пирога. Качество этой работы не в последнюю очередь зависит от используемых гидроизоляционных материалов — клея, скотча и ленты для пароизоляции.

О высоком качестве защиты можно говорить только в том случае, если в процессе работы будут соблюдены все необходимые требования.

  • Как монтируется антиконденсатная плёнка
  • Особенности монтажа гидроизоляционной плёнки
    • Крепление мембран супердиффузионного и диффузионного исполнения
  • Для гидроизоляции нужно уделить не меньше внимания, чем выбору кровельного материала. Особенно здесь важно, как именно была проведена укладка плёнок пароизоляции и гидроизоляционных мембран. И для этого нужно знать, какой стороной крепить пароизоляцию.

    Как крепить плёночную гидроизоляцию на крышу

    При укладке основного яруса плёнки необходимо придерживаться следующего правила: он должен проходить строго вдоль всего карниза кровли непременно с провисанием относительно стропильной конструкции на 10–20 мм.

    Во избежание проблем в процессе эксплуатации при укладке стропил необходимо обеспечить между ними зазор не более 120 см. Не стоит забывать и о создании воздушного зазора для утеплителя и плёнки пароизоляции, который должна иметь высоту примерно 40 мм.

    Читайте также  Как крепить трос к стене?

    В процессе укладки гидроизоляцию axton размещают только в горизонтальной плоскости. Стартовую точку для работы выбирают рядом с карнизом и постепенно двигаются вверх, на каждом шагу перекрывая линию стыка нахлестом 100–150 мм.

    Нужно учесть, что плёнка относительно стропил должна провисать не более, чем на 20 мм. В местах расположения краёв изоляции используют метод соединения внахлёст, не забывая наклеивать на места стыка специальную ленту, скотч или клей.

    Плёнка пароизоляции должна крепиться к основанию по всей площади с помощью строительного степлера. В некоторых случаях разрешается использовать оцинкованные гвозди. Основное требование — наличие у метизов широкой шляпки, чтобы не нарушить целостность материала.

    В процессе укладки следующего ряда плёночной изоляции необходимо обеспечить её перекрытие не более, чем на 200 мм. Точное значение нахлеста определяется с учётом величины уклона кровли.

    Прямо на слой пароизоляции укладывают бруски контробрешетки. Это должен быть пиломатериал диаметром не менее 40 x 25 мм, а размещать его необходимо с шагом 150 мм. Закончив этот этап, переходят к устройству обрешётки.

    В коньковой части крыши необходимо уделить внимание участку между соответствующей осью и гидроизоляционной плёнкой, где должен быть обеспечен зазор не более 50 мм. Согласно технологии, должен быть создан коньковый продух.

    Так, специалисты называют разрыв изоляционного материала под соответствующей частью кровли. Это вынужденная мера позволяет обеспечить условия для вентиляции скрытого пространства.

    На участках крепления конструкции крыши разнообразных мачт, печной трубы и антенны в плёночной изоляции проделывается отверстие необходимых размеров, а затем фиксируется к близлежащим элементам обрешётки.

    Для этого можно использовать скотч для пароизоляции или самоклеющуюся ленту с двухсторонней основой. При укладке гидроизоляционного компонента на мансардные окна необходимо в точности следовать указаниям компании-изготовителя.

    Как монтируется антиконденсатная плёнка

    Для правильного выполнения этой работы необходимо соблюдать следующий порядок действий:

  • Прежде всего, должны быть установлены стропила и уложен слой утеплителя. После этого можно начинать укладку плёнки пароизоляции, например, стройбонд. Желательно этим заниматься в сухую погоду.
  • Для стропил необходимо выдержать расстояние между элементами конструкции не более 120 см.
  • Укладывать антиконденсатную плёнку нужно таким образом, чтобы поверхность была направлена впитывающей стороной к основанию. А также нужно уделить внимание и её основе, которая не должна взаимодействовать с утеплителем.
  • В качестве крепежа используются скобы строительного степлера, клей или оцинкованные гвозди с крупной шляпкой.
  • В процессе монтажа пароизоляции стройбонд продвигаются последовательно от карниза к коньку, периодически перекрывая стыки внахлёст отдельными горизонтальными слоями. Для создаваемого слоя перекрытия в горизонтальной плоскости допускается ширина не более 150 мм, а для вертикальной части — не менее 200 мм.
  • Участки стыков плёнки обязательно должны быть выведены на стропильные элементы конструкции.
  • Для соединения стыков используют специальную клеящую плёнку для пароизоляции, например, стройбонд. А также её можно заменить лентой для гидроизоляции.
  • При укладке плёнки нужно убедиться, что отсутствуют неровности поверхности. Не является нарушением технологии появление провисания до 20 мм в центральной части межстропильного пространства. Подобный искусственный дефект поможет отведению паров конденсата от деревянных элементов.
  • Утеплитель должен находиться от плёнки на расстоянии не более 40–60 мм.
  • Во время укладки гидроизоляционного материала нужно помнить о том, что нижняя основа компонента выполняет функцию по отводу воды в соответствующий жёлоб.

    В конце монтажа гидроизоляционного слоя начинают окончательно фиксировать покрытие. В качестве крепежа берут деревянные рейки сечением 30 x 50 мм, в которые забивают оцинкованные метизы. Прямо на них устанавливают обрешётку кровли.

    Особенности монтажа гидроизоляционной плёнки

    Не менее сложным представляется и укладка гидроизоляционной плёнки, где также имеются свои особенности:

    • Во время монтажа материал нужно располагать таким образом, чтобы с началом эксплуатации влага не смогла проникнуть с верхней стороны на слой утеплителя.
    • Особое внимание нужно уделить качеству обработки участков примыкания проникающих элементов. Это обеспечивается путём выполнения надреза трапециевидной формы в необходимых местах.
    • Крепление клапана верхнего и нижнего расположения осуществляется при помощи горизонтальных элементов обрешётки с помощью герметичной ленты к проникающему элементу. Боковые детали должны быть отведены к верхней стороне, крепление осуществляется к проникающему компоненту по аналогичной технологии.
    • При работе с мансардными окнами влагозащитные материалы монтируют в соответствии с указаниями инструкции по применению.
    • Во время работы на кровле с наклонными коньками и шатровой крышей плёнку нужно размещать относительно продольной оси соответствующего элемента.
    • При укладке волос на горизонтальные скаты крыши обязательно соблюдают требование о перекрытии выступающей стороны.

    Крепление мембран супердиффузионного и диффузионного исполнения

    Эти материалы для защиты кровельных элементов получили наибольшее применение, поскольку по паропроницающим характеристикам превосходят все прочие современные материалы. Монтаж мембран, обладающих наилучшими эксплуатационными характеристиками, осуществляется прямо на слой утеплителя без создания вентилируемого пространства снизу.

    Чаще всего делается вентиляционный зазор в верхней части на расстоянии около 40 мм от обрешётки и мембраны. В процессе укладки необходимо соблюсти требование горизонтальности относительно нижней части кровли коньковой части.

    Для окончательного крепления мембраны к стропильной конструкции используют строительный степлер, оцинкованные гвозди с большой шляпкой или специальный клей для пароизоляции и контррейки. Если утеплитель укладывается прямо к коньку, то необходимо соблюсти требование о перекрытии мембраны на величину 200 мм.

    После подготовки деревянных элементов к монтажу гидроизоляции путём нанесения антисептиков и других защитных составов необходимо дать им время, чтобы они смогли хорошо просохнуть.

    В конце работы начинают установку контррееек на обрешётку.

    Несоблюдение этого условия приведёт к тому, что пар будет скапливаться внутри кровельного пространства и не будет выводиться наружу.

    Далее, мембрану укладывают по той же схеме, что и в случае с гидроизоляционной плёнкой. В качестве крепежа применяют оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, клей или скобы степлера.

    Монтаж гидроизоляции — важный этап укладки кровельного покрытия. От качества выполнение этой работы зависит, насколько надёжно будут защищены внутренние элементы кровельной конструкции и утеплитель. Поэтому важно не только правильно подобрать гидроизоляционные компоненты, но и уложить их правильной стороной в соответствии с действующими требованиями.

    Во время укладки гидроизоляции нужно помнить о необходимости вывода наружу специальных элементов — печной трубы, антенны и пр. Эти места необходимо особенно тщательно обработать, поскольку придётся создавать отверстия и использовать дополнительные фиксирующие элементы для крепления слоя гидрозащиты к основанию.

    Источник

    Источник: http://stroymaster-base.ru/uteplenie/kak-krepit-gidroizolyaciyu-pravila-montazha-gidroizolyacii-kakoy-storonoy-klast-paroizolyaciyu-nyuansy-ukladki.html

    Как правильно положить гидроизоляцию на крышу?

    Как крепить гидроизоляцию к стене?

    Влага не проникает в помещение благодаря надежному кровельному материалу. Но не стоит забывать о паре, который поднимается из жилых помещений вверх. Он проникает в подкровельное пространство, выпадает в осадок и может пагубно влиять на теплоизоляционный материал, древесину и металл.

    Поэтому необходимо обеспечить качественную изоляцию кровельного пирога. Чтобы предотвратить развитие таких событий, нужно знать как стелить гидроизоляцию на крышу.

    В противном случае это может негативно отразиться на состоянии утеплителя. Он под действием влаги или ветра теряет свои свойства.

    Влага может поступать из-за разрушений в поверхности кровли или конденсата, выпадающий в осадок из-за пара.

    Чем опасна влага для крыши?

    Почему так происходит? Все знают, что теплый воздух поднимается вверх к потолку. Через миниатюрные щели он попадает в подкровельное пространство. В зимний период здесь чаще всего холодно. Теплый пар, проникая в утеплитель, выпадает в осадок и образуется конденсат. Эти капельки впоследствии превращаются в лед. В итоге теплоизоляционный материал разрушается.

    Как только морозы отходят, лед начинает таять, которая, стекая, может проникать в слои внутренней отделки помещения. В итоге структура отделки разрушается, а значит, ремонтные работы по восстановлению здания и кровли не за горами.

    Гидроизоляция

    Чтобы в ближайшее время после монтажа кровли вновь не вспоминать о ремонте, нужно заранее побеспокоиться о качественной гидроизоляции, используя паронепроницаемый материал. Он не пропустит в слои утеплителя влажный воздух, предотвращая возникновение конденсата и развития плесени в дальнейшем.

    Пароизоляция также защитит древесину от негативного воздействия влаги. Рассмотрим особенности монтажа современных материалов, которые сегодня используют чаще всего.

    Особенности монтажа мембран и пленок

    Пленку нужно начинать класть снизу, направляясь к коньку. Следующая полоса материала должна быть наложена внахлест на предыдущую. Ширина нахлеста должны быть от 10 до 15 см.

    Укладывать первый ряд нужно так, чтобы гидроизоляция между стропилами немного провисала. Следует также оставить 4 см для воздушного зазора. Пленку укладывают таким же образом, снизу вверх.

    Нахлест при этом составляет не более 15 см, при этом между стропилами может быть провис до 2 см. Края пленки соединяются специальной клейкой лентой.

    Крепление к стропилам выполняется при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой.

    Затем укладывают пленку с нахлестом до 20 см. Поверх положенной пленки набивают бруски контробрешетки размером 4 х 5 см с шагом в 15 см. После устанавливают обрешетку. Укладывая гидроизоляцию, следует помнить, что между осью конька и краем пленки нужно оставить зазор около 5 см.

    В местах, где расположены бруски, пленку разрезают. К ним пленку приклеивают двухсторонней клейкой лентой или скотчем. В сооружениях с мансардными окнами пленку нужно укладывать с учетом рекомендаций производителей окон.
    Укладывать перфорированную пленку нужно вверх перфорацией. Так исключается вероятность возможных протечек.

    Установка антиконденсатной пленки

    После того как стропильная система и слой теплоизоляции были установлены, можно приступать к монтажу гидроизоляционной пленки. Шаг между стропилами не должны превышать 1,2 м. Укладывать антиконденсатную пленку нужно так, чтобы ее впитывающая поверхность не прикасалась утеплителя.

    Пленку укладывают внахлест, используя монтажную клейкую ленту. При этом стыки должны быть расположены на стропилах. Необходимо следить за тем, чтобы пленка была равномерно натянута. Ни в коем случае не должно быть складок. Между стропилами нужно оставить для провисания по 2 см, для защиты древесины от влаги. Крепление выполняют степлером и гвоздями.

    Между теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем нужно оставить промежуток около 5 см. По нижней кромке излишек влаги должен стекать в водоотводный желоб. После этого можно закрепить рейками 3 х 5 см, используя гвозди, утеплитель.

    Нижний и верхний клапан необходимо закрепить при помощи специальной герметизирующей ленты. Выполняется это на горизонтальной поверхности обрешетки. Боковые клапаны закрепляют таким же образом, только отводят их вверх.

    На скатах крыши горизонтальные полосы пленки нужно уложить сверху внахлест. Диффузионные и супердиффузионные пленки – идеальный вариант для защиты дома от влаги. Этот материал способен «дышать».

    В таком случае между мембраной и обрешеткой оставляют для вентиляции только верхний зазор.

    Мембраны укладывают снизу вверх полосами с нахлестом в 20 см. Прикрепляют их гвоздями.

    Прежде чем приступать к выполнению каких-либо действий по установке гидроизоляции, следует убедиться, что антисептическая пропитка, которой покрывали древесину, высохла.

    Только после этого на обрешетку можно набивать контррейки, для обеспечения отвода водяного пара. Далее монтаж происходит так же, как и для гидроизоляционных пленок.

    Для крепления используют оцинкованные гвозди или степлер.

    Стыки мембран соединяют между собой двухсторонней лентой. Места стыков с элементами конструкции также нужно изолировать при помощи герметической ленты.

    Установка объемных диффузионных мембран

    На настил параллельно карнизу необходимо уложить объемные мембраны. Вдоль верхней кромки нужно закрепить этот материал гвоздями. Следующий рулон размещают таким образом, чтобы место крепление было накрыто приблизительно на 8 см. При помощи специального клея место пересечения склеивают.

    В местах крепления контробрешетки поверх пленки укладывают уплотнительную ленту. Таким же образом укладывают мембраны вокруг дымохода.

    Вот мы и узнали как можно правильно положить гидроизоляцию на крышу, используя современные материалы.

    Смотрите видео и узнаете, какая гидроизоляция лучше для кровли и какая по прошествии времени хорошо себя зарекомендовала.

    Источник: https://stroicod.ru/vidyrabot/gidroizolyaciya/polozhit-gidroizolyaciyu-na-kryshu.html

    Какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю — Лучшие фасады частных домов

    Как крепить гидроизоляцию к стене?

    Сложно недооценить важность такого этапа строительства дома или иного сооружения, как пароизоляция.

    Под данным термином понимаются различные способы и средства, предназначенные для исключения или максимального снижения попадания влаги в виде конденсата, внутрь материалов конструкций.

    Важно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию, а в этом помогут нижеприведенные советы или инструкция.

    Наиболее уязвимыми к воздействию влаги являются утеплители. Под воздействием влаги нарушается структура большинства современных утеплителей, и как следствие, падают или исчезают их теплоизоляционные свойства.

    Однако это далеко не единственная угроза, которую представляет собой проникновение конденсата. Во влажной и замкнутой среде активно начинают развиваться грибковые организмы, то есть плесень, которая там совершенно не нужна.

    Они негативно влияют на надежность и долговечность несущих конструкций, в особенности деревянных.

    Варианты материалов для пароизоляции

    Современный рынок строительных материалов имеет широкий ассортимент пароизоляционных покрытий. Они подразделяются по многим характеристикам, в первую очередь по паропроницаемости, которая нужна для подбора места установки изоляции. Также пароизоляционные материалы имеют достаточно большой диапазон цен, что тоже следует учитывать при выборе материала.

    Основными видами пароизоляции являются:

    1. Традиционная пароизоляционная пленка;
    2. Пленка со слоем алюминиевой фольги;
    3. Мембранная пленка.

    Материала, одинаково приемлемого для любого участка пароизоляции, будь то кровля, стены, одно из перекрытий, или фундамент, увы, не существует. Поэтому крайне важно учитывать структуру покрываемых материалов, предназначение изоляции и площадь покрытия, и исходя из этого, правильно выбирать конкретный материал, о чем подскажет инструкция.

    Помимо этого необходимо учитывать особенности каждого вида пароизоляции. Если устанавливается пароизоляционная пленка из полиэтилена, правильно будет оставить зазоры, ведь помимо изоляции от пара, пленка совершенно герметична и для воздуха, поэтому в замкнутой конструкции без доступа воздуха будет образовываться конденсат.

    Особенности мембран

    Мембраны, кроме того, разделяются на псевдодиффузионные, диффузионные и супердиффузионные. Они отличаются по коэффициенту паропроницаемости, который составляет 300г/м2, 300-1000г/м2 и более 1000 г/м2 соответственно. Исходя из этой характеристики, и определяется пригодность мембран для изолирования тех или иных конструкций.

    Псевдодиффузионные практически не пропускают влагу, и наиболее применимы для пароизоляции наружного слоя под кровлей. Однако нужна воздушная подушка между пленкой и утеплителем. И совершенно непригодны такие пленки для изолирования фасадов. Поры мембраны засоряются наружной пылью, и конденсат начинает оставаться прямо на материале.

    Оставшиеся виды более универсальны благодаря большему диаметру пор. Это затрудняет их засорение, и позволяет не оставлять зазоры для воздуха.

    Правильное расположение материала

    Ключевую роль в достижении хорошей изоляции конструкций играет то, какой стороной стелить пароизоляцию. Ответ на это вопрос также зависит от выбранного пароизоляционного материала:

    1. Пароизоляционная полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной к утеплителю, но есть специальные пароконденсатные пленки с шероховатостями, для лучшей испаряемости конденсата. В этом случае пленка кладется гладкой стороной к утеплителю. Такие детали, как правило определяет прилагаемая инструкция.
    2. Укладка пароизоляции из диффузионной мембраны по аналогии с пароконденсатной пленкой выполняется гладкой стороной к утеплителю.
    3. Материалы, содержащие энергосберегающую фольгу, правильно крепить фольгированной стороной внутрь помещения, ведь она отражает тепло.

    Несколько общих советов

    Важно учитывать и следующие особенности:

    1. Пароизоляционный материал, будь он рулонный или листовой, укладывается только внахлест, и скрепляются особым скотчем, исключающим прохождение воздуха в просветах.
    2. Ни в коем случае не допускаются повреждения (прорывы, порезы) изоляционного материала, даже если они образовались в процессе или после монтажа их обязательно необходимо заклеить.

    Пароизоляция своими руками

    Пароизоляция помещения является процедурой, вполне выполнимой своими руками. Если учитывать вышеперечисленные правила, правильно определить какой стороной укладывается изоляция, и правильно подобрать материал, то даже без помощи профессиональных строителей, она будет выполнена надежно.

    Наиболее показательным будет устройство пароизоляции пола своими руками. Перед началом укладки утеплителя и пароизоляции настоятельно рекомендуется обработать подпольные конструкции составами против гниения дерева, и против насекомых.

    Особое значение такая обработка приобретает для конструкций, ближе всего находящихся к грунту и фундаменту. После этого устанавливаются лаги, а поверх них монтируется черновой пол перекрытий первого этажа.

    Именно он и будет основой, на которую укладывается пароизоляция пола.

    Выбранный пароизоляционный материал укладывается поверх чернового пола, с нахлестом в 15–20 сантиметров. Крепить его можно гвоздями или строительным степлером, однако наиболее правильно будет упоминавшаяся ранее клейкая лента.

    Места, до которых трудно добраться, примыкания к стенам и рельефные места перекрытий, нужна дополнительная обработка битумным материалом, ведь нормально постелить пленку в таких местах практически невозможно. После укладки пароизоляции начинается укладка теплоизоляции.

    Эти материалы (минеральная вата, пенополистирол и другие) важно укладывать вплотную к лагам.

    Пароизоляция пола, на этом, однако не заканчивается. Влага может попадать в утеплитель и изнутри дома с первого этажа. Поэтому при утеплении нужно класть еще один слой пароизоляции, по аналогии с нижним слоем.

    Для этой цели наиболее подойдет любой из видов мембранных изоляций. Этот слой укладывается также внахлест. Поверх него, уверенно можно класть основной пол. При этом нужно оставить 1-2 сантиметра в качестве зазора.

    Заключение

    При правильном выборе стороны, какой изоляция укладывается к утеплителю, а также грамотном выборе самого пароизоляционного материала, будет обеспечена надежная пароизоляция пола. А она, в свою очередь является одной из важных составляющих общей надежности и долговечности построек.

    Укладка гидроизоляции, ее особенности, выбор материалов для ее выполнения
    Важные особенности при укладке гидро- и пароизоляции обязательно необходимо учитывать при постройке любых сооружений, иначе невнимательность на данных этапах может привести к печальным последствиям во время эксплуатации дома

    Источник: gurupola.ru

    Правильная гидрозащита здания – это один из самых сложных и ответственных этапов строительства или ремонта.

    Если гидроизоляционный материал стелить неверно, то уже через полгода жильцы дома смогут наблюдать неприятную картину в виде:

    • повышенной влажности помещений;
    • намокания утеплителя, который очень скоро разрушиться от такого воздействия;
    • плохого сохранения тепла внутри дома за счет мокрого утепляющего слоя.

    Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, изначально важно укладывать гидроизоляцию правильно, а именно – той стороной, которую рекомендует производитель. Ниже ответим на вопрос, какой стороной стелить гидроизоляцию под разные виды строительных материалов и в разных частях здания.

    Источник: https://luchiefasady.ru/kakoy-storonoy-ukladyivat-gidroizolyatsiyu-k-uteplitelyu.html

    Гидроизоляция и утеплитель

    Как крепить гидроизоляцию к стене?

    Гидроизоляция представляет собой плотную прослойку, которая не подвергается проникновению воды. Может выполняться из окрасочных, рулонных или других материалов, прямое предназначение которых защита конструкций от увлажнения. 

    Гидроизоляция и утепление производятся во многих случаях. Это может быть теплоизоляция и защита от грунтовых вод фундамента, подвального помещения, мансарды и др. Во всех случаях, где необходимо защитить некое пространство от попадания воды и сбалансировать температурный режим.

    Какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю рассмотрим далее.

    Какая бывает гидроизоляция для утеплителя

    Основное назначение современного водонепроницаемого покрытия заключается в следующем:

    • Внешняя гидрозащита утеплителя от воздействия сырости и влаги;
    • Обеспечение качественной эксплуатации построек, повышение долговечности и надежности.

    Это своего рода наружный барьер. Для произведения работ по отношению к утеплительному материалу, бывает следующих видов:

    • Полиэтиленовые;
    • Полипропиленовые;
    • Нетканые дышащие.

    Современный рынок насыщен разнообразными гидроизоляционными материалами. К ним относят мембранные пленки, армированные сетки, специальные тканевые покрытия.

    Многих интересует вопрос, — какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю? Зачастую необходимое направление указано на упаковке либо на самом материале. Путать ни в коем случае нельзя. Так как односторонний продукт, уложенный неправильно может не выполнять свои прямые функции.

    Также существуют обмазочные варианты, например битумно-латексные мастики.

    Популярные вопросы

    В чем заключается разница между пароизоляцией и гидроизоляцией?

    Многие путают эти понятия. Основная разница заключается в защитных свойствах. Пароизоляция используется для защиты утеплительных материалов от воздействия водяного пара внутри помещения.

    Смысл же второго понятия заключается в защите зданий, сооружений, конструкций извне от воздействия различного рода жидкостей.

    То есть утеплитель защищается от возможных осадков и конденсата, который образуется.

    Что такое «дышащие пленки»?

    Под неткаными дышащими пленками подразумеваются способность пропускать газообразующие вещества, такие как пар в двух направлениях. В частности, пропускная способность без применения дополнительных элементов, таких как вентиляционные зазоры, решетки, разрезы в полотне.

    Такие пленки выпускают пар из внутреннего пространства в утеплитель, при условии, что качественное водонепроницаемое покрытие пропустит его наружу.

    Можно ли оставлять изолятор открытым?

    В состав пленки или мембраны входят специальные полимеры. Они имеют свойство разрушаться при воздействии солнечных лучей. Поэтому некоторые производители предусматривают дополнительный слой с UF-защитой.

    Однако это не гарантирует 100% защиты. Срок эксплуатации изоляционного материала, в течение которого он сохраняет свои рабочие характеристики, ограничен. Средняя продолжительность составляет три-четыре месяца.

     

    Какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю?

    Ее следует накладывать, руководствуясь инструкцией, приложенной производителем. Зачастую такая инструкция прилагается отдельно либо маркируется на самом изделии. Если возникла непредвиденная ситуация и инструкция отсутствует или была утеряна, есть несколько основных правил.

    С внешней или с внутренней стороны

    Основное правило – покрытие укладывается на внешнюю поверхность теплоизоляции. Таким образом, последняя защищается от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

    Закрепить изолятор правильней всего контробрешеткой. Уложить необходимо правильно. Имеет две стороны:

    • Одна обладает пропускными способностями (пар и влага проходят без препятствий);
    • Другая не пропускает ничего (эта сторона и укладывается ОТ утеплителя).

    Листы необходимо уложить внахлест друг на друга, примерно на 5-10 см. Необходимо это для того, чтобы вода не нашла лазейку и не испортила теплоизоляционный стройматериал.

    Читайте также  Как прикрепить профильную трубу к кирпичной стене?

    Несколько советов по поводу процесса укладки:

    • Следует избегать сильного натяжения изолятора на обрешетку. Он должен немного провисать. В противном случае пленка или мембрана подвергнуться тресканью и могут порваться;
    • Лучший способ крепежа – контробрешетка. Использование скоб или гвоздей разрушают целостность поверхности и неустойчивы к ветровым порывам.

    Защищающий от воды слой иногда применяют и во внутреннем помещении. К примеру, для усиления гидроизоляционных свойств утепленных труб.

    Лицом или изнанкой

    Какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю – лицом или наизнанку. Вопрос, интересующий многих. В первую очередь необходимо определиться с видом используемого продукта. Обмазочные средства естественно стороны не имеют, их просто наносят.

    Рулонные материалы, как правило, имеют одну шершавую сторону. Ей и нужно укладывать в направлении вовнутрь.

    Несколько правил, которые помогут сориентироваться:

    • Разные стороны могут иметь различную окраску. В этом случае действует правило: интенсивно окрашенная кладется ОТ утеплителя;
    • Рулонный продукт накладывается методом «как покатилось – так и раскатывай». То есть нижняя поверхность К утеплительному материалу;
    • Недорогие варианты являются двухсторонними. Как их накладывать не имеет значения. Они представляют собой глухой барьер.

    Следует помнить, что на вопрос «какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю» могут ответить специалисты, мастера своего дела. 

    Перед покупкой обязательно нужно проконсультироваться и выяснить на месте все интересующие вопросы. 

    Как правило, необходимая сторона указывается производителем, и перепутать проблематично. 

    Источник: http://tk-konstruktor.ru/articles/gidroizolyatsiya-i-uteplitel-/

    Секрет создания идеальной крыши

    Как крепить гидроизоляцию к стене?

    Одна из самых сложных задач в строительстве — это гидрозащита зданий. Основной защитой гидроизоляции является защита кровли от дождей и капиллярной влаги. Особенно стоит обратить внимание на то, как класть утеплитель, и проследить, какой стороной положили все материалы.

    Гидроизоляционный материал предназначен для защиты не только здания от влаги, но и утеплителя, благодаря чему он прослужит гораздо дольше.

    Гидроизоляция не только защищает само здание от проникания воды внутрь, но и защищает утеплитель, что сказывается на его свойствах. При намокании утеплитель теряет свои теплоизолирующие свойства, что может привести к его разрушению. Проникшая внутрь помещения вода к тому же негативно скажется на внешнем облике здания.

    Во-первых, стоит уяснить, что гидроизоляция и дренаж — это не взаимоисключающие понятия.

    Прежде чем возводить фундамент, строить стены и класть крышу, надо позаботиться о дренаже, особенно если дом расположен в местах скопления воды или наличия высоких грунтовых вод.

    Во-вторых, стоит выбирать гидроизоляционные материалы, исходя из климатических условий, а также в зависимости от местности.

    Гидроизоляцию здания необходимо продумать еще на стадии проектирования, непродуманная, она приведет к дополнительным затратам, несопоставимыми с теми, которые будут во время строительства и повторной укладки всех материалов.

    Гидроизоляция может быть самой разной: обмазочная, штукатурная, полимерная, проникающая, инъекционная, рулонная.

    Изоляция с использованием рулонных и листовых материалов

    Оклеечная гидроизоляция — это листы или рулоны, основание которых изготовлено из влагостойких мастик.

    В зависимости от того, какой тип гидроизоляции выбран, необходимо правильно ее уложить.

    Оклеечная гидроизоляция представляет собой рулоны или листы, в которых на основание нанесены специальные слои водостойких мастик. Самые распространенные и наиболее привычные материалы — это рубероид, пергамин и толь. Исходя из того что эти материалы на картонной основе, следует учесть, что наносить их можно только на горизонтальные поверхности.

    Оклеечную гидроизоляцию надо положить стороной к гидростатическому напору, зажав между покрытием защиты и конструкцией, которую изолируют.

    Однако этот вид обладает рядом существенных недостатков, он не устойчив к гниению, недолговечен и плохо устойчив к воде. Его сложно укладывать на крышу, он нуждается в термической подготовке. А в проливной ливень крыша может закапать, не выдержав напора.

    Работы по гидроизоляции следует выполнять в несколько этапов:

    • первоначально наносят грунтовку;
    • грунтовые слои просушивают;
    • при необходимости наносят шпатлевку, и ее необходимо высушить;
    • наносят окрасочные слои, и их тоже высушивают;
    • производят термическую обработку покрытия или выдержку.

    Эмульсионно-мастичные составы необходимо класть горячими, для этого нужно соблюдать следующие технические требования. Битумная изоляция должна быть нагрета до 180 градусов. Она должна быть толщиной не более 20 мм с промежуточным слоем 1,5 мм.

    Схема основных поверхностных гидроизоляционных покрытий

    При нанесении дегтевых температурный режим в пределах 130 градусов плюс минус 10 градусов, с толщиной всех покрытий, как и у битумных. Работу необходимо периодически осматривать и производить измерения на контрольном участке с занесением в журнал.

    Прежде чем укладывать крышу рулонной изоляцией, необходимо выровнять поверхность, неровности не должны превышать 2 см.

    К этому же типу рулонной изоляции относится и окрасочная, которая оптимально подходит для вертикальных поверхностей.

    Битумно-полимерная модифицированная гидроизоляция

    Данный вид гидроизоляции применяют как для верхнего, так и для нижнего слоя кровли, а также для выравнивания. Бывает двух типов: односторонняя и двухсторонняя.

    Этот вид гидроизоляции отличается от всем привычного рубероида устойчивостью к гниению за счет негниющий основы.

    Их выпускают на основе нетканых полотен, стеклоткани и стеклохолста, эластичных полиэфирных основ.

    К достоинствам этого вида изоляции можно отнести высокий срок службы, широкий температурный диапазон, в котором можно применять этот материал: он варьируется от -25 до +30 грудосов.

    Высокая устойчивость к гидростатическому напору, стойкость в агрессивной среде, низкое водопоглощение.

    Высокая скорость монтажа, за счет его простоты и возможность укладывать на незастывший бетон.

    Перед выполнением работ методом свободной укладки поверхность должна быть зачищена и просушена. Не должно быть атмосферных осадков или луж на месте проведения работ. Необходимо удалить все масляные пятна, следы цемента, для этого используют пескоструйный агрегат. Необходимо проследить, какой стороной укладывают гидроизоляцию.

    Перед работой материалу дают вылежаться, чтобы он принял свои размеры.

    Данный вид гидроизоляции отличается длительным сроком службы, а также широким температурным диапазоном.

    Инструменты, необходимые для проведения работ с рулонной гидолизоляцией:

    • газовая горелка для сварки продольных и торцевых нахлестов;
    • прокаточный ролик, применяется в случае недостаточного вытекания битумной массы из шва;
    • бандажные ленты или специальные полосы шириной не менее 20 см;
    • саморезы или дюбель-гвозди с шагом крепления 25 см.

    Пленка для гидроизоляции

    Она применяется при любых строительных работах и является самой прочной, может выдерживать прямой гидронапор. Самая прочная из всех пленок бывает перфорированной и плоской.

    Перфорированная пленка толстая, коричневого, серого или черного цвета, имеет перфорированные ячейки в виде конусов или параллелипипидов. Ее кладут на пол или на стену ячейками стороной на защищаемую поверхность. Применяется и для вертикальной, и для горизонтальной изоляции, в местах повышенного скопления воды, для устройства «зеленых» крыш.

    Плоская пленка по виду не отличается от обычной садовой, но намного прочнее и устойчивее к агрессивной среде. Применяется для влагозащиты стен в подвале, фундаментов, бывает черного или темно-серого цвета.

    Эту пленку используют при устройстве пола на грунте, в этом случае ее кладут под слой утеплителя на основе пенопласта. При утеплении пола минеральными волокнами пленку кладут на материал, затем укладывают слой пола.

    Этот вид пленки применяется для гидроизоляции ванн, так как плитка не может гарантировать непроницаемость от воды, которая копится в швах, что проявляется в сырости стен.

    Подкровельная защита

    Подкровельную изоляцию осуществляют с применением самых разных видов гидроизоляционных материалов.

    Самый главный совет, который стоит запомнить — это то, как правильно положить гидроизоляцию. Кладут ее непременно глянцем вверх.

    В противном случае конденсат будет скапливаться и стекать внутрь помещения, что приведет к неизбежной перестилке материала, а это невозможно сделать, не демонтировав всю крышу.

    Потому от того, какой стороной она уложена, зависит и эксплуатация дома, и его конечная стоимость.

    Под кровлю гидроизоляционный материал лучше всего крепить при помощи оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

    В случае, если вы кладете специальные материалы, необходимо это делать в следующем порядке:

    • на теплоизолирующий материал укладывается пленка;
    • на конек дома или ребро натягивают пленку с нахлестом не меньше 20 см глянцевой стороной вверх;
    • прибиваем контррейки, закрепляем сверху полосу полимерной пленки.

    При установке мансардного окна пленку кладите на оконный короб и закрепляйте. Ширина пленки, находящей на короб окна, не более 5 см. Место соединения необходимо полностью заклеить. Гибкие угловые элементы устанавливаются, чтобы отвести воду на кровлю.

    Подкровельная изоляция устанавливается с помощью степлера или гвоздей с широкой оцинкованной шляпкой. Поверх пленки прибивают контробрешетки бруски с сечением 40 на 25 мм.

    Нельзя допустить стекания воды на утеплитель, в дополнительной изоляции нуждаются места пересечения с элементами конструкции, проникающими внутрь.

    Защита утеплителя

    Она может быть двух видов: простая и с противоконденсатным действием. При этом бывает полиэтиленовая, полипропиленовая и нетканая дышащая. Полиэтиленовые пленки применяются как для пароизоляции, так и для гидроизоляции.

    Неперфорированные пленки используют для защиты от воды, а перфорированные — от пара.

    Существует большое количество современных материалов, которые смогут защитить утеплитель, например, мембранные и подкровельные пленки, армированные сетки или специальная ткань. Их необходимо укладывать нужной стороной к утеплителю, в противном случае вместо защиты получится разрушение утеплителя.

    Мембраны диффузионные необходимо укладывать на сам утеплитель, это и сэкономит место, и сократит лишние траты. Прочность мембран намного выше, чем у пленок. Нельзя забывать, что мембранные материалы — односторонние, и от того, какой стороной его положите, будет зависеть нормальное функционирование всей конструкции крыши и сам утеплитель.

    Бывают мембранные пленки с конусообразными отверстиями, которые расположены так, чтобы пар и вода выходили наружу, а не задерживались внутри.

    Утеплитель кладите между гидро- и пароизоляцией, в этом случае отражающая поверхность паробарьера, закрепленная изнутри подкровельного пространства, будет хорошо функционировать. При использовании полиэтиленовых или полипропиленовых пленок для вентиляции нужен зазор, в этом случае кладите гипсокартон.

    Нельзя экономить на материалах, и хорошо бы проследить за работниками, когда дело дойдет до гидроизоляции.

    Источник: https://1metallocherepica.ru/ustrojstvo-kryshi/kakoj-storonoj-klast-gidroizolyaciyu.html

    Какой стороной укладывать гидроизоляционную пленку

    Как крепить гидроизоляцию к стене?

    Правильная гидрозащита здания – это один из самых сложных и ответственных этапов строительства или ремонта.

    Если гидроизоляционный материал стелить неверно, то уже через полгода жильцы дома смогут наблюдать неприятную картину в виде:

    • повышенной влажности помещений;
    • намокания утеплителя, который очень скоро разрушиться от такого воздействия;
    • плохого сохранения тепла внутри дома за счет мокрого утепляющего слоя.

    Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, изначально важно укладывать гидроизоляцию правильно, а именно – той стороной, которую рекомендует производитель. Ниже ответим на вопрос, какой стороной стелить гидроизоляцию под разные виды строительных материалов и в разных частях здания.

    Под металлочерепицу

    Под слой металлочерепицы гидроизоляционная пленка укладывается маркировкой вверх, горизонтально от конька до карниза, с нахлестом в 15 см.

    Крепить пленку нужно только на лаги или стропила с помощью степлера. Важно помнить о пленочном провисе, который обязательно должен быть под слоем металлочерепицы (примерно 2см).

    Он поможет воздуху свободно циркулировать и защитит саму пленку от преждевременного разрушения.

    На пол

    Гидроизоляция пола в таких помещениях, как ванная и кухня требует максимальной точности в укладке слоя влагозащиты. В данном случае гидроизоляционная пленка крепится немаркированной стороной к утеплителю.

    На крышу

    Этап гидроизоляции кровли начинается с укладки утеплителя. Затем на него ровным слоем в стык стелется гидроизоляционная пленка. Пленка укладывается логотипом вверх, при этом клеевой слой направлен к утеплителю. Обязательно учитывается вентиляционный зазор для нормальной циркуляции воздуха между материалами.

    На стены

    Для гидроизоляции стен внутри дома пленка монтируется логотипом вверх, немаркированной поверхностью к утеплителю.

    Укладка гидроизоляционной пленки на стены снаружи дома осуществляется на утеплитель, маркировкой вверх. Пленка закрепляется строительным степлером с нахлестом в 15-20 см.

    На потолок

    Гидроизоляционные пленки укладывают немаркированной стороной к слою утеплителя или потолку.

    Правильно настеленная гидроизоляция – это гарантия длительной службы утеплителя. Помните об этом, и учитывайте рекомендации производителя гидроизоляционных пленок во время ремонта и/или строительства.

    Источник: https://ToolBuild.ru/izolyaciya/kakoj-storonoj-ukladyvat-gidroizolyacionnuyu-plenku.html

    Крепление пароизоляции при монтаже строительных конструкций

    Как крепить гидроизоляцию к стене?

    Пароизоляция – это способ защиты строительных конструкций и материалов от проникновения пара, а также образования конденсата на их поверхности.
    В зависимости от материала, используемого для этих целей, различается и крепление пароизоляции к защищаемой поверхности.

    Стены, обшитые пароизоляционным материалом

    Назначение и отличительные характеристики

    Основное предназначение пароизоляционного слоя, это защита строительных конструкций от проникновения влаги в парообразном состоянии на их поверхность и последующего образования конденсата, негативно сказывающего на эксплуатационных характеристиках этих конструкций (материалов). Как правило, пароизляция укладывается изнутри зданий (сооружений), что объясняется тем, что во внутреннем пространстве влажность воздуха выше, чем снаружи.

    Отличительными характеристиками пароизоляции от гидроизоляции являются:

    • место расположения в «пироге» строительной конструкции (потолок, кровля, стены и т.д.);
    • назначение – гидроизоляция защищает от проникновения воды снаружи, а пароизоляция – от проникновения паров воды изнутри;
    • пароизоляция не пропускает влагу (пар), которая задерживается на ее поверхности как изнутри, так и с наружи, а гидроизоляция – пропускает влагу (пар) в одном направлении и задерживает в противоположном.

    Разновидности пароизоляционных материалов

    В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий выбор пароизляции различных видов, отличающихся по составу и структуре, а также способу монтажа и стоимости. Вот некоторые из них:

    • пленки, изготовленные из полиэтилена различной структуры (однослойные, двухслойные, армированные);
    • пленки с покрытием одной из сторон слоем фольги (фольгированные пленки);
    • пленки с покрытием, препятствующим образованию конденсата (анти конденсатные пенки);
    • пленки с пористой структурой (мембраны), классифицируются как:псевдодиффузионные, диффузионные и супердиффузионные и являются паропроницаемыми (паровыводящими) материалами, используемыми с наружной стороны утеплителя.

    Мембраны – это полупроницаемая плёнка, способная регулировать однонаправленную транспортировку веществ из одной зоны в другую.

    Диффузионная пароизоляционная мембрана

    Псевдодиффузионные мембраны способны пропускать до 300 гр/м2 испарений в сутки,
    диффузионные – от 300 до 1000 гр/м2 за этот же период, а у супердиффузионные – более 1000 гр/м2 в сутки.

    Псевдодиффузионные мембраны используются для пароизоляции внутренних помещений, а мембраны диффузионного и супердиффузионного типов – применяются при монтаже фасадов зданий, выполняя дополнительно функцию защиты от ветра (ветробарьер).

    Монтаж пароизоляционного барьера

    Монтаж пароизоляционного материала является важным этапом производства работ при утеплении строительных конструкций, определяющим их способность сохранять тепло и обеспечивать защиту от проникновения влаги внутрь утеплителя.

    Пароизоляция монтируется при сооружении здания (строения) до момента финишной отделки помещений или монтажа кровельного покрытия, а также при выполнении ремонтных работ на этих элементах конструкций.

    Выполнение этих работ требует знания особенностей монтажа пароизоляционного барьера.

    Их можно разбить на несколько этапов: подготовительный, выполнение работ и завершающий.

    Подготовительный этап

    В этот период производства работ выбирается и приобретается материал, который будет использоваться как пароизоляция, при этом критериями выбора будут:

    • место использования, монтажа (фасад здания, внутренние помещения и т.д.);
    • требования к техническим характеристикам (способность пропускать испарения);
    • эксплуатационные показатели;
    • возможность (особенности) выполнения монтажа на той или иной строительной конструкции.

    Изначально готовится поверхность, на которую будет монтироваться пароизоляционный барьер. Данные работы зависят от материала, из которого изготовлено основание и места их проведения.

    Деревянные конструкции обрабатываются антисептическими растворами и противопожарными веществами, а кирпич и бетон – грунтовками глубокого проникновения, для предотвращения появления микроорганизмов (грибок, плесень и т.д.).

    Выполнение работ

    На этом этапе выполняется монтаж пароизоляции на выбранном участке строительных конструкций, при этом на разных элементах здания (потолок, стена, стропила и т.д.) выполненных из разных материалов (металл, дерево, бетон и т.д.) монтаж выполняется по-разному.

    Крепление к потолку

    Устройство пароизоляционного слоя на потолке требуется при выполнении работ по утеплению помещений верхних этажей здания, имеющих холодный чердак, при утеплении кровли зданий, не имеющих чердака, при теплоизоляции подвальных помещений, а также потолка в бане.

    Для этих целей используются пленки различных типов, а также псевдодиффузионные мембраны.

    Пленка (мембрана) должны быть цельными, чтобы закрыть всю требуемую площадь. При невозможности – укладка выполняется внахлест, составляющий 10,0 – 20,0 см.

    Крепление пароизоляционной мембраны к потолку

    Места стыков проклеиваются с обеих сторон строительным скотчем или специальной лентой, дабы исключить возможность проникновения влаги.

    При использовании фольгированной пленки, укладка полос выполняется встык, без нахлеста. Места стыков проклеиваются алюминиевым скотчем.

    При монтаже на деревянную поверхность используется строительный степлер или гвозди с большой шляпкой.

    К деревянным поверхностям пароизоляцию можно крепить степлером

    Пароизоляционный слой должен выходит на стены, в углах не должно быть пробелов.

    По возможности, стыки полос используемого материала (пленка, мембрана) должны располагаться на стропилах или элементах каркаса потолка, что позволит надежно закрепить пароизоляцию и предотвратит отклеивание соединительной ленты (скотча).

    Полотно не должно провисать, а быть в натянутом состоянии.

    Потолок, обшитый пароизоляционной пленкой

    Крепление к полу

    При выполнении работ по утеплению пола, пароизоляция укладывается после того, как сделана гидроизоляция и уложен утеплитель.

    Пленка (мембрана) должны быть цельными или соединены между собой внахлест, чтобы не было возможности проникновения паров воды в слой утеплителя.

    Пароизоляция должна налегать на стены, а между ней и слоем утеплителя, должен быть воздушный зазор 45,0 – 50,0 мм.

    Крепление к стене

    При монтаже пароизоляции к стене внутри помещения, для ее закрепления используются оцинкованные гвозди с крупной шляпкой или скобы.

    https://www.youtube.com/watch?v=zx8WiU-qxvI

    Крепление осуществляется непосредственно к поверхности стены, если это деревянная конструкция или к деревянной обрешетке, монтируемой на стене из бетона или кирпича.

    При выполнении фасадных работ, пароизоляционный слой монтируется на каркасе крепления элементов отделки фасада.

    Завершающий этап

    В это период убираются излишки пленки (мембраны), мешающие выполнению финишной отделки утепляемого помещения (углы, излишний напуск на стену и т.д.).
    Проверяется крепление смонтированного пароизоляционного барьера.

    Некоторые особенности монтажа

    При монтаже пароизоляционного барьера необходимо учитывать некоторые особенности выполнения работ и знать ответы на следующие вопросы:

    1. Какой стороной монтировать пароизоляционный материал?
    2. Как крепить пароизоляционные мембраны?
    3. Нужен ли вентиляционный зазор?
    4. Каким должен быть перехлёст полотен?
    5. Нужно ли проклеивать стыки и чем?
    6. Как долго можно оставлять мембрану открытой?

    Какой стороной монтировать пароизоляционный материал

    Для различных видов пароизоляционных материалов ответ на этот вопрос звучит следующим образом, это:

    • Полиэтиленовая пленка всех типов – ее сторона не имеет значения, т.к. они равнозначны по техническим характеристикам.
    • Фольгированная пленка – укладывается фольгированным слоем во внутреннее пространство помещения.
    • Антиконденсатная пленка – укладывается основой внутрь помещения, а антиконденсатным слоем, к строительным конструкциям.
    • Мембраны – укладываются гладкой стороной к утеплителю, а шершавой – во внутреннее пространство утепляемого помещения.

    Как крепить пароизоляционные мембраны

    Как уже было написано выше, для крепления материалов, используемых для пароизоляции, применяются специальные скобы и оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, однако это не является надежным способом крепления, что обусловлено большой парусностью мембран.

    Надежную фиксацию пароизоляции на покрываемой поверхности можно осуществить, используя контррейки, монтируемые по элементам строительных конструкций поверх пароизоляционного слоя.

    При монтаже навесных фасадов, крепление пароизоляции осуществляется к элементам крепления теплоизоляции (фиксирующим дюбелям, кронштейнам крепления) посредством болтового или иного соединения, предусмотренного для закрепления теплоизолирующего слоя.

    При монтаже на кровельных стыках и прочих элементах здания (оконные и дверные проемы, трубы, вентиляционные каналы и т.д.), крепление пароизоляции осуществляется с использованием двусторонних лент. На неровных поверхностях, когда невозможно использование клеящих лент, применяются специальные клеи на основе полиуретана и каучука.

    Источник: https://ProStroymaterialy.com/kreplenie-paroizolyatsii-pri-montazhe-stroitelnyh-konstruktsij/

    Монтаж гидроизоляционной плёнки

    Как крепить гидроизоляцию к стене?

    Такой материал используется для защиты от конденсата, снега и дождя. Гидроизоляция в разы снижает воздействие влаги на утеплитель, деревянные элементы и увеличивает период эксплуатации металлочерепицы. Поэтому без нее никак не обойтись.

    Как правильно установить гидроизоляционную плёнку?

    Этот вопрос интересует многих. Мы дадим на него ответ, подробно рассмотрев процесс монтажа материалов на крыше скатного типа. Плёночный гидроизолятор устанавливается следующим образом:

    • На начальном этапе между стропил укладывается утеплитель. Для создания вентзазора теплоизолятор укладывается ниже стропил на 5-8 см;
    • В нижней части крыши монтируется обрешетка, состоящая из нескольких досок. Затем устанавливается капельник, с помощью которого обеспечивается отвод дождевой воды. Это важный конструктивный элемент кровли, представляющий собой небольшой профиль из стали с полимерным покрытием;
    • Для фиксации нижней кромки плёнки следует использовать специальную ленту марки Ондутис BL. Материал наклеивается на капельник и отрезается острым строительным ножом;
    • Для обустройства гидроизоляции применяются плёнки Ондутис Смарт D (RV), RS, D (RV). Материал раскатывается на поверхности стола и аккуратно нарезается на куски определенной длины;
    • На следующем этапе можно приступать к монтажным работам. Гидроизоляционная плёнка укладывается только в горизонтальном направлении. Материал размещается поверх стропил логотипом вверх. Это значимый нюанс, которым нельзя пренебрегать;
    • Плёнка закрепляется на наклонных стропилах строительным степлером с небольшим провисанием (10-20 мм). Это делается для отведения стекающего конденсата;
    • Монтажная лента снимается, а плёнка прижимается к капельнику;
    • На следующем этапе места нахлеста обязательно проклеиваются монтажными лентами. Затем на стропила укладывается следующий отрезок плёнки. При этом делается нахлест в 15 см. Гидроизоляционная плёнка надежно фиксируется степлером, монтажная лента убирается и процесс повторяется;
    • Поверх смонтированной плёнки укладываются обработанные антисептиками деревянные бруски сечением 30×50 мм. На данном этапе используется шуруповерт и саморезы;
    • В районе конька необходим вентзазор в 10-12 см. С его помощью из нижнего вентиляционного канала отводится подкровельный конденсат;
    • На последнем этапе устанавливается обрешетка и укладываются кровельные листы.

    Обустройство гидроизоляции — процесс особой важности, от которого зависит срок службы конструктивных элементов здания. Поэтому монтажные работы должны проводиться со знанием дела.

    Как правильно установить гидроизоляционную плёнку на стены?

    Рассмотрим этот вопрос подробно:

    • На первом этапе утеплитель укладывается между стойками каркаса;
    • После того, как теплоизолятор уложен, плёнка раскатывается и нарезается на куски нужных размеров. Для этого этапа подойдут пленки: Смарт D (RV), RS, D (RV);
    • На следующем этапе производится монтаж. Укладка плёнки ведется снизу горизонтальными полотнищами. Гидроизоляционный материал фиксируется строительным степлером;
    • Следующий отрезок укладывается с нахлестом в 10 см. Стыки проклеиваются двусторонней лентой Ондутис BL;
    • Вышеописанный процесс повторяется до тех пор, пока плёнка не укроет всю стену;
    • На дальнейшем этапе гидроизоляционный материал закрепляется брусками поверх стоек каркаса. При этом используется шуруповерт и саморезы по дереву;
    • На завершающей стадии укладывается наружная обшивка. Это может быть вагонка, сайдинг.
    Читайте также  Как правильно крепить стеновые панели к стене?

    Грамотное выполнение вышеуказанных действий — гарант того, что стены дома будут эксплуатироваться на протяжении длительного периода. То же самое касается и утеплителя: материал сохранит свои свойства и будет надежно защищен от губительного воздействия влаги.

    Плёнки Ондутис — новое слово в гидроизоляции

    Материалы, выпускаемые под известной торговой маркой, имеют превосходные технические характеристики. Они являются неотъемлемой частью современного строительства и находят широкое применение. Для гидроизоляции утеплённых стен и скатных кровель идеально подходят следующие материалы:

    • Ондутис RS — плёночный гидроизолятор, обладающий хорошими эксплуатационными свойствами. Плёнка не разлагается на солнце, обеспечивает влаго- и ветрозащиту, сохраняет тепло. Материалы используются в широком температурном диапазоне. Данный показатель составляет −40 — + 80 градусов Цельсия. Плёнка отличается высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и хорошей прочностью на разрыв;
    • Ондутис D (RV) — экологически безопасный материал, применяемый для защиты кровель и стен от снега, дождя, конденсата. Главной отличительной чертой такой продукции является наличие UV-стабилизатора, благодаря которому плёночный гидроизолятор выдерживает солнечное излучение на протяжении долгого периода. Полимерная ткань обладает высокой разрывной прочностью и не подвергается бактериальному разложению. Поэтому продукт широко применяется в строительстве и приобретает все большую популярность;
    • Ондутис RVM — инновационный материал, представляющий собой нетканое полотно с теплоотражающей поверхностью. В летнее время года он отражает тепло, исходящее от крыши, а зимой — защищает утеплитель от негативного воздействия влаги. Кроме того, гидроизоляционная плёнка не позволяет кровле нагреваться. По данной причине на крыше не образуются сосульки и наледь.

    Гидроизоляционные плёнки Ондутис — отличные материалы, активно применяемые в ходе утепления стен и кровель. Они обладают прекрасными эксплуатационными показателями и надежно защищают конструкции от конденсата, влаги. Если Вы хотите обеспечить длительный срок службы дома, отдайте предпочтение материалам нового поколения!

    Источник: https://ondutis.ru/articles/installation-waterproofing/

    Гидроизоляция стен: выбор материалов, описание процесса

    Как крепить гидроизоляцию к стене?

    Гидроизоляция стен – обязательная процедура при возведении здания.

    Незащищенные поверхности будут подвергаться воздействию влаги – осадков, конденсата – и разрушаться, на них может появиться плесень.

    При проведении работ необходимо строго придерживаться технологии, только так можно обеспечить защиту кирпичных, деревянных или бетонных поверхностей от воды, продлив эксплуатационный срок дома.

    Нанесение жидкой гидроизоляции

    Источники влаги

    На внутренних поверхностях стен в помещении образуется конденсат. Это происходит из-за повышенной влажности воздуха. В санузлах, кухне, подвале, нежилых постройках (гараже, сарае, мастерской), особенно если в них отсутствует отопительная система, влажность воздуха повышена постоянно, поэтому там защита стен изнутри обязательна.

    Другая причина появления конденсата – недостаточно качественно произведенное утепление дома.

    Внешние поверхности контактируют с осадками, грунтовыми водами.

    Для чего нужна гидроизоляция?

    Отсутствие водонепроницаемого покрытия ощутимо сократит срок службы здания, материал (бетон, кирпич, дерево) будет разрушаться, на нем появятся трещины, плесень, мох. Чтобы этого не произошло, нужно выполнить гидроизоляцию стен снаружи и изнутри.

    Кроме того, защита внутренних поверхностей поможет:

    • предотвратить появление запаха сырости;
    • поддерживать оптимальный микроклимат в помещении;
    • защитить трубы и другие выполненные из металла конструкции от коррозии;
    • отдалить необходимость проведения косметического и капитального ремонта.

    Виды гидроизоляционных материалов

    По назначению материалы делятся на 4 типа:

    • герметизирующие;
    • антикоррозийные;
    • гидро- и теплоизолирующие;
    • антифильтрационные.

    По виду гидроизоляция может быть жидкой или рулонной.

    Пример использования рулонной гидроизоляции

    Битумная мастика

    Битум – эластичная масса, являющаяся продуктом переработки нефти. Создает на поверхности плотную водонепроницаемую пленку, не подвержена растрескиванию. Заполняет мельчайшие трещины, проникает в поры основы. Используется в сочетании с рулонным материалом или самостоятельно. Предназначен для защиты стены снаружи, обработки фундамента.

    Битумную мастику легко наносить, с задачей справится и не имеющий опыта человек. Работы занимают немного времени. Материал продается в виде брусков, которые перед применением необходимо нагреть до 150 градусов, чтобы расплавить.

    К недостаткам можно отнести длительность застывания. При использовании некачественных составов полученное покрытие может со временем потрескаться.

    Полимерная мастика

    Полимерные мастики – пластичные клейкие составы на основе акрила, используемые для гидроизоляции стен изнутри или снаружи. Помимо защиты от влаги улучшает теплоизоляционные свойства обработанной поверхности.

    Плюсы полимерной мастики:

    • образует плотное ровное покрытие, не требующее нанесения финишной отделки;
    • пожаробезопасна;
    • защищает от влаги, грибка, мха;
    • имеет безопасный состав, допускающий использование ее в ванных и других помещениях;
    • выпускается в широкой цветовой гамме;
    • устойчива к минусовым температурам;
    • быстро сохнет;
    • эластична, при высыхании или деформации основы сохраняет целостность.

    Цветная полимерная мастика

    Составы глубокого проникновения

    Сухие смеси, содержащие кварцевый песок, цемент и полиуретановые смолы, разводят водой непосредственно перед использованием. После высыхания образуют герметичную пленку, надежно защищающую поверхность.

    Технология нанесения предельно проста, работы могут быть выполнены неспециалистом. Проникающие составы применяют преимущественно внутри дома.

    Толь и рубероид

    Оба материала используются для гидроизоляции стены снаружи, защиты от влаги фундамента.

    Рубероид – рулонный материал, состоящий из основы (картона, стекловолокна) и пропитки (чаще всего битума). Толь – картонное полотно, пропитанное дегтевым составом. Первый превосходит второй по своим свойствам; толь стоит дешевле.

    Мембрана (пленка)

    Представляет собой рулонный материал из синтетического каучука или ПВХ. Используется внутри помещений и снаружи. Существенный недостаток – неустойчивость к механическому воздействию. Гидроизоляционную пленку для стен легко повредить еще на этапе укладки.

    Обшивка стены фундамента мембраной

    Инъекционная гидроизоляция

    К этому типу относят:

    • эпоксидные составы;
    • акрилатные гели;
    • полиуретановые составы.

    В стене с шагом в 50 см просверливают отверстия, в которые под высоким давлениям вводят жидкость. Метод достаточно дорогой и требующий наличия специального оборудования, поэтому его применение оправдано только в очень сложных случаях, когда использовать другие материалы невозможно.

    Местоположение изоляционного покрытия

    Гидроизоляция стены может быть выполнена 2 способами: горизонтальным и вертикальным.

    Вертикальная

    Такой метод применяют как в процессе строительства, так и при проведении ремонтных работ. Используют рулонный, жидкий гидроизоляционный материал или оба одновременно.

    Горизонтальная

    Рулонный материал укладывают на основание в месте возведения стены. Рубероид или пленка будут препятствовать впитыванию влаги из погреба, подвала или грунта.

    Горизонтальная гидроизоляция

    Устройство горизонтальной гидроизоляции возможно только на этапе строительства.

    Подготовка стен под устройство гидроизоляции

    Перед тем как приступить к работе, поверхности необходимо тщательно очистить от старой отделки: снять штукатурку, краску, обои. Потребуются шпатели, металлические щетки, химические смывки, в сложных случаях – пескоструйный аппарат.

    Если поверхность имеет дефекты, их устраняют – трещины заполняют цементным раствором, выступы скалывают.

    Особенности изоляции при утеплении помещений

    Гидроизоляция стен изнутри необходима при укладке утеплителя. Большинство теплоизоляционных материалов отличаются хорошей впитываемостью, поэтому их нужно защищать от влаги. Иначе они отсыреют, утратят свои свойства, начнут гнить или покроются плесенью.

    Внутренняя защита

    Гидроизоляцию внутренних стен проводят с помощью полимерных мастик или закрепления мембраны.

    Порядок нанесения мастики:

    1. Подготовленную и очищенную поверхность выравнивают цементной штукатуркой.
    2. Наносят грунтовку.
    3. После высыхания поверхности покрывают слоем гидроизоляции. Всего потребуется несколько слоев.

    Полимерные пленки используются для стен в квартире или частном доме. Монтаж мембраны:

    1. К утепляемой поверхности крепят обрешетку.
    2. В ячейки между стойками укладывают утеплитель.
    3. С помощью реек к каркасу крепят пленку. Располагают ее вертикально, полосы идут внахлест.
    4. Выполняют обшивку отделочным материалом.

    При необходимости можно закрепить 2 слоя пленки – непосредственно на стену, перед установкой обрешетки, затем на сам каркас.

    Особенности гидроизоляции фундаментов и стен подвалов

    особенность процесса устройства гидроизоляции фундамента в том, что требующие обработки поверхности заглублены в почву, и потребуется расчистить их, выкопав по периметру здания траншею.

    Перед тем как приступать к работе, нужно осмотреть фундамент, устранить все дефекты.

    Гидроизоляция стен подвала изнутри проводится с помощью битумной мастики, рубероида, мембраны.

    Гидроизоляция стены подвала

    Гидроизоляция наружных стен

    Для защиты наружных поверхностей можно использовать битум, рубероид или их сочетание.

    Обмазочная технология

    Порядок действий:

    1. Очищенные поверхности грунтуют специальным составом (можно использовать битум, разведенный бензином). Наносят жидкость кистью. Ждут, пока высохнет. Наносят второй слой.
    2. Покрывают предварительно нагретой до жидкого состояния битумной мастикой. Если состав слишком густой, мазать его трудно, добавляют небольшое количество растворителя или бензина, чтобы получить нужную консистенцию. Особое внимание уделяют местам стыка материала, из которого выполнен фундамент.
    3. После нанесения первого слоя ждут, пока он застынет. Покрывают еще одним.

    Чтобы гидроизоляция выполняла возложенную на нее функцию, общая толщина ее должна составлять минимум 3 мм.

    Оклеечный принцип

    Гидроизоляцию наружных стен дома рулонным материалом выполняют следующим образом:

    1. Расчищенные поверхности грунтуют в 2 слоя.
    2. Нагревают полосу толя или рубероида с помощью строительного фена, горелки. Нужно, чтобы пропитка размягчилась.
    3. Прикладывают материал к нижнему краю поверхности горизонтально (параллельно земле).
    4. С силой прижимают и тщательно проглаживают, чтобы рубероид плотно прилип к внешней стене, а внутри не осталось воздуха.
    5. Следующую полосу закрепляют вертикально, нижним концом заходя на горизонтально зафиксированный отрезок рубероида. Остальные полосы фиксируют так же, делая нахлест около 20 см.
    6. Места стыков нужно дополнительно герметизировать. Для этого подойдет битумная мастика.

    Комбинированный способ

    Гидроизоляция наружной стены рубероидом

    Для качественной и надежной гидроизоляции стены дома можно использовать жидкий состав и рулонный материал.

    В этом случае сначала поверхность обмазывают битумной мастикой, на нее укладывают рубероид.

    Простота технологий и отсутствие необходимости использования спецтехники позволяют провести работы по защите стен от влаги своими руками, а ощутимая польза – существенное увеличение срока эксплуатации здания – оправдывает затраты времени и средств.

    Источник: https://odnushka.ru/steny/gidroizolyatsiya

    Пароизоляция под сайдинг: технология установки гидроизоляции с утеплителем

    Как крепить гидроизоляцию к стене?

    Утепляя дом с одновременной облицовкой (система вентилируемый фасад), все сталкиваются с рекомендацией защищать утеплитель от влаги, ветра, пара. Здесь возникает большинство вопросов по выбору, назначению и применению материалов. Не претендуя на всеобъемлющее решение этих вопросов, мы попытаемся дать ответ на большинство из них.

    Пароизоляция и гидроизоляция под сайдинг: когда и зачем она нужна

    Изучая рекомендации производителей утеплителей по устройству вентсистем, можно увидеть, что в большинстве из них рекомендована защита утеплителя пароизоляцией со стороны стены, влаговетрозащита между утеплителем и навесным фасадом.

    У многих домовладельцев, которые утепляют дом самостоятельно, возникает желание сэкономить на дорогостоящих пленках, поэтому стоит разобраться, что такое пароизоляция, гидроизоляция, влаго-ветрозащитные мембраны, когда и как применять эти материалы.

    Что такое пароизоляция

    Любое проектирование ведется в соответствии с нормативными документами, сейчас это СП — строительные правила, в каждом из которых есть раздел «Термины и определения». С точки зрения строительных норм пароизоляция — это слой рулонного или мастичного материала, препятствующий прохождению через него водяных паров.

    Разработано множество пароизоляционных материалов для утепления стен, в большинстве своем это 2-х…3-х слойные пленки из нетканого материала или особых полиэтиленов.

    Что такое гидроизоляция

    Гидроизоляция — это строительные материалы (рулонные, мастичные, штукатурные), препятствующие намоканию конструкции под действием сточной воды. Эти материалы, как правило, применяют в полах, подземных конструкциях, сооружениях, находящихся в водной среде.

    Касательно систем утепления правильнее использовать термин влаговетрозащита, так как с водой напрямую в системе утепления теплоизолятор не должен соприкасаться, но в щели облицовки может попадать дождевая вода или снег при сильном ветре, а потому теплоизоляция нуждается в защите от воды, водяных паров и ветра.

    В качестве гидроизоляции в системах утепления применяются диффузионные мембраны, особенностью которых является способность выпускать водяные пары наружу, не давая проникнуть им внутрь. Как правило, это 3-х…4-х слойные пленки с маркировкой расположения сторон относительно утеплителя (внутренний и наружный слой).

    Для чего нужна пароизоляция вообще?

    Водяные пары могут быть атмосферного происхождения или эксплуатационные. Любой строительный материал обладает паропроницаемостью, у некоторых она стремится к нулю (экструдированный пенополистирол — 0,013, металлы, стекло — 0,0) у других значительно выше (древесина поперек волокон — 0,03, минеральная вата — 0,06).

    Чем выше паропроницаемость, тем большее количество влаги может набрать материал, при этом снижаются его теплоизоляционные характеристики, он перестает играть роль утеплителя.

    Чтобы этого не произошло, применяются пароизоляционные материалы.

    Применение пароизоляции особенно необходимо, если стеновой материал обладает способностью дышать — то есть пропускать через себя эти водяные пары.

    Чем вашему дому может повредить конденсат?

    На примере деревянного сруба, утепленного минеральной ватой вред от конденсата, выглядит следующим образом: пары проходят через дерево. Так как точка росы, в которой газообразный пар превращается в жидкость, находится в утепляющем слое, то пары в виде конденсата оседают и аккумулируются в утеплителе. Он намокает, зимой эта влага замерзает.

    Вместо утепления хозяева получают ледяной компресс, который препятствует выходу паров, что приводит к загниванию стен, ухудшению микроклимата внутри дома, образованию плесени и грибка.

    В свою очередь, плесень и грибок — причина многих заболеваний дыхательной и иммунной систем человека — в первую очередь аллергий и астмы.

    задача пароизоляционного слоя — не дать пару проникнуть в утеплитель.

    Когда нужна пароизоляция и гидроизоляция?

    Пароизоляция требуется в тех конструкциях, где высока паропроницаемость стены и теплоизолятора.

    Например, при утеплении панельного дома пенополиуретаном пароизоляция не нужна, а для вывода водяного пара потребуется система принудительной вентиляции, чтобы не получить в доме повышенную влажность, а с ней — плесень и грибок. Кирпичный дом уже потребует устройства пароизоляции.

    Гидроизоляция под сайдинг в чистом виде не нужна совсем. Для того, чтобы пары влаги из атмосферы не попали вглубь теплоизоляционного слоя нужна пароизоляция. Но для того, чтобы конденсат, скопившийся на ней, вывести наружу, между облицовкой и утеплителем устраивают вентилируемый зазор шириной не менее 40 мм.

    И здесь действует второй враг мягких ватных утеплителей — ветер. Чем выше здание, тем больше скорость ветра в вентзазоре, тем скорее растреплется мягкие плиты и маты.

    Чтобы этого не произошло, наружную поверхность теплоизоляционного материала защищают влаговетрозащитной пленкой или более технологичным материалом — специальной мембраной. Существуют также утеплители с кашированной наружной поверхностью — защищенной от выветривания тканевым или пленочным слоем на производстве.

    Порядок работ при утеплении дома

    Вентилируемая система утепления фасада послойно выглядит следующим образом:

    1. Стена.
    2. Паробарьер.
    3. Утеплитель.
    4. Влаговетрозащитная мембрана.
    5. Вентилируемый зазор.
    6. Навесной фасад из сайдинга.

    Навесной фасад крепится на каркас, выполненный из металла, если сайдинг металлический или имеет большой вес, например, фиброцементный или керамический сайдинг для цоколя. При утеплении деревянных срубов чаще всего несущий каркас выполняют из древесины.

    Монтаж пароизоляционной пленки на стену дома

    После подготовки фасада — очистки от загрязнений, лечения древесины, пропитки антипиреном и антисептиком, крепим пароизоляционную планку или мембрану.

    Крепление пароизоляции на стену выполняют при помощи строительного степлера. Между собой полотнища паробарьера склеиваются паронепроницаемым двусторонним скотчем с нахлестом в 10–15 см, скотчем проклеивают все края. Нижний край пароизоляции должен лежать на стартовом (цокольном) профиле.

    Монтаж утеплителя поверх пароизоляции

    Монтируют на гвозди или дюбель-винты каркасную систему из бруса толщиной, равной толщине слоя утепления, шириной 40 мм. Шаг стоек каркаса равен ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор. Монтаж теплоизолятора осуществляют на тарельчатые дюбель-винты с металлическим сердечником (грибок) из расчета 5–6 шт./м2.

    Монтаж ветрогидроизоляции (ветрозащиты и влагозащиты) поверх утеплителя

    Крепление влаго- ветрозащитной мембраны также выполняют степлером к утеплителю и стойкам каркаса, с укладкой полотнищ внахлест 15 см и скреплением двусторонним паронепроницаемым скотчем. Нижний край мембраны спускают на 2 см ниже уровня цокольной планки для стока конденсата на отмостку. Все края также проклеивают скотчем.

    Монтаж плит поверх ветрогидроизоляции

    Монтируют брус сечением 40х40 мм для образования вентилируемого зазора. В случае, если для крепления сайдинга по инструкции производителя требуется шаг меньше (30 см), чем у стоек каркаса (60–0,5 см), предварительно выстраивается горизонтальный каркас, поверху которого крепятся стойки для монтажа сайдинга с заданным шагом.

    Монтаж сайдинга может отличаться в зависимости от производителя, вида сайдинга, направления планок. При продаже материала официальные дилеры и крупные сети строительных материалов всегда выдают фирменную инструкцию по монтажу конкретного вида материала.

    Порядок монтажа плит с укладкой пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции

    Монтаж системы утепления всегда начинают с подготовки фасада — очистки, демонтажа выступающих коммуникаций и отливов, ремонта поврежденных участков.

    • По подготовленной поверхности расстилают пароизоляционную пленку, одновременно закрепляя ее скобами к стене, проклеивая скотчем места соединения полотнищ, края.
    • Выстраивается несущий каркас.
    • Между стоек каркаса укладывается враспор утепляющая плита и крепится дюбель-винтами.
    • Расстилается диффузионная мембрана, закрепляется степлером, швы и края проклеиваются двусторонним скотчем.
    • Монтируют контррейку для крепежа сайдинг-панелей.
    • Выполняют монтаж навесного фасада.
    • Монтаж сайдинга ведут снизу вверх, начиная с угловых, соединительных и, цокольных планок и обрамления проемов окон и дверей. Панели сайдинга вставляют в пазы левой панели и защелкивают на соединительную планку нижней панели. В последнюю очередь крепят финишную панель под софитом карниза.

    Способы укладки гидроизоляционного материала

    Смонтировать пленки для паро-гидроизоляции на фасад можно двумя способами:

    1. Раскатывая рулон горизонтально от цоколя дома с одновременным закреплением скобами степлера. Следующий слой пленки укладывается внахлест.
    2. При небольшой высоте строения пленку легче крепить вертикально.Оба способа гарантируют защиту теплоизоляции от влаги при проклейке всех стыков специализированным двусторонним скотчем.

    Паро- и гидроизоляция стен перед обшивкой их профнастилом

    Как крепить гидроизоляцию к стене?

    Воздействие грунтовых вод и атмосферных осадков отрицательно сказывается на прочности всех конструктивных элементов здания.

    Комплексная защита сооружений от проникновения влаги включает в себя обязательную гидроизоляцию и пароизоляцию стен.

    Важно произвести указанные работы согласно требованиям технологии. В противном случае вертикальная изоляция не выполнит своей задачи, а только усугубит проблему. Вода, проникшая через негерметичный слой пленки, станет причиной быстрого развития плесени и грибка, что повлечет за собой разрушение структуры материала стен.

    Гидроизоляция стен перед обшивкой профилированным листом

    Облицовка фасадов холодногнутым металлическим профнастилом – экономичное и очень распространенное решение для малоэтажных зданий. Технология обшивки проста, но имеет свои особенности. Облицованная профлистом наружная стена в разрезе выглядит следующим образом:

    1. Стена.
    2. Пароизоляционный слой.
    3. Утеплитель.
    4. Гидроизоляционная пленка.
    5. Профнастил.

    Первым этапом работ будет горизонтальная гидроизоляция стен. Для этого на горизонтальную поверхность готового фундамента настилаются два слоя рубероида, после чего производится кладка стен. Игнорирование этой стадии делает вертикальную гидроизоляцию бесполезной.

    Гидроизоляция стен – причины и следствие

    Дело в том, что бетонный фундамент поглощает и удерживает влагу в своих порах. Далее в процесс включается капиллярный подсос (впитывание влаги материалом стен).

    Грунтовые воды беспрепятственно поднимаются по несущим стенам вверх, порой на значительную высоту (до второго этажа). Это вызывает неустранимую сырость в помещении.

    Исправить ситуацию очень сложно: подрезка стен, практикуемая в этих случаях – весьма трудоемкое и малоэффективное решение проблемы.

    Вертикальная гидроизоляция представляет собой герметичную обшивку силового каркаса здания рулонным материалом.

    При сегодняшних технологиях строительства такой подход становится насущной необходимостью. Еще 30-40 лет назад толщина кирпичной стены достигала 75 см, не требуя дополнительной защиты.

    Сегодня большинство стен в два-три раза тоньше, но имеют многослойную структуру.

    Согласно современным нормативным требованиям, силовая основа жилого здания, состоящая из блоков, кирпича или бруса, имеет среднюю толщину  25 см. Все остальное приходится на утеплитель, гидроизоляцию и обшивку. Если каркас еще тоньше, то плиты утеплителя укладываются с внешней и внутренней стороны стены. Основное внимание при этом уделяется герметичности слоев.

    Гидроизоляционные пленки

    Для качественной гидроизоляции стен традиционно используются такие материалы:

    • Рубероид – кровельный картон, пропитанный нефтяным битумом и покрытый с двух сторон тугоплавкой смолой.
    • Толь – изоляционный картон, обработанный каменноугольными или дегтевыми составами.
    • Пергамин – мягкий кровельный материал, пропитанный битумом.

    Из новых разработок уже прошли проверку временем Гидростеклоизол, Стеклоэласт, Рубитекс, Линокром, Бикроэласт, Бикрост.

    Пароизоляция стен

    При эксплуатации жилых и подсобных помещений неизбежно образуется влага. Испаряясь, она стремится выйти через стены наружу и проникает в теплоизоляционный материал, используемый в каркасном строительстве. Большинство утеплителей при намокании изменяют свою структуру и геометрию.

    Слой заполнителя начинает провисать, образуя пустоты и щели. В результате нарушается тепловой контур строения, поскольку основным условием качественной теплоизоляции является плотное прилегание матов к стене. Чтобы снизить скорость проникновения воды в утеплитель, используются пароизоляционные пленки.

    Пароизоляторы имеют пористую многослойную структуру. На Западе они называются vapor retarder (замедлитель пропуска пара). Лицевая сторона пленки имеет шероховатую поверхность, оборотная сторона – гладкую.

    Монтаж рулона производится гладкой стороной к утеплителю. Шершавая плоскость обращена внутрь помещения, чтобы частицы влаги оседали на ней и испарялись.

    Стены бань, саун, летних кухонь обшивают пароизоляционными материалами внутри и снаружи. Основное правило здесь такое: паропроницаемость перегородки должна увеличиваться изнутри наружу, поэтому внешняя пленка располагается шероховатой стороной к стене, а гладкой – к наружному утеплителю. Следует использовать специальные пароизоляторы:

    • Полипропиленовые пленки – Ютафол, Ютавек.
    • Мембранные пленки – фольгированный Изоспан, Изовер, Изовек, Тайвек Солид, Тайвек Супра.

    Различные кустарные варианты, вроде пробитого гвоздями полиэтилена, бесполезны и даже вредны. Пар он не задерживает, а только конденсирует. Помещение, между тем, превращается в «пластиковый мешок». Утеплитель деформируется, стены начинают плесневеть и разрушаться, не говоря уж о вреде для здоровья человека.

    • Все нюансы отделки деревянного дома сайдингом подробно описаны в данной публикации.
    • Как грамотно произвести тепло- и гидроизоляцию трубы на крыше, расскажет наша статья.
    • О разновидностях мягкой кровли Технониколь читайте здесь.

    Источник: http://okrovle.com/steny/paro-i-gidroizolyatsiya-sten.html

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Справочник оконного гуру