Как подключить аккумулятор к котлу отопления?

Содержание

Как подключить батарею отопления правильно

Как подключить аккумулятор к котлу отопления?

» Отопление » Как подключить батарею отопления правильно

Отопление частного дома » Радиаторы отопления

Радиатор отопление в комнате

Эффективная работа системы отопления зависит от многих показателей. При этом не последнее место занимает способ подключения радиаторов отопления.

Известно несколько стандартных схем, каждая из которых имеет как плюсы, так и минусы. К тому же каждый способ подключения влияет на эффективность теплоотдачи отопительного прибора.

Давайте подробнее рассмотрим, как нужно правильно подключать радиатор отопления.

Схема трубной разводки

Начнем со схем трубной разводки. Почему это так важно? Дело в том, что не к каждой разводке можно подключить радиаторы тем или иным способом. Чтобы это понять, необходимо рассмотреть оба типа трубных систем.

Однотрубная схема

По сути, это кольцо из труб, в центре которого установлен отопительный котел. Такие схемы встречаются и в многоэтажных зданиях, и в частном малоэтажном домостроении.

Это самая простая отопительная система, самая дешевая, но и самая сложная в плане контроля и регулирования температурного режима.

С помощью такой схемы регулировать подачу теплоносителя практически невозможно, поэтому в ней не используются устройства для управления теплотехническим процессом.

Получается, что в самом начале строительства дома еще проектировщики закладывают расчетную норму тепловой отдачи. И изменить ее в процессе эксплуатации не представляется возможным. То есть потребитель получает то, что заложено в проекте.

Двухтрубная схема

Двухтрубная система отопления в этом плане более мобильна. Само название говорит о том, что в трубной разводке присутствуют два контура — подача и обратка. Это совершенно разные трубопроводы, каждый со своими функциями. В первом теплоноситель движется от котла отопления к радиаторам, а во втором уже охлажденный теплоноситель идет от батарей к котлу.

В этой схеме намного больше способов правильного подключения радиаторов. К тому же в ней отопительные приборы работают намного эффективнее, поскольку теплоотдача у них выше.

Внимание! Правильно ли подключен радиатор отопления? Этот вопрос в нормативном плане уже узаконен. Вы можете воспользоваться документом СниП 3.05.01-85.

Способы подключения

А вот теперь можно переходить к основной теме. Существует всего лишь 4 основных способа подсоединения радиаторов к отопительной системе дома.

Боковое подключение

Боковое подключения радиатор

Здесь все просто — обычно такой вид подключения используется в многоэтажных домах, где отопительные приборы подсоединяются к стояку с движущимся теплоносителем. Кстати, этот вид подключения считается основным в плане выбора коэффициента, который определяет эффективность тепловой отдачи приборов. И составляет он 1,0.

Почему такое отношение к боковому подключению? Дело в том, что городских квартир с ним больше всего, то есть это основной вид подсоединения. А называется схема так, потому что в ней два патрубка — подачи и обратки — подключены с одной стороны батареи, то есть сбоку.

Обычно подающий контур соединяется через верхнюю футорку, а обратка — через нижнюю. Но встречается и другой вариант с противоположным подключением. Правда, в этом случае эффективность тепловой отдачи снижается до 7%.

Есть еще один фактор, который снижает эффективность теплоотдачи радиаторов с боковым подключением. Специалисты говорят о том, что прибор будет работать эффективно лишь в том случае, если в нем не больше 15 секций. Если этот предел увеличивается, то эффективность резко снижается.

Диагональное

Схема здесь такова:

  • Контур подачи подключается к верхней футорке.
  • Контур обратки — к нижней, но с противоположной стороны радиатора.

В результате основной поток теплоносителя внутри батареи отопления движется по диагонали, отсюда и такое название.

Кстати, отопительные приборы с большим количеством секций подключаются именно так. Только таким образом можно обеспечить равномерное заполнение радиатора, а, соответственно, и добиться высокой тепловой отдачи прибора.

При таком подключении тепловые потери через прибор составляют всего 2%. Поэтому при теплотехнических расчетах системы отопления в этом случае берется коэффициент, равный 1,1.

Нижнее (седельное)

Седельное подключение радиатора

Этот вариант еще называют седельным. Подключить таким способом радиатор можно лишь в том случае, если труба подачи теплоносителя проложена по полу или утоплена в него. По сути, этот вид подсоединения может быть использован только в однотрубной схеме разводки.

К примеру, система отопления «ленинградка». Как она работает? От отопительного котла по полу пропускается труба, которая проходит по всем помещениям здания. В каждой комнате устанавливается один или несколько радиаторов. И каждый прибор подключается к этому трубопроводу через нижние футорки.

Такая отопительная система работает неплохо, но есть у нее один минус. Радиаторы, которые находятся в самых дальних от котла комнатах, нагреваются не по нормативу. А значит, теплоотдача у них меньше.

Что можно предпринять в данном случае?

  • Увеличить количество секций.
  • Установить в систему отопления циркуляционный насос.

Какой вариант выбрать, каждый решает сам. Но учтите, что с установкой насоса ваша отопительная сеть сразу же переходит в категорию энергозависимых.

Нижнее

Нижнее подключение батареи

Это еще одно нижнее подключение, но в данном случае за основу принимается конструкция отопительной батареи. Существует такой тип радиаторов, в состав которых входит стандартное количество патрубков — всего два. Располагаются они обычно снизу и с одного края.

Производители специально выпускают конструкцию, которая обеспечивает спрос на скрытую разводку отопительных труб. Трубы обычно прокладывают в теле полового основания, а наружу выводят лишь два патрубка, которые и подключают к радиаторам.

Спрос на такие батареи отопления растет, особенно, когда дело касается частного домостроения. Специалисты рекомендуют использовать их только в системах с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Обобщение

Это все типы подключения. Теперь возвращаемся к вопросу о том, как правильно подключить батарею:

  • Боковое подсоединение можно использовать в любой схеме трубной разводки. Здесь важно правильно расставить приоритеты. С однотрубной системой в многоэтажных домах все понятно. Даже в двух- или трехэтажных домах эта схема допустима. Но эффективно она будет работать, если в отопительный контур врезан циркуляционный насос.
  • Диагональная схема подводки применяется в двухтрубных системах. И здесь не столь важно, движется теплоноситель по физическим законам или с помощью циркуляционного насоса. В любом случае тепловая отдача отопительного прибора будет самой высокой.
  • Нижнее подключение — не самое эффективное. Но в некоторых системах отопления, особенно однотрубных, это единственный вариант. Речь идет о малоэтажном строительстве. Как было сказано выше, теплоотдачу можно поднять, установив насос или увеличив количество секций в приборе.

О чем все это говорит? Необходимо в первую очередь сопоставить схему трубной разводки с радиаторами, которые вы выбрали для установки.

Иногда тепловую отдачу отопительного прибора можно изменить, выбрав вместо чугунного радиатора, к примеру, биметаллический. Ведь понятно, что у второй батареи теплопроводность выше, а значит, выше теплоотдача.

То есть, варьируя моделями отопительных приборов, можно решить проблему стабильного температурного режима внутри помещений.

Место установки

Установка под окном

Но и это еще не все. Так как мы все время говорим об эффективной тепловой отдаче радиаторов отопления, необходимо идти до конца, разобравшись со всеми нюансами установки и подключения. Со схемами подсоединения разобрались полностью. Остается рассмотреть зависимость теплоотдачи батареи от места ее установки. Сразу же скажем, что такая зависимость существует.

А именно — отопительные приборы, установленные под оконными проемами, создают тепловой барьер, защищающий от проникновения холода через остекление. Это значит, что размеры подоконника, расстояние от него до пола и до стены являются показателями, влияющими на тепловую завесу.

С размерами подоконника все понятно. Чем меньше выступ, тем больше тепла пойдет на создание завесы, и тем надежнее окна защищены от проникновения холода в комнату. А вот с другими показателями надо разобраться подробнее.

Правда, есть стандартные величины:

  • От подоконника до радиатора должно быть расстояние в 10 см.
  • От пола — 10–12 см.
  • От стены — 3–5 см.

Конечно, некоторые погрешности принимаются, но в небольших пределах. Значительный сдвиг в ту или другую сторону сразу же снижает тепловую отдачу отопительного прибора.

Заключение по теме

Итак, мы разобрались, как можно правильно подключить радиатор, чтобы его эффективность теплоотдачи не упала. Из всего сказанного следует вывод — даже в этом не очень сложном вопросе отчетливо видна взаимосвязь двух показателей. Это схема трубной разводки и способ подключения.

То есть опять приходим к тому, что схема трубопроводов играет важную роль, от которой зависит работа отопления в целом. Поэтому в первую очередь выбираем ее в зависимости от требований, которые связаны с архитектурой здания. И на основании этого выбора разбираемся с остальными элементами отопительной системы.

Источник: https://www.teplo-ltd.ru/otoplenie/kak-podklyuchit-batareyu-otopleniya-pravilno.html

Аккумулятор для котла отопления: грамотный выбор

Как подключить аккумулятор к котлу отопления?

Энергозависимые котлы отопления чувствительны к перебоям электроснабжения. Это особенно сказывается на агрегатах, установленных в сельской местности, а ведь там расположено большинство загородных домов.

Элементы питания котла отопления

В электросетях возникают перегрузки из-за того, что они изначально не рассчитаны на массовую застройку. Линии сильно изношены. Электроснабжение за городом низкого качества.

В результате владельцы домов сталкиваются с отключениями и неустойчивой работой автоматики. Поэтому хороший и грамотно подобранный источник бесперебойного питания (ИБП) – жизненная необходимость.

Это касается электрических и газовых агрегатов, так как они  автоматизированы.

Если электричества нет, выручает аккумулятор. Он может быть встроенным в ИБП, но это не лучший вариант, или внешним. Таких рекомендуется устанавливать 2-3 для обеспечения бесперебойной работы мощного котла.

Зачем котлу аккумулятор

Автоматика и электроника газового или электрического котла работает от напряжения 220 В. При этом котлы отопления потребляют немного электроэнергии. В центральных регионах электричество не пропадает на долгое время.

Поэтому для небольших коттеджей рекомендуется приобретать ИБП, а не дорогостоящие генераторы. Его достоинства:

  • Надежность;
  • Низкие эксплуатационные расходы;
  • Бесшумность работы;
  • Простота подключения и использования.

Но встроенный в ИБП аккумулятор маломощен, быстро приходит в негодность и требует частой замены.

Обеспечить работу котла отопления на несколько часов сможет один аккумулятор или 2-3 соединенных в общую схему, в которую включен преобразователь или ИБП.

Виды и выбор аккумулятора

Установка напольного газового котла производится в отдельном помещении, поэтому аккумулятор для него подойдет хоть обычный автомобильный, хоть герметический.

Схема резервного питания котла

Время автономной работы котла отопления от аккумулятора зависит от емкости и потребляемой котлом мощности. А она, как и срок службы аккумулятора, зависит от качества изготовления и примененных технологий.

Сделать правильный выбор поможет расчет мощности. Его можно выполнить самостоятельно, но лучше проконсультироваться со специалистами. Выпускаются различные типы необслуживаемых батарей, но для котлов отопления используются следующие:

  • Кислотно–свинцовые. Такие устанавливаются на авто. Они не отличаются высокими характеристиками, но честно отрабатывают положенный срок службы (5 лет).
  • Гелевые. В них электролит содержится в состоянии геля. Отличаются повышенной устойчивостью к глубокому разряду, перепадам температур и более длительным сроком службы.

На что стоит обратить внимание покупателю:

  • Емкость. Это первый и самый важный фактор. Чем больше емкость, тем дольше котел проработает автономно. Для расчета применяются специальные таблицы, они есть в интернете.
  • Примененные технологии. Учитывая тот факт, что специальных аккумуляторов для котлов отопления в природе не существует, ориентируйтесь на автомобильный рынок, если речь идет о внешних устройствах. Многие полагают, что не стоит платить за новшества, но это не всегда правильно.
  • Тип корпуса и обслуживания. Почти у всех современных моделей аккумуляторных батарей герметичный корпус, они считаются необслуживаемыми. Такой вид и нужен для использования в домашних условиях, чтобы не было кислотных испарений.

Преимущества гелевого аккумулятора

Да, сегодня свинцово-кислотные батареи буквально заполонили рынки. Гелевые появились недавно и на их фоне выглядят дорогостоящими пришельцами из будущего.

Гелевый аккумулятор

Несмотря на их очевидные преимущества, покупатель пока не готов переплачивать – разница в стоимости существенная.

Но у обычного аккумулятора с жидким электролитом есть, на наш взгляд, ряд недостатков:

  • Большой саморазряд. В среднем свинцово-кислотная батарея теряет до 2% в сутки;
  • Сравнительно малое число циклов разряда (до 200);
  • Срок хранения в заряженном состоянии слишком мал (не превышает 9 месяцев).

В гелевом аккумуляторе электроды вступают в реакцию с густым вязким электролитом, поскольку в нем содержатся загустители на основе кремния. Глубокий разряд для него – штатный режим, а если не доводить до такого состояния, то число циклов повышается десятикратно. К числу преимуществ гелевого аккумулятора для котла отопления относят следующие:

  • Электролит никогда не вытечет;
  • Многократно сниженный уровень коррозии и сульфатации пластин;
  • Высокая скорость отдачи за счет низкого внутреннего сопротивления (3-4 мОм);
  • Увеличенный срок службы. Вдвое большее число циклов (до 400);
  • Отсутствие газообразования. Объем электролита не меняется, и отсутствуют вредные испарения.

Использование гелевого в связке со свинцово-кислотным снижает нагрузку на последний. Если первый вступит в работу как основной, то это снизит вероятность его полного разряда и одновременно продлит «жизнь» обычной АКБ.

Ибп для котла своими руками

Источник бесперебойного питания возможно сделать самостоятельно.

Он не столь красив и функционален, как заводской, но и обойдется дешевле.

Расчет емкости батареи

А его работоспособность ничем не хуже!

Для этого понадобится следующее:

  • Преобразователь или инвертор. Нужен для преобразования постоянного напряжения 12 В в переменное 220 В. Эти устройства различаются мощностью и формой выходного сигнала. Рекомендуется выбирать агрегат с синусоидальным сигналом на выходе и пиковой мощностью 600 Вт. В этом случае рабочая мощность составит не менее 300 Вт.
  • Зарядное устройство. Выбирается исходя из емкости батареи. Ее делят на 10. Результат покажет требуемую силу тока, выдаваемую зарядным устройством для обеспечения быстрой зарядки. Желательно, чтобы зарядное устройство обладало функцией полностью автоматической зарядки и поддержания заряда с десульфатацией пластин.
  • Аккумулятор. Выше описаны критерии выбора. Рекомендуется взять гелевый.

Учтите, что никакого автоматического перехода питания котла отопления с сети на АКБ при такой конструкции происходить не будет. Все работает в ручном режиме.

При отключении электросети придется самостоятельно включать, а при ее появлении выключать самодельный ИБП.

Только помните, что центральная сеть и ваша должны быть разделены, чтобы заряд не уходил «на сторону».

Подключение внешних АКБ

Правила эксплуатации

Стоимость аккумуляторов для котла отопления, хотя и варьируется емкости и качества, в любом случае высока. Чтобы добиться долгой и надежной работы, придется следовать эксплуатационным требованиям:

  • Соблюдайте рекомендации производителя по зарядке/разрядке;
  • Выполняйте требования по хранению и использованию, в том числе, соблюдению температурного режима эксплуатации.

На видео показано подключение ИБП к аккумулятору:

  • Элементы подсоединения тщательно заизолируйте, а шины заземлите. Клеммы плотно затяните. Следите за чистотой поверхности аккумулятора.
  • Соблюдайте расстояние до котла и элементов системы отопления – менее 75 см, если не предусмотрены тепловые экраны. Аккумулятор надежно закрепите.
  • Не реже раза в три месяца проверяйте напряжение. Хорошо заряженный аккумулятор покажет на тестере 12,6-12,9 вольт. Если заряд меньше, требуется подзарядка. Если батарея обслуживаемая, то раз в три месяца проверяйте уровень и плотность электролита. Жидкость должна закрывать платины на 1 см. Плотность – в пределах от 1,2 до 1,3 в зависимости от температуры наружного воздуха.
  • Для соединения используйте медные провода с сечением 7-8 мм длиной не более 2-3 метров.

Не допускайте длительного перезаряда (свыше 14,6 В).

Источник: http://kotlyhouse.ru/komplektuyushhie/144-akkumulyator-dlya-kotla-otopleniya.html

Как выбрать и подключить теплоаккумулятор для котла

Как подключить аккумулятор к котлу отопления?

Котельные установки на твердом топливе не могут работать долгое время без вмешательства человека, который должен периодически загружать в топку дрова. Если этого не сделать, система начнет остывать, температура в доме будет понижаться.

В случае отключения электроэнергии при полностью разгоревшейся топке появляется опасность вскипания теплоносителя в рубашке агрегата и последующее ее разрушение. Все эти проблемы можно решить, установив теплоаккумулятор для котлов отопления.

Он также сможет выполнять функцию защиты чугунных установок от растрескивания при резком перепаде температур сетевой воды.

Обвязка твердотопливного котла с теплоаккумулятором

Расчет буферной емкости для котла

Роль аккумулятора тепла в общей схеме отопления следующая: в процессе работы котла в штатном режиме накапливать тепловую энергию, а после затухания топки отдавать ее радиаторам в течение определенного промежутка времени.

Конструктивно теплоаккумулятор для твердотопливного котла представляет собой утепленную емкость для воды расчетной вместительности. Она может устанавливаться как в помещении топочной, так и в отдельной комнате дома.

Ставить такой бак на улице не имеет смысла, так как вода в нем будет остывать гораздо быстрее, чем внутри здания.

Подключение теплоаккумулятора к твердотопливному котлу

Учитывая наличие свободного места в доме, расчет теплоаккумулятора для твердотопливного котла на практике производится так: вместительность бака принимается из соотношения 25—50 л воды на 1 кВт мощности, необходимой для обогрева дома.

Для более точного расчета буферной емкости для котла предполагается, что вода в баке нагреется во время работы котельной установки до 90 ⁰С, а после отключения последней отдаст тепло и остынет до 50 ⁰С.

Для разницы температур в 40 ⁰С значения отдаваемого тепла при различных объемах бака представлены в таблице.

Таблица значений отдаваемого тепла при различных объемах бака

Объем тепловогоаккумулятора, м3 0.35 0.5 0.8 1 1.5 2 3 3.5
Величина отдаваемого теплапри разности температур в 40 ⁰С, кВт/ч 20 30 45 58 85 115 170 210

Даже если в здании есть место для установки большой емкости, это не всегда имеет смысл.

Следует помнить, что большое количество воды потребуется нагреть, тогда мощность самого котла должна быть изначально в 2 раза больше, чем нужно для обогрева жилища. Слишком маленький бак не будет выполнять своих функций, так как не сможет накопить достаточное количество тепла.

Рекомендации по выбору

На подбор теплоаккумулятора для твердотопливного котла влияет наличие свободного пространства в помещении.

При покупке большой аккумулирующей емкости нужно будет предусмотреть устройство фундамента, поскольку на обычные полы оборудование со значительной массой ставить нельзя.

Если по расчету требуется бак объемом 1 м3, а пространства для его установки недостаточно, то можно приобрести 2 изделия по 0.5 м3, расположив их в разных местах.

Теплоаккумулятор для твердотопливного котла

Еще один момент – наличие в доме системы ГВС. В том случае, когда котел не имеет собственного контура подогрева воды, есть возможность приобрести тепловой аккумулятор с таким контуром.

Немаловажное значение имеет и величина рабочего давления в системе отопления, которая в жилых домах традиционно не должна превышать 3 Бар. В отдельных случаях давление достигает 4 Бар, если в качестве источника тепла используется мощный самодельный агрегат.

Тогда теплоаккумулятор для системы отопления придется выбирать специального исполнения, — с торосферической крышкой.

Некоторые заводские аккумуляторы горячей воды укомплектованы электрическим ТЭНом, устанавливаемым в верхней части бака. Такое техническое решение не позволит теплоносителю окончательно остыть после остановки котла, верхняя зона емкости будет подогреваться. Будет действовать подача ГВС на хозяйственные нужды.

Простая схема включения с подмешиванием

Аккумулирующее устройство может включаться в систему по разным схемам. Простейшая обвязка твердотопливного котла с теплоаккумулятором пригодна для работы с гравитационными системами подачи теплоносителя и будет действовать при отключении электричества. Для этого бак надо установить выше радиаторов отопления.

Схема включает в себя циркуляционный насос, термостатический трехходовой клапан и обратный клапан. В начале цикла разогрева вода, побуждаемая насосом, проходит по подающему трубопроводу от источника тепла через трехходовой клапан на отопительные приборы.

Это продолжается до тех пор, пока температура подачи не достигнет определенного значения, например, 60 ⁰С.

Теплоаккумулятор для котлов отопления

При этой температуре клапан начинает подмешивать в систему холодную воду из нижнего патрубка бака, соблюдая на выходе установленную температуру 60 ⁰С. Через верхний патрубок, напрямую соединенный с котлом, в бак начнет поступать нагретая вода, аккумулятор начнет заряжаться.

Читайте также  Что лучше полипропилен или металл для отопления?

При полном сгорании дров в топке температура в подающей трубе начнет понижаться. Когда она станет меньше 60 ⁰С, термостат будет постепенно перекрывать подачу от источника тепла и открывать поток воды из бака.

Тот, в свою очередь, будет постепенно наполняться холодной водой из котла и в конце цикла трехходовой клапан вернется в первоначальное положение.

Обратный клапан, включенный параллельно трехходовому термостату, включается в работу при остановке циркуляционного насоса. Тогда котел с теплоаккумулятором станут работать напрямую, теплоноситель пойдет к приборам отопления напрямую из емкости, которая будет пополняться водой от источника тепла. Термостат в этом случае не принимает участия в работе схемы.

Схема с гидравлическим разделением

Другая, более сложная схема подключения, подразумевает бесперебойную подачу электроэнергии. Если это обеспечить невозможно, то надо предусмотреть присоединение к сети через бесперебойный источник питания. Другой вариант – использование дизельных или бензиновых электростанций.

В предыдущем случае подключение теплоаккумулятора к твердотопливному котлу было независимым, то есть, система могла работать отдельно от бака. В данной схеме аккумулятор выполняет роль буферной емкости (гидравлического разделителя).

В первичный контур, по которому циркулирует вода при розжиге котла, встроен специальный блок подмешивания (LADDOMAT).

Подключение теплоаккумулятора к твердотопливному котлу

Элементы блока:

  • циркуляционный насос;
  • трехходовой термостатический клапан;
  • обратный клапан;
  • грязевик;
  • шаровые краны;
  • приборы контроля температуры.

Отличия от предыдущей схемы – все устройства собраны в один блок, и теплоноситель идет в бак, а не в систему отопления. Принцип работы помешивающего узла остается неизменным.

Такая обвязка котла твердотопливного с теплоаккумулятором позволяет подключить на выходе из емкости сколько угодно ветвей отопления. Например, для питания радиаторов и напольной или воздушной системы отопления. При этом каждая ветвь имеет собственный циркуляционный насос.

Все контуры разделены гидравлически, излишнее тепло от источника аккумулируется в баке и используется при необходимости.

Преимущества и недостатки

Система отопления с теплоаккумулятором, в которой источником тепла служит твердотопливная установка, имеет массу достоинств:

  • Повышение комфортных условий в доме, поскольку после сгорания топлива система отопления продолжает обогревать дом горячей водой из бака. Не нужно вставать среди ночи и загружать порцию дров в топку.
  • Наличие емкости защищает от закипания и разрушения водяную рубашку котла. Если внезапно отключили электричество или термостатические головки, установленные на радиаторах, перекрыли теплоноситель по причине достижения нужной температуры, то источник тепла будет нагревать воду в баке. За это время может возобновиться подача электричества или будет запущен дизель-генератор.
  • Исключена подача холодной воды из обратного трубопровода в раскаленный чугунный теплообменник после внезапного включения циркуляционного насоса.
  • Теплоаккумуляторы могут использоваться как гидравлические разделители в системе отопления (гидрострелки). Это делает работу всех ветвей схемы независимыми, что дает дополнительную экономию тепловой энергии.

Более высокая стоимость монтажа всей системы и требования к размещению оборудования – это единственные недостатки применения аккумулирующих емкостей. Однако за этими вложениями и неудобствами последуют минимальные эксплуатационные затраты в долгосрочной перспективе.

Источник: https://cotlix.com/teploakkumulyator-dlya-kotlov-otopleniya-rekomendacii-po-vyboru

Схема отопления с теплоаккумулятором в частном доме

Как подключить аккумулятор к котлу отопления?

Твердотопливные котлы – отличное оборудование для отопления частного дома в сельской местности или в пригороде, вдали от газовых магистралей.

Как и любое другое оборудование котлы на твердом топливе претерпевают изменения, модифицируются и усовершенствуются, поэтому современные модели представлены пиролизными аппаратами, котлами с теплоаккумуляторами, пеллетным оборудованием, оснащены автоматикой и средствами контроля параметров.

Стандартная схема отопления с теплоаккумулятором заслуживает особого внимания, так как экономит топливо, которое и без того стоит недешево – ведь платить приходится не только за дрова, торф, пеллеты или уголь, но и за их доставку.

Теплоаккумулятор для электрических и твердотопливных котлов отопления эффективнее себя проявит, если подсчет электроэнергии ведется по дневному и ночному тарифам.Отопительное оборудование с тепловым аккумулятором

Устройство отопления с ТА

Тепловой аккумулятор (ТА) для котлов отопления – составная часть отопительной системы, работающая на увеличение временного отрезка между циклами подачи топлива в топочную камеру.

Конструктивно это герметичная утепленная емкость большого объема, наполненная теплоносителем из системы отопления, который постоянно циркулирует по контуру (контурам).

В качестве теплоносителя используются традиционные жидкости – дистилированная вода, антифриз, водно-глюколевые растворы.

Единственная особенность, которую обязательно нужно учитывать при принятии решения о включении в схему ТА – объем отапливаемых помещений.

Чем он меньше, тем меньше смысла в установке теплоаккумулятора – мощности котла и нагревательных приборов (радиаторов, батарей) вполне достаточно для обогрева небольших помещений.

Как функционирует отопление с тепловым аккумулятором – упрощенная схема подключения:

  1. Теплоаккумулятор включается в разрыв между котлом и трубной разводкой, то есть, нагретая в котле жидкость сразу направляется в емкость;
  2. Из аккумулятора горячая жидкость перетекает в отопительные приборы посредством трубной разводки;
  3. По обратной подаче жидкость снова направляется в аккумулятор, а из него – в котел для нового цикла нагревания.

Принципиальная схема работы отопления с тепловым аккумулятором

Потоки подачи и обратки должны постоянно смешиваться – это условие эффективной работы теплового аккумулятора.

Но нагретый теплоноситель поднимается вверх, а остывший – опускается вниз, поэтому сложность обеспечения работоспособности системы заключается в том, чтобы создать такие условия, при которых некоторый объем горячей жидкости опускался на дно аккумулятора для нагрева остывшей жидкости из обратки. Заряженный аккумулятор – это резервуар, в котором весь объем теплоносителя имеет одинаковую температуру.

После сгорания очередной порции твердого топлива котел перестает нагревать воду, и начинает работать ТА. Горячий теплоноситель продолжает двигаться в системе, отдавая тепло и охлаждаясь в батареях. Циркуляция будет продолжаться до тех пор, пока теплоноситель не остынет полностью, или в котел не загрузится новая порция дров или угля.

При наличии системы автоматики критическое охлаждение теплоносителя не допускается, так как подача твердого топлива в системе отопления с твердотопливным котлом контролируется датчиками температуры: при достижении определенного значения, означающего, что котел перестал поддерживать горение, датчик подает сигнал в исполнительную систему, которая открывает задвижку подачи топлива – угля, пеллет или торфа.

Автоматическая загрузка топлива в твердотопливный котел

Недостатки работы системы отопления с теплоаккумулятором для дачных и садовых домиков с сезонным проживанием:

  1. Помещения прогреваются дольше;
  2. Из-за маленьких размеров ТА увеличивается объем отопительного контура, поэтому самый дешевый теплоноситель для таких систем – вода. Антифриз и другие синтетические жидкости обойдутся слишком дорого.

Но каждый раз по приезде вновь наполнять систему водой – занятие хлопотное, а, если выездите на дачу два-три раза в месяц – просто бессмысленное. Поэтому в ТА встраиваются дополнительные стальные спиральные трубы, выполняющие роль отопительных контуров.

Теплоноситель, протекающий по спиралям, не контактирует с теплоносителем в ТА, а является отдельным и автономным контуром отопления или ГВС. Реализацией такого несложного приема можно добиться универсальности применения любого котла, даже простейшего одноконтурного.

Причем КПД такого оборудования будет использован максимально.

Теплоаккумулятор со спиралевидным контуром

Роль таких пассивных спиралей могут выполнять и активные элементы – электрические ТЭНы, которые могут подключаться к электрической сети или быть автономными – работать от энергии солнца (солнечных аккумуляторов). Такой способ нагрева теплоносителя или ГВС считается вспомогательным.

Схема обвязки с тепловым аккумулятором

Схем отопления с твердотопливным котлом и теплоаккумулятором можно разработать сколько угодно – все будет зависеть от реальных условий эксплуатации отопления, расположения помещений, их площади, применяемого оборудования, и т.д. Традиционная и стандартная обвязка твердотопливного котла отопления схема с теплоаккумулятором работает следующим образом:

На рисунке ниже стрелками указаны перемещения теплоносителя по системе, при этом обратка вверх двигаться не может.

Чтобы забирать теплоноситель из обратки, в схему включается циркуляционный насос между аккумулятором и котлом, который перекачивает больше жидкости, чем насос до ТА.

Таким образом, образуется перепад давлений в трубах, и жидкость забирается из трубы обратной подачи в резервуар. Небольшой недостаток этой схемы заключается в том, что контур будет нагреваться дольше.Простейшая схема обвязки с теплоаккумулятором

Для уменьшения этого временного отрезка реализуется такое устройство отопления (рисунок ниже по тексту) с замкнутым циклом прогревания котла.

Работает схема так: теплоноситель не поступает из ТА в котел до тех пор, пока она не нагреется в рубашке котла до заданной температуры.

После достижения заданного значения некоторый объем жидкости из трубы подачи поступает в аккумулятор, а часть смешивается в системе с жидкостью из ТА, и снова подается в котел.Обвязка теплоаккумулятора с контуром прогревания котла

В результате реализации такой схемы котел всегда принимает нагретую жидкость, что поднимет его КПД, уменьшает время прогрева отопительного контура и позволяет организовать автономный режим работы включением двух байпасов:

  1. При неработающем насосе и перекрытом вентиле нижнего байпаса работает обратный клапан;
  2. При неработающем насосе и обратном клапане работает нижний байпас.

Из-за высокого сопротивления обратного клапана потоку теплоносителя его можно не включать в схему:

Обвязка без обратного клапана для системы с естественной циркуляцией теплоносителя

При аварийном отключении электричества шаровый вентиль открывается вручную. При работе схемы только с принудительной циркуляцией теплоносителя обвязка с ТА делается по следующей схеме:Обвязка для системы с принудительной циркуляцией теплоносителя

Как рассчитать требуемый объем теплоаккумулятора

Слишком большой или слишком маленький резервуар для накопления тепла в виде нагретого теплоносителя– это неэффективное решение, поэтому требуемый объем резервуара подлежит математическому расчету, точные результаты которого получить сложно из-за приблизительных первоначальных данных – тепловых потерь в помещении, свойств утеплителя стен и фундамента дома, теплоизолирующих качеств стройматериалов стен, перекрытий и перегородок, этих же параметров оконных и дверных проемов. Но приблизительно провести расчет теплоаккумулятора все же можно, и рассчитан такой прием именно на незнание точных тепловых потерь здания, тем более, если его только предстоит построить.

Выбор размеров и объема резервуара под тепловой аккумулятор можно сделать, отталкиваясь от следующих параметров:

  1. Общая площадь отапливаемых помещений;
  2. Тепловая мощность нагревательного оборудования.

Эти два параметра и определяют объем ТА.

Допустим, необходимо вычислить объем теплового аккумулятора для отопительной системы, исходя из отапливаемой площади помещения. Формула для расчета простая: площадь в квадратных метрах умножается на четыре (Sx 4).

Например, для дома общей отапливаемой площадью 50 м2 потребуется резервуар на 200 литров. При таком объеме ТА, как показывает практика, загружать котле твердым топливом можно всего одни раз в сутки.

Это – очень хорошая экономия и очень хороший КПД.

Расчет объема теплоаккумулятора отопления

Знающие хозяева скажут, что можно просто установить пиролизный котел, который будет работать так же.

Но работа такого котла немного сложнее и менее эффективна, так как:

  1. Сначала топливо возгорается и разгорается;
  2. Затем ограничивается подача воздуха;
  3. Последним активируется тление топлива (пиролиз).

При возгорании топлива температура теплоносителя резко возрастает, а пиролизный процесс поддерживает ее на заданном уровне, причем во время протекания пиролиза много тепловой энергии просто исчезает в трубу дымохода, не обогревая почти ничего.

Еще один минус – при открытой системе отопления на пиках разогрева теплоноситель может закипать и выплескиваться из расширительного бачка, а при использовании ПВХ труб для разводки отопления они быстрее выходят из строя от высокой температуры.

Источник: http://jsnip.ru/vodosnabzheniya/sxema-otopleniya-s-teploakkumulyatorom.html

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

Как подключить аккумулятор к котлу отопления?

Отопительная система для частного дома посредством радиаторов и котельного оборудования имеет два основных способа подключения: однотрубное и двухтрубное.

Обе схемы имеют свои преимущества и недостатки.

При ее выборе следует учитывать площадь помещения, количество жилых этажей и регион проживания.

Выбор схемы

Выбор разводки труб зависит от системы подключения: однотрубная и двухтрубная, и способу циркуляции воды в трубах: естественное и принудительное (при помощи циркуляционного насоса).

Однотрубная — основывается на последовательном подключении радиаторов.

Горячая вода, нагретая при помощи котла, по одной трубе проходит через все обогревательные секции и заходит обратно в котел.

Типы разводки для однотрубной схемы: горизонтальная (при принудительной циркуляции воды) и вертикальная (при естественной или механической циркуляции).

Труба при горизонтальной разводке устанавливается параллельно полу, радиаторы должны располагаться на одном уровне. Жидкость подается снизу, выводится аналогично. Циркуляция воды осуществляется при помощи насоса.

При вертикальной разводке, трубы располагаются перпендикулярно полу (вертикально), нагретая вода подается вверх, а затем по стояку спускается к радиаторам. Вода циркулирует самостоятельно, под воздействием высоких температур.

Двухтрубная система базируется на параллельном присоединении радиаторов к цепи, то есть горячая вода индивидуально поставляется к каждой батарее по одной трубе, а выпуск воды производится по второй. Типы разводки – горизонтальная или вертикальная. Горизонтальная разводка осуществляется по трем схемам: проточная, тупиковая, коллекторная.

Подключение конвекторов к отопительной системе выполняется следующими приемами: нижнее, верхнее, одностороннее и диагональное (перекрестное). От плана установки батареи зависит циркуляция жидкости внутри него.

Для однотрубной и двухтрубной систем вертикальная разводка преимущественно используется для домов, содержащих два и более этажа.

Однотрубная

Принцип действия однотрубной отопительной системы – круговая циркуляция жидкости по одной магистрали. Нагретый теплоноситель выходит из котла и проходит последовательно через каждый подключенный конвектор.

В каждый последующий поступает вода из предыдущего, по мере ее прохождения, часть тепла теряется в результате остывания. Чем дальше батарея от котла, тем ниже ее температура. При выходе из строя одного элемента, нарушается работа всей цепи.

Чтобы этого избежать рекомендуется монтировать разводку с обводным путем (байпасом).

Монтаж осуществляется горизонтальным или вертикальным способом, во втором случае, котел оптимально установить на нижнем уровне, чтобы обеспечить естественную циркуляцию жидкости.

Преимущества однотрубной схемы: легкость монтажа, небольшой затрат расходных материалов, эстетичность (при горизонтальной разводке трубу можно скрыть, например, вмонтировать под пол).

Недостатки:

  • Взаимосвязь элементов цепи — выход из строя одного радиатора ведет к нарушению работы всей системы;
  • Высокие теплопотери;
  • Невозможность контролировать нагрев отдельных элементов системы;
  • Ограниченная площадь обогрева (до 150 м2).

Тем не менее, для одноэтажного дома с небольшой площадью рациональнее выбирать данный тип отопления.

Двухтрубная

В этой системе жидкость циркулирует по двум выделенным магистралям: подающей (выход теплоносителя из котла) и обратной (к котлу). Две трубы подсоединяются к водяному обогревателю. Монтаж осуществляется вертикальным или горизонтальным методом разводки. Горизонтальная — выполняется тремя схемами: проточным, тупиковым, коллекторным.

При проточной схеме, движение воды происходит последовательно, сначала жидкость выходит из первого конвектора, далее к магистрали присоединяется второй и последующие элементы, затем вода возвращается к котлу. Теплоноситель в подающей и обратной трубах, в этом случае, движется в одном направлении.

Тупиковая разводка характеризуется противоположным направлением воды в трубах, то есть вода выходит из первой батареи и устремляется к котлу в обратном направлении, аналогично из остальных обогревателей.

При лучевой или коллекторной разводке, нагретая жидкость подается к коллектору, от которого отходят трубы к конвекторам. Этот вариант более дорогостоящий, но отличается возможностью точной регулировки напора воды.

Преимущества:

  • Параллельное подключение конвекторов, вывод из строя одного элемента не влияет на работу всей цепи;
  • Возможность установки терморегуляторов;
  • Минимальные теплопотери;
  • Функционирование системы в помещениях любой площади.

Недостатками такой схемы является более сложная система монтажа, высокий расход материалов.

Варианты подключения

Способы подключения радиатора к трубопроводу:

  1. Верхнее. Теплоноситель поступает в обогреватель сверху и выходит аналогичным образом. Данный тип монтажа отличается неравномерным прогревом, так как теплоноситель не прогревает низ прибора, поэтому использование такого способа в домах нерационально.
  2. Нижнее. Теплоноситель входит и выходит внизу, отличается небольшой теплопотерей (до 15 %). Преимущество данного способа — возможность смонтировать трубу под пол.
  3. Одностороннее или боковое. Подающая и обратная трубы подключаются к одной стороне конвектора (сверху и снизу). При этом обеспечивается хорошая циркуляция, что снижает теплопотери. Такой тип монтажа не подходит для конвекторов с большим количеством секций (более 15), так как в этом случае дальняя часть будет плохо прогреваться.
  4. Перекрестное (диагональное). Подающая и обратная трубы подключаются с разных боковых сторон радиатора по диагонали (сверху и снизу). Преимущества: минимальные теплопотери (до 2%) и возможность подключения прибора с большим количеством секций.

 

Способ подключения радиаторов к трубопроводу влияет на качество прогрева помещения.

Монтаж радиаторов

монтаж радиатора

Радиаторы должны устанавливаться в местах с наибольшим перепадом температуры, то есть возле окон и дверей. Располагать обогреватель под окном необходимо таким образом, чтобы их центры совпадали. Расстояние от прибора до пола должно быть не менее 120 мм, до подоконника – 100 мм, до стены – 20-50 мм.

Монтаж батареи к трубопроводу осуществляется при помощи фитингов (уголок, муфта комбинированная с резьбой) и крана шарового «американка», методом пайки или сварки. На одно из других отверстий устанавливается воздуховыпускник (кран Маевского), оставшееся отверстие закрывается заглушкой.

Перед заполнением системы проводят первый пробный пуск для ее прочистки и проверки на наличие утечек. Воду следует оставить на несколько часов, затем слить. После этого вновь заполнить систему, повысить давление при помощи насоса и выпустить воздух из радиатора до появления воды, затем включить котел и приступать к отоплению помещения.

Распространенные ошибки при монтаже: неправильное размещение конвектора (близкое расположение к полу и стене), несоответствие количества секций обогревателя и типа подключения (боковой тип подключения для батарей с количеством секций более 15) – в этом случаев прогрев помещения будет осуществляться с меньшей теплоотдачей.

Выплескивание жидкости из бачка свидетельствует о ее переизбытке, шумы в циркуляционном насосе о наличии воздуха – данные проблемы устраняется при помощи крана Маевского.

Цена на оборудование

Примерный расчет оборудования для отопительной системы дома, площадью 100 м2.

Наименование количество Стоимость (рубли)
Котел 1 40.000
Дымоход 2 м 3.000
Запорная и соединительная арматура 1 2.000
Оборудование обвязки котельной 1 2.000
Радиатор 10 секционный 6 36.000
Монтажный комплект радиатора 6 1.800
Кронштейн крепления 24 1.000
Труба (полипропилен) 60 м 10.000
Фитинги (комплект) 1 5.000
Итого: 100.800

Стоимость работ монтажа мастером обойдется приблизительно в 50.000 – 60.000 рублей.

Итоги и выводы

На выбор схемы подключения радиаторов влияет площадь помещения и количество этажей. Для небольшого одноэтажного дома оптимальным вариантом будет выбор установки однотрубной горизонтальной системы. Для домов, площадью более 150 м2 с двумя и более этажами предпочтительнее устанавливать двухтрубную вертикальную разводку с диагональным подключением.

Источник: https://klimatlab.com/otoplenie/sistema/skhemy-podklyucheniya-radiatorov-v-chastnom-dome.html

Выбираем резервное питание котла – генератор, ИБП, инвертор

Как подключить аккумулятор к котлу отопления?

Зима, мороз, дым из трубы. Картинка как на открытке. Хороший хозяин подготовился заранее, котел был установлен осенью, работает отлично, греет дом.

Но вот случилась оттепель, которые имеют место быть на всей территории страны в зимнее время. Пошел вначале снег, потом снег с дождем, а затем и ледяной дождь. Мгновенно намерзающие на проводах линий электропередач ледяные глыбы оборвали провода, электричества нет. И когда будет – неизвестно, бригады аварийных служб работают по всей округе.

Такие последствия ледяного дождя только в Подмосковье заставили сидеть без электричества 1,5 миллиона человек в самые холодные дни года от 1 до 3 недель.

При отсутствии электричества современные котлы не работают, не работают циркуляционные насосы в закрытых системах отопления, не работает погодозависимая автоматика.

И если нет резерва по электричеству, то остается только сливать воду из системы отопления и съезжать на городскую съемную квартиру до весны.

Какое резервное питание котла выбрать, чтобы при отключении электроэнергии дом продолжал отапливаться, давайте посмотрим детально.

Бесперебойное питание котлов – какой срок необходим

Чтобы выбрать резервное питание котла, нужно сначала задать себе вопрос, на какой срок нужно резервировать электричество. Самые распространенные ситуации, в которых требуется бесперебойное питание котлов, следующие:

  • Постоянные кратковременные отключения электричества, связанные с превышением лимита потребления или с изношенностью сетей. Срок – 0,5 – 2 часа.
  • Кратковременные отключения электроэнергии на время проведения работ по подключению новых абонентов, на время замены плавких вставок на КТП, на время ликвидации мелких аварий. Срок – 3-6 часов.
  • Кратковременные отключения электричества в случае аварийного отключения системы при коротких замыканиях, в случае неисправностей в КТП. Если бригада выезжает регулярно и быстро, город рядом. Срок – 12-24 часа.
  • Возможные аварийные ситуации, связанные со сложными погодными условиями или с невозможностью быстрого реагирования аварийных бригад. Срок – 1-3 дня.

Чтобы понять, какой источник питания для котла будет оптимальным, стоит прикинуть для каждой из этих ситуаций самый лучший вариант, а потом выбрать для себя пути его реализации.

Бесперебойное питание для котла в зависимости от ситуации

Итак, начнем разбираться по каждой ситуации, описанной выше, отдельно.

Когда сети изношены и кратковременные скачки потребления (мощный сварочный аппарат, подключение мощного отопительного прибора) способны на короткий срок оставить без электричества квартал или поселок, стоит подумать о резервировании питания котла при помощи источника бесперебойного питания (ИБП) с аккумуляторной батареей (АКБ).

Самый обычный компьютерный ИБП, к сожалению, в этой ситуации помочь не сможет ничем. Его батареи хватит для питания котла на 3-5 минут.

Кроме того, на выходе он выдает не чистый синус, необходимый для питания котлового оборудования и циркуляционного насоса, а аппроксимацию синусоиды или меандр.

Это такая форма выходного напряжения, которая может привести к поломке вашего котлового оборудования.

А потому потребуется ИБП, имеющий на выходе чистый синус и способный работать с подключенными АКБ.

Для того, чтобы продержаться 2-3 часа, вполне достаточно будет ИБП на 300-600 Вт и АКБ емкостью в 50 А*ч.

Если срок аварийного отключения электроэнергии увеличивается до 6 часов, стоит подумать о том, чтобы использовать АКБ 100 А*ч как источник питания для котла и циркуляционного насоса. Эта емкость позволит горелке котла и автоматике котла работать до 8 часов без подзарядки АКБ.

Даже сутки, то есть 24 часа, не будут помехой для питания котла от аккумулятора, только стоит рассчитать емкость батареи на этот срок. Подойдет АКБ емкостью до 200 А*ч.

А вот отключение электроэнергии более суток должно заставить вас задуматься над тем, чтобы плюсом к ИБП и емким АКБ докупить бензиновый генератор.

Генератор лучше всего покупать инверторный, потому как только инверторный генератор имеет на выходе чистый синус, так необходимый современному котловому оборудованию.

В случае, если у вас происходят длительные отключения электроэнергии, стоит сразу купить инверторный генератор и питать котел от него, без ИБП и аккумуляторов.

Читайте также  Как правильно врезать электрокотел в систему отопления?

Аварии длительностью более 3 суток не оставляют вам выбора – только генератор. Никакая система питания на ИБП с разумным количеством АКБ не выдержит такого срока, не сможет обеспечить автономное питание котла.

Разве что вы готовы установить в своей котельной 5 аккумуляторов емкостью по 100 А*ч.

И то, их придется заряжать все тем же генератором, так как суммарной емкости в 500 А*ч не хватит для питания котельного оборудования сроком в 72 часа.

Источник питания для котла, таким образом, вырисовывается следующий:

  • Для кратковременных отключений до 24 часов — ИБП с АКБ.
  • Для отключений от 1 до 3 дней – ИБП с АКБ с подзарядкой от бензинового генератора.
  • Для отключений более 3 дней – только бензиновый инверторный генератор или генератор с отдельным инвертором.

Критерии, по которым стоит выбирать источник питания для котла отопления, весьма просты:

  • Чистый синус на выходе.
  • Возможность подключения внешних батарей.
  • Возможность подключения АКБ большой емкости (в идеале суммарно до 600 А*ч).
  • Надежность и простота исполнения.
  • Развитая сервисная поддержка в вашем населенном пункте.

Последний пункт важен, потому что в случае аварии неисправный ИБП – это фактически «мертвый» котел, и, как следствие, замерзание системы отопления вашего дома.

Все указанные выше критерии применимы для всех современных котлов отопления – газовых, дизельных, твердотопливных, пеллетных. Резервировать электрический котел на случай аварии можно либо котлом на другом виде топлива, либо генератором, если мощность котла не превышает 5-8 киловатт. В противном случае, вам придется покупать слишком мощный бензиновый генератор.

Частный случай – бесперебойное питание газового котла

Бесперебойное питание для газового котла будет осуществляться по тем же принципам, что и для дизельного и для пеллетного котла. Точно такая же автоматика, контролирующая процесс горения, потребует резервирования в реальном времени, без участия хозяина и без возможности отложить переход с одного источника питания на другой.

Получается, бесперебойное питание газового котла возможно при системе, состоящей из следующих компонентов:

  • Источник бесперебойного питания (чистый синус, возможность подключения внешних АКБ).
  • Аккумуляторные батареи (лучше тяговые или герметичные, не нужно использовать автомобильные стартерные АКБ).
  • Генератор на случай долговременного отключения электроэнергии (для подзарядки АКБ).

Такая система позволит работать газовому котлу бесперебойно, ведь переключение ИБП с сети на АКБ в случае аварии составляет 3-5 мс. Газовый котел не успеет даже моргнуть.

Источник: https://kotlobzor.ru/pitanie-kotla/

Схемы подключения котлов, радиаторов, обвязки в домашнем отоплении

Как подключить аккумулятор к котлу отопления?

Сделать систему отопления для дома можно самостоятельно в том случае, если имеются навыки ведения сантехнических и строительных работ. По другому сказать, — нужно уметь трубы паять, обрезать, соединять, а также закручивать гайки, знать назначение и технические характеристики применяемого оборудования, иметь представление о гидравлике и теплотехнике и еще много чего…

Тогда, воспользовавшись типовыми проверенными схемами и решениями, можно создать систему отопления для небольшого дома только лишь своими руками.

Но если навыков выполнения работ нет, то придется наблюдать за тем, как делают систему отопления специалисты. При этом крайне желательно также ознакомиться с основными правилами создания системы, схемами размещения оборудования и др., чтобы проконтролировать выполнение работ и вовремя устранить ошибки, если таковые будут допущены.

Ниже приведены отдельные нюансы создания системы отопления в частном доме, на которые стоит всегда обращать внимание в первую очередь. Начнем с подключения котла, так как в котельной зачастую допускается много ошибок.

Подключение настенного котла

Настенные котлы обычно автоматизированные, в них имеются два важных элемента системы отопления:

  • группа безопасности, которая состоит обычно из воздушного клапана, манометра, аварийного клапана избыточного давления;
  • циркуляционный насос, который обеспечивает движение жидкости в системе отопления;

Поэтому подключение настенного котла наиболее простое, оно должно выполняться по следующей схеме (рассматриваем направление «от котла»):

Подача: – кран с американкой для подключения котла;

— переходной фитинг на трубы – американка.

Кран обязателен, ставится сразу перед котлом, чтобы можно было обслуживать котел без слива системы.

Обратка:— кран с американкой для подключения котла;— грязевой фильтр;— кран;— тройник с расширительным баком, вентилем отключения, вентилем слива и заливки системы.

— переходной фитинг на трубы – американка.

Грязевой фильтр является обязательным элементов любой системы отопления. Он устанавливается отстойником вниз, или, в крайнем случае, горизонтально. Грязь из системы будет скапливаться в фильтре, периодически удаляется из отстойника. При установке нужно соблюдать направленность относительно струи.

Краны возле фильтра обязательны, только закрыв оба крана можно обслуживать, очищать фильтр.

Далее рассмотрим обвязку напольного котла. Она более сложная, так как в напольном котле отсутствуют группа безопасности и насос. Поэтому они устанавливаются самостоятельно, как элементы котельной.

Группа безопасности, циркуляционный насос, расширительный бак

Для группы безопасности лучше приобрести специальный тройник и смонтировать на нем приборы, указанные выше.

Важно подобрать приборы в соответствии с параметрами системы отопления, обычно максимальное давление – 4 МПа, рабочее — 1,5 – 2,0 Атм.

Насос приобретается по характеристикам системы. Для обычного небольшого дома (до 150 м кв.

) в отопительную систему всегда будет достаточным циркуляционный насос с напором до 4 м (0,4 атм) (нередко для радиаторов и до 250 м кв.)

Соответственно маркировка насоса 25 – 40, где первая цифра указывает диаметр резьбы патрубков подключения, в данном случае 25 мм – 1 дюйм, но может быть и 32 мм и больше.

Вторая цифра 40 является обозначением создаваемого давления – до 0,4 атм, а значит косвенно и мощности насоса.

Каждый циркуляционный насос имеет регулировку скорости вращения, не менее чем в 3 положениях, которой будет определяться объем прокачиваемой жидкости и реальная потребляемая мощность.

В первом положении регулировки циркуляционный насос 25-40 будет потреблять не более 30 Вт электроэнергии. Чаще для правильно сделанной системы отопления в утепленном доме до 150 м кв. будет достаточно тепловой энергии, которая сможет подаваться этим насосом на первой скорости.

Часто повторяемой ошибкой при создании системы отопления является установка излишне мощных насосов, невзирая на то, что они стоят в разы дороже и больше потребляют электроэнергии. Там где оптимальным является насос 25 — 40м (в большинстве небольших домов), устанавливают насосы 25 — 60, и даже 25 – 80 и мощнее.

Объем расширительного бака можно подобрать по упрощенной формуле – 1/10 от объема теплоносителя в системе. Лучше чуть-чуть больше, но не меньше. Например, если в системе 200 литров, то лучше установить 35 литровый расширительный бак но не меньше чем 20 литров.

Подключение напольного неавтоматизированного котла

Рассмотрим схему, как должен подключаться напольный котел, не оборудованный автоматикой. (По направлению от котла.)

Подача:— американка для подключения котла;— группа безопасности или хотя бы аварийный клапан;— кран;

— переходной фитинг на трубы – американка.

Обратка:— кран с американкой для подключения котла;— циркуляционный насос;— грязевой фильтр;— кран;— тройник с расширительным баком, вентилем отключения, вентилем слива и заливки системы.

— переходной фитинг на трубы – американка.

Между котлом и группой безопасности не должно быть никаких кранов. Если такой кран, установлен и закрыт, то может произойти авария.

С аварийного клапана должен быть отводной трубопровод, чтобы вода при сбросе не попала на котел и другое оборудование.

Вал ротора циркуляционного насоса должен располагаться только горизонтально Установка ротора вертикально – грубая ошибка инструкции по установке, тем не менее, допускается часто.

Насос устанавливается в трубопровод в соответствии с направлением движения жидкости.

Клемная коробка насоса должна быть сверху для удобства подключения и обслуживания. Если она оказывается снизу (при установке насоса в соответствии с направлением жидкости), то ее вместе со статором необходимо развернуть вверх, что позволяет сделать конструкция насоса, при ослаблении специальных болтов.

Расширительный бак ставится всегда со стороны всаса насоса, т.е. перед насосом по ходу движения жидкости. Это обязательное правило.

Выбор схемы отопления и подключение радиаторов

Многие специалисты считают однотрубную систему (ленинградка) неудовлетворительной по многим параметрам.

В первую очередь в ней весьма сложно добиться нужного распределения тепловой мощности между радиаторами, но ей присущи и другие недостатки. Рекомендуется использовать двухтрубные системы, чаще – тупиковую или попутную.

Подробней узнать о данных схемах подключения радиаторов можно и на данном ресурсе.
Радиаторы к трубам необходимо подключать по диагональной схеме:

– с одной стороны радиатора сверху подача, с другой стороны снизу обратка.

Возможно подключение коротких (менее 1 метра длиной) радиаторов по односторонней схеме:
— с одной стороны сверху подача, снизу обратка.

Все другие схемы включения радиаторов, в том числе и «низ-низ» не желательны к применению из-за большой потери полезной мощности радиаторов.

Краны и раздельная регулировка тепловой мощности радиаторов

У каждого радиатора на его подаче и обратке должны быть установлены краны. Они обеспечивают отключение радиатора без слива всей системы с сохранением ее работоспособности. С помощью отдельных кранов можно регулировать мощность радиатора.

Возможна установка следующих видов кранов в системе отопления:

  • Шаровые. Не предназначены для регулировки потока, должны работать только в двух положениях – «Открыто» или «Закрыто». Устанавливаются на отводах каждого радиатора, для снятия или отключения его от системы.
  • Вентильные. Плавная регулировка потока крайне затруднительна, и на практике редко выполняется. При изменении положения штока на 5 – 95%, объем проходящей жидкости меняется всего лишь на 10%, поэтому подобрать нужное гидравлическое сопротивления затруднительно, краны склонны к заиливанию, на практике, в 95% случаев не работоспособны. К установке не рекомендуются.
  • Клапана нажимного действия. Предназначены для регулировки тепловой мощности радиаторов совместно с тепловыми регулятороами (тепловыми головками). Они могут устанавливаться и работать только в системах с автоматизированными котлами. С твердотопливными котлами автоматические регуляторы мощности на трубопроводах не допускаются, так как закрытие всех радиаторов или их части приводит к перегреву системы и возможной аварийной ситуации.

Выше были рассмотрены несколько значимых вопросов создания системы отопления.
Выполнение указанных рекомендаций по монтажу системы отопления, а также правильный выбор мощности оборудования и подбор диаметра труб, позволит создать принципиально правильную систему отопления для небольшого дома.

  • Разрыв трубопровода, радиатора или котла давлением горячей воды– опасная и …
  • Бойлер косвенного нагрева разогревается теплоносителем от котла. Такой бойлер не …

Источник: http://teplodom1.ru/sistemotopl/124-vazhnoe-v-sisteme-otopleniya-kak-sdelat-na-chto-obratit-vnimanie.html

Как рассчитать и подключить теплоаккумулятор

Как подключить аккумулятор к котлу отопления?

Теплоаккумулятор для котлов отопления представляет собой буферную металлическую емкость, которая устанавливается в рассечку между котлом и элементами, куда поступает горячая вода. Как правило, бак имеет цилиндрическую форму, но встречаются и прямоугольные.

Снаружи теплоаккумулятор (ТА) покрыт слоем пенополиуретановой теплоизоляции. Внутреннее пространство емкости заполнено теплообменниками в виде змеевиков или спиралей. «Хвосты» этих поверхностей выведены наружу, а к ним подводится теплоноситель.

Количество штуцеров, их диаметр и привязка по высоте зависит от схемы, по которой будет подключаться буферный бак.

Теплоаккумулятор, автоматика, трубы, фитинги — все это стоит немало денег и, естественно, люди хотят понимать, целесообразность установки дополнительного оборудования. Понять, поможет наглядный пример.

У человека дома стоит котел на твердом топливе мощностью 20 кВт. При сильных морозах дом будет терять 18-20 кВт тепла в час, то есть КПД котла будет максимальным. Совсем иначе обстоит дело осенью и весной. При 0 °C тепловые потери составят приблизительно 8 кВт.

Попытки потребителя снизить мощность котла будут безуспешными, так как регулирование твердотопливных теплогенераторов ограничено диапазоном ± 2 кВт. Для таких случаев и ставится ТА.

Он накапливает «лишнее» тепло, а после того, как топливо прогорает и котел прекращает свою работу, начинает это тепло отдавать на обогрев помещения и на работу ГВС и теплого пола.

Есть множество схем подключения ТА в систему отопления дома. Он комбинируется с газовым и электрическим котлом, солнечными коллекторами и грунтовыми насосами. Самая распространенная и быстроокупаемая из всех схем — схема с твердотопливным котлом и ТА.

Схема с твердотопливным котлом и теплоаккумулятором

В этой схеме ТА является промежуточным звеном между котельным и отопительным контуром. Теплоноситель нагревается в твердотопливном котле, проходит группу безопасности, которая стоит сразу на подаче.

Предусматривается защита от низкотемпературной коррозии: циркуляционный насос будет прокачивать теплоноситель по замкнутому контуру через байпас, пока его температура на подаче в котел не достигнет 65 °C.

Если температура воды на входе в котел будет ниже 65 °C, то на стенках труб, проходящих внутри котла, начнет выступать конденсат. Это приведет к усиленной коррозии, и устройство быстро выйдет из строя.

После этого клапан на байпасе перекрывается и теплоноситель начинает греть воду в накопительном баке. После выгорания топлива котельный контур перекрывается. Начинается забор теплоносителя в отопительный контур из верхней части бака.

Его температура регулируется термостатическим трехходовым клапаном, который разбавляет горячую воду холодной из обратки. Пройдя все радиаторы отопления, вода возвращается в нижнюю часть теплоаккумулятора.

Система является замкнутой, перемещение среды осуществляется с помощью циркуляционных насосов.

Важно! Любая схема, работающая под давлением, включает в себя расширительный мембранный бак. Он нужен для компенсации объема теплоносителя при нагревании. При повышении температуры до 100 °C объем увеличивается на 4%. Расчет показывает, что в системе отопления со встроенным теплоаккумулятором  емкость расширительного бачка может достигать 70 — 80 л.

Расчет объема теплоаккумулятора

H2_2

Рассчитать объем ТА для дома, можно двумя способами. Сделать расчет объема бака по формуле:

Vбака = 13,5* Qкотла*T, где

Qкотла — тепловая мощность котла, кВт

Т — время, за которое прогорает одна закладка топлива (расчет ведется в часах).

Например, если котел мощностью 20 кВт, а топливо в нем выгорает за 5 часов, то:

Vбака = 13,5* 20*5 = 1350 л.

Расчет показывает, что нам нужна буферная емкость объемом 1350 литров.

Второй способ более точный:

Vбака = Qmax / С (T2-T1), где

С — теплоемкость воды, const = 4.18 Дж/(кг*К);

Qmax — общее количество тепла, накопленное в баке. Расчет его производится за то время, которое понадобится для полного выгорания одной закладки топлива, кДж (кВт*ч);

Т2 — максимальная температура в теплоаккумуляторе, принимается около 85 — 90 °C;

Т1 — температура в обратке, для котлов на твердом топливе принимается 55 — 65 °C;

Также можно при предварительном расчете принять следующие приблизительные цифры — на каждый кВт мощности котла приходится 30 – 50 литров объема ТА.

Выбор материала корпуса

Материал корпуса — «нержавейка» или низкоуглеродистая сталь. Нержавейка не корродирует и срок ее эксплуатации — десятки лет. Черная сталь в несколько раз дешевле, но тогда в системе желательно поставить устройство для улавливания ржавчины.

Если схема подключения предусматривает несколько контуров: отопление, теплый пол, солнечный коллектор и т. д., то соотношение диаметра и высоты должно быть не менее 1: 3.

Преимущества и недостатки схемы с теплоаккумулятором:

  • Там, где местность не газифицирована, применение аккумуляторного бака в комплексе с твердотопливным котлом дает существенную экономию топлива — до 30%. Теплоаккумулятор для отопления сглаживает температурные скачки, сокращает общее время обслуживания системы.
  • Если стандартная схема «твердотопливный котел — буферная емкость» дополняется резервной линией с газовым котлом, то устраняется один из главных недостатков в ее работе. Дело в том, что бак начнет раздачу горячей воды только после того, как нагреется сам, а на такой большой объем понадобится не менее 5-6 ч. В этой же схеме, газовый котел может работать автономно от основной линии, нагревая воду для отопления и ГВС. Когда начнется подача горячей воды из бака, газовый котел автоматически отключится.
  • Любая схема с теплоаккумулятором имеет один большой недостаток — высокая стоимость аккумуляторного бака и автоматики. Расчет прост: больше бак — выше цена. Можно сделать схему без дорогостоящих контроллеров, но все равно придется сильно потратиться на бак и смесительно-насосные блоки. Конечно, со временем оборудование окупится.
  • Термоаккумулятор — оптимальное решение для владельцев солнечных коллекторов и тепловых насосов. Потребитель «сливает» в буферную емкость все нерегулярно получаемое тепло от этих источников плюс избыточную теплоту котла, получая взамен горячую воду для своих нужд.

Установка и подключение теплоаккумулятора

Аккумулирующий бак для системы отопления, котел и обвязка нуждаются в большой площади под установку — желательно в отдельном утепленном помещении.

Кстати, нужно учесть, что стандартная ширина дверных проемов около 800 мм. Покупая бак большего диаметра, придется снимать дверную коробку.

Габарит емкости необходимо считать не по диаметру цилиндрической части, а по крайним точкам патрубков.

https://www.youtube.com/watch?v=fXozaBr8VQo

На второй этаж теплоаккумулятор объемом более 1 000 л лучше не ставить, так как перекрытие может не выдержать. Если бак будет монтироваться на первом этаже или в подвале дома, то под его установку желательно залить бетонную плиту толщиной 40 — 50 мм.

Буферный бак, как и любая емкость под давлением, должен оборудоваться автоматическим воздушником, предохранительным клапаном и манометром. В нижней точке емкости к баку подключается дренажная линия для слива воды при ремонте. По высоте бак комплектуется температурными датчиками. Устройство бака включает в себя лаз для внутреннего ремонта.

Диаметр патрубков бака должен совпадать с диаметром подводящих и отводящих трубопроводов котельного, отопительного или любого другого контура. Подсоединение, как правило, резьбовое, но баки с давлением выше 6 атм соединяются с системой через фланцы.

Чтобы обеспечить естественную циркуляцию в контуре при отключении электроэнергии, патрубок обратки бака нужно сделать выше патрубка обратки котла, а высота между трубами подачи и обратки в котельном контуре должна составлять не менее 2,5 — 3 метров.

Нюансы использования теплоаккумуляторов и советы по эксплуатации

  • Если в планах надолго уехать из дома, то нужно выставить термостат трехходового клапана на минимальную температуру. При таком «экономном» режиме работы отопительный контур может работать несколько дней;
  • Блок погодозависимой автоматики, встроенный в систему с ТА, будет регулировать температуру теплоносителя в радиаторах по мере изменения погодных условий;
  • Если сделать в верхней части буферного бака релейный термостат с погружной гильзой и выставить на нем, например, температуру 35 °C, а на термостате клапана 60 °C, то когда термостат покажет 25 °C (60-35=25°С), насос циркуляции автоматически выключится;
  • Если расчет показал большой объем ТА, который не вписывается в габариты помещения, то его можно заменить двумя емкостями поменьше, соединив их трубами в верхней и нижней части;
  • Чтобы предотвратить электрохимическую коррозию ТА, нужно подключить к нему заземление;
  • Если схема включает в себя электрический котел, то для нагревания водяного объема накопительной емкости лучше воспользоваться тарифом ночного времени, если такой предусмотрен в условиях обслуживания.

Источник: http://DomOtopim.ru/obsluzhivanie-otopleniya/komplektuyushhie-i-rasxodnye-materialy/teploakkumulyator-dlya-kotlov-otopleniya.html

Теплоаккумулятор для котлов отопления: особенности выбора и схемы монтажа

Как подключить аккумулятор к котлу отопления?

На территории России отопительный сезон длится в среднем 200 суток. Потребление горячей воды происходит круглогодично. В частных домовладениях распространены камины, но только в качестве декоративных атрибутов, отопить ими большие площади невозможно.

Для создания комфортного проживания в частном доме домовладельцы устанавливают отопительные котлы на твердом или газообразном топливе и монтируют системы отопления.

В борьбе за экономию средств многие владельцы к котлу подключают теплоаккумулятор (ТА), иногда выполняя его монтаж своими руками.

Теплоаккумулятор для котлов в системе отопления дома

Назначение

Как и любой аккумулятор, тепловой вариант устройства используется для сбора и хранения теплоносителя определенной температуры и его передачи в систему по мере необходимости. Связанный с водяным контуром помещения агрегат поддерживает заданный температурный режим при отключении источника тепла.

Теплоаккумулятор для котлов отопления выполняет несколько функций:

  • поддерживает заданную температуру обогревающего контура, обычно это около 65°C;
  • предохраняет отопительные приборы от перегрева, собирая излишки тепла;
  • бак аккумулятора может связывать несколько источников, работающих на разных видах топлива или энергии;
  • снижает расход топлива почти на треть, одновременно повышая КПД топливной установки;
  • является водонагревателем для системы горячего водоснабжения;
  • конструкция устройства позволяет отбор теплоносителя различной температуры.

На схеме ниже показаны твердотопливный и газовый котел в обвязке с теплоаккумулятором, последовательность перекачки холодной воды (синий цвет) и горячей (красный цвет).

Упрощенная схема системы отопления с двумя котлами

Устройство

Схема обвязки котлов водяного отопления в частных постройках

Главной деталью аккумулятора тепла является нержавеющий бак цилиндрической формы, наполненный жидкостью с высоким коэффициентом теплоотдачи.

Устройство теплоаккумулятора в разрезе

Обвязка бака теплоизолирующим материалом и установка верхней рубашки позволяет увеличить время остывания теплового аккумулятора. Больше всего резервуар для сохранения тепла напоминает термос.

Внутри цилиндрической емкости располагают от одного до трех теплообменников. Количество змеевиков зависит от потребностей и возможностей потребителя.

Мастеровитые домовладельцы, не боящиеся сложностей, могут своими руками смонтировать необходимое количество теплообменников.

Разогретая вода от газовых или твердотопливных котлов поступает в полость аккумулирующего бака сверху, остывшая жидкость оседает вниз и вновь перекачивается в котел для разогрева.

Рациональное расположение змеевиков в ТА:

  • верхняя часть бака подключается к горячему водоснабжению, температура которого может достигать 80-85°C;
  • к средней части (60-65°C) подсоединяют отопительные приборы;
  • нижний отсек, имеющий температуру около 35-40°C, присоединяют к теплым полам.

В системах с высокой коррозионной активностью во внутреннюю полость дополнительно монтируется магниевый анод. Для твердотопливных котлов, связанных водяным контуром с теплоаккумулятором, внутри бойлера устанавливают ТЭН, он позволяет поддерживать тепло, при остановке источника более чем на 10-12 часов.

Виды агрегатов

Функционально бойлеры делят на два основных вида:

  • системы, обслуживающие только отопительные приборы;
  • для подключения отопления и соединения с водяным контуром ГВС.

Котлы отопления: особенности выбора

Если схема использования напорного резервуара подразумевает подключение только радиаторов отопления, то в качестве теплоносителя может использоваться антифриз. Такой теплоноситель особенно актуален для небольших производств, станки которых не терпят сильного охлаждения.

Схема, связанная с водяным контуром горячего водоснабжения, в обязательном виде напитывается водой. Это делается во избежание смешивания жидкостей при аварийных ситуациях. Источники, работающие на твердом топливе, чаще всего используют воду в качестве теплоносителя. Схема с водяным накопителем тепла легче воплощается своими руками.

По принципу теплоотдачи накопительные резервуары делят еще на два типа: динамические или статические. 

Статические теплоаккумуляторы подразумевают прямой нагрев жидкости внутри емкости. Это осуществляется тэнами, подключенными к электрической сети или альтернативным источникам энергии.

Читайте также  Чем смягчить воду в системе отопления?

Динамические агрегаты работают в связке с котлами на твердом топливе или газе. В этом случае жидкость нагревается в котле и поступает в бойлер. А змеевик, связанный с водяным контуром водоснабжения или радиаторами, нагревается от жидкости, поданной из отопительного котла.

В системах с динамическим типом теплоотдачи более рациональна схема с трехходовым краном, клапаном или автоматическим устройством. Это позволит регулировать температуру в радиаторах или теплых полах через запорную арматуру, управляющую водяным контуром.

Стандартная схема подключения теплоаккумулятора с использованием устройства LADDOMAT 21 в качестве смесительного узла

Синий цвет – ХВС, красный – ГВС.

Выбор

Основные требования, предъявляемые к теплоаккумулятору, – это его емкость и комплектация.

Монтаж котлов автономных систем отопления для частного пользования

Объем резервуара должен соответствовать возможностям теплогенерирующего источника по поддержанию оптимальной температуры жидкости.

Средний объем нагреваемого теплоносителя ≈ 25 литров на 1 кВт мощности твердотопливного котла.

Максимальное превышение емкости, при сохранении водяным контуром оптимальной температуры, составляет не более 80% от номинального значения.

Рассчитав емкость бака, потребную для беспроблемного функционирования системы отопления и водоснабжения, можно приобрести агрегат в специализированных магазинах или изготовить своими руками.

Комплектация накопительного теплового устройства зависит от возможностей и потребностей домовладельца. Если имеется член семьи, большую часть времени проводящий в доме и управляющийся в котельной, можно обойтись меньшим количеством электроники и датчиков. В других случаях лучше по максимуму автоматизировать процессы теплопередачи во избежание аварии системы.

Основные механизмы и аппараты для комплектации теплоаккумулятора и управления водяным контуром:

  • расширительные баки;
  • манометр;
  • тепловые датчики;
  • вентили ручные и управляемые;
  • циркуляционные насосы;
  • регуляторы температурного режима;
  • предохранительный клапан;
  • дренажный вентиль.

Своими руками можно изготовить емкость, рассчитанную на давление до 3 бар. Баки, работающие при более высоком давлении, имеют конструктивные особенности (торосферические крышки), такие емкости необходимо приобретать на специализированных предприятиях.

Торосферические крышки теплоаккумулятора

Схемы монтажа

При установке аккумуляторов тепла может использоваться несколько схем:

  • схема с прямым подключением, когда температура жидкости при всех режимах удовлетворяет потребителя;
  • схема с узлом смешения, когда требуется регулирование температурного режима;
  • обвязка теплоаккумулятора со встроенным змеевиком для горячего водоснабжения;
  • схема с подключением нескольких источников тепла (используется даже дополнительная обвязка камина контуром с теплоносителем);
  • обвязка тепловой емкости с источником на солнечных батареях, дополнительный источник может работать на твердом топливе;
  • схема с внешним или встроенным теплообменником;
  • обвязка теплоаккумулятора со встроенным баком, если системы ГВ работают недолго, но с высоким уровнем расхода.

В зависимости от выбранной схемы производится обвязка напорного резервуара. Оптимально размещать бойлерную в пристроенном помещении, особенно если монтаж предполагается выполнять своими руками.

При выборе теплоаккумулятора не надо забывать о соотношении габаритов агрегата и существующих проемов строения.

о работе котельной

Как работает котельная в частном доме, расскажет видео ниже.

Наиболее эффективно напорные резервуары работают в связке с котлами на твердом топливе. Домовладелец получает значительную экономию при покупке топлива, а выполнение некоторых работ своими руками позволяет сократить расходы на установку агрегата.

Источник: https://aqueo.ru/otoplenie/kotel/teploakkumulyator-dlya-kotlov.html

Правильное изготовление и установка теплоаккумулятора своими руками — Школа по утеплению дома

Как подключить аккумулятор к котлу отопления?

Отопление в домеПравильное изготовление и установка теплоаккумулятора своими руками

27.09.2014

Для большинства любая отопительная система состоит из трех основных частей:

  1. Радиаторов отопления
  2. Трубных магистралей
  3. Отопительного прибора или котла

Однако современные системы могут оснащаться множеством других полезных устройств, одним из которых является тепловой аккумулятор. С его помощью удается накапливать тот избыток энергии, который вырабатывается в котле и расходуется совершенно напрасно.

Большинство моделей представляют собой не что иное, как стальной бак, оснащенный несколькими нижними и верхними патрубками. К первым подключаются источники тепла, ко вторым – потребители.

Внутри него располагается жидкость, которую можно использовать в желаемых целях.

Изготовить теплоаккумулятор своими руками не составит труда – достаточно времени, рабочих материалов с инструментом и желания.

Принцип работы

В основе принципа работы теплового аккумулятора лежит высокая теплоемкость воды. Описать его можно следующим образом:

  • Трубопровод котла подключается к верхней части бака, в которую поступает горячая вода – максимально нагретый теплоноситель
  • Внизу располагается циркулирующий насос, который выбирает холодную воду и пускает по системе отопления обратно в котел
  • Очень быстро остывшая ранее жидкость сменяется вновь нагретой

Когда котел прекращает работать, вода в трубопроводных магистралях системы отопления начинает постепенно остывать. Циркулируя, она попадает в бак, в котором начинает выдавливать горячий теплоноситель в трубы. Таким образом, обогрев помещений будет продолжаться определенный временной промежуток.

Функции, которые выполняет теплоаккумулятор

Современные тепло накопительные устройства – сложные аппараты, которые выполняют не одну полезную функцию:

  1. Способны обеспечивать дом горячим водоснабжением
  2. Стабилизируют температурный режим в помещениях
  3. Позволяют увеличить КПД систем отопления до максимально возможного, снижая денежные затраты на топливо
  4. Способны объединять более одного источника тепла в общий контур и наоборот
  5. Накапливают избыточную энергию, вырабатываемую котлом

Несмотря на все положительные функции, которые выполняет тепловой аккумулятор в системе отопления, он имеет два существенных недостатка:

  • Ресурс воды напрямую зависит от вместимости установленного бака, тем не менее он остается ограниченным и имеет быстрое свойство заканчиваться. Будет не лишним дополнительная система подогрева из вне
  • Из первого недостатка плавно появляется второй: более ресурсоемкие установки требуют большой свободной площади для их размещения, например, отдельного помещения в виде котельной

В дополнение советуем прочитать наше руководство по сборке солнечного коллектора своими руками

Простой тепловой аккумулятор

Самый простейший теплоаккумулятор своими руками можно изготовить, основываясь на принципе работы термоса – он за счет своих непроводящих тепло стенок не позволяет жидкости остывать на протяжении продолжительного временного периода.

Для работы необходимо подготовить:

  • Бак желаемой емкости (от 150 л)
  • Теплоизоляционный материал
  • Скотч
  • Тэны или медные трубки
  • Бетонную плиту

Вначале очередь следует подумать над тем, что будет представлять собой непосредственно бак. Как правило, используют любую имеющуюся под руками металлическую бочку. Объем ее каждый определяет индивидуально, но брать емкость менее 150 л не имеет практического смысла.

Выбранную бочку необходимо привести в порядок. Ее следует почистить, удалить изнутри пыль и прочий мусор, обработать участки, на которых начала образовываться коррозия.

Затем готовится утеплитель, которым будет оборачиваться бочка. Он будет отвечать за то, чтоб тепло как можно дольше сохранялось внутри. Для самодельной конструкции прекрасно подойдет вата минеральная. Окутав с внешней стороны емкость, необходимо ее хорошенько обмотать скотчем. Дополнительно поверхность накрывают листовым металлом или окутывают фольгированной пленкой.

Для того, чтобы вода внутри подогревалась, необходимо выбрать один из вариантов:

Первый вариант достаточно сложен и не безопасен, поэтому от него отказываются. Змеевик же можно соорудить самостоятельно из медной трубки диаметром 2-3 см и длиной около 8-15 м. Из нее сгибается спираль и помещается в внутрь.

В изготавливаемой модели тепловым аккумулятором является верхняя часть бочки – из нее необходимо пустить отводной патрубок. Снизу устанавливается еще один патрубок – вводной, через который будет поступать холодная вода. Следует их оснастить кранами.

Простое устройство готово к использованию, но перед этим предстоит решить вопрос, связанный с пожарной безопасностью. Располагать такую установку рекомендуется исключительно на бетонной плите, по возможности отгородив стенками.

Как подключить

Человек, который много раз сталкивался с устройством систем отопления, без труда должен изготовить тепловой аккумулятор своими руками и произвести дальнейшее подключение. Не должна составить особой сложности подобная работа и для новичка.

Словами схему подключения можно описать следующим образом:

  1. Транзитом сквозь весь бак должен проходить по тепловому аккумулятору обратный трубопровод, на его концах должны быть предусмотрены полуторадюймовый вход и выход
  2. Вначале между собой соединяются обратка котла и бак. Между ними должен размещаться циркуляционный насос, гонящий воду из бочки в отсекающий кран, расширительный бак и отопительный прибор
  3. Циркуляционный насос и отсекающий кран также монтируют со второй стороны
  4. Соединять подающий трубопровод необходимо по аналогии с предыдущим, однако теперь тепловые насосы не устанавливаются

Стоит отметить, что подобным образом подключается теплоаккумулятор к отопительной системе, работающей на базе всего одного котла. Если их количество увеличивается, схема значительно усложнится.

Емкость должна дополнительно оснащаться термометром, датчиками давления внутри и взрывным клапаном. Накапливая постоянно тепло, бочка может со временем перегреться. Чтобы не допустить взрыва, необходимо сбрасывать периодически избыточное давление.

Теплоаккумулятор и разные виды отопительных систем

Устанавливать тепловой аккумулятор можно совместно с различными отопительными системами. Взаимодействуя с каждой из них, он предоставляет ряд преимуществ и быстро окупается.

Наиболее распространены теплоаккумуляторы, установленные совместно отопительным оборудованием, работающем на твердом топливе, у которых количество остатков минимально.

Доведя КПД до максимально-возможного, они очень быстро разогревают отопительные радиаторы, которые вскоре изнашиваются.

Часть вырабатываемой энергии лучше копить и воспользоваться, когда в ней действительно возникнет потребность.

Двукратный ночной тариф за электроэнергию – проблема для владельцев электрических отопительных котлов. Таким образом в дневное время теплоаккумулятор будет накапливать в себе тепло по более выгодной стоимости, а в ночное – отдавать его отопительной системе.

Применяются подобные установки в многоконтурных системах, распределяя воду между контурами. Если установить патрубки на разных высотах, можно осуществить отбор воды с разной температурой.

Варианты модернизации

Глядя на простейший теплоаккумулятор своими руками, человек с инженерным образованием наверняка задумается о вариантах его модернизации. Сделать это можно следующими способами:

  • Внизу устанавливают еще один теплообменник, посредством которого может происходить аккумуляция энергии, полученной солнечным коллектором
  • Можно разделить внутреннее пространство бака на несколько секций, сообщающихся между собой, чтобы расслоение жидкости по температурам было более выраженным
  • Тратиться на теплоизоляцию или нет – каждый решает сам для себя. Но несколько сантиметров пенополиуретана существенно снизят тепловые потери
  • Увеличив количество патрубков, можно будет монтировать установку к более сложным отопительным системам с несколькими контурами, работающими независимо
  • Можно сделать дополнительный теплообменник, в котором будет накапливаться питьевая вода

— Тепловой аккумулятор в доме с периодической топкой

Подводим итоги

Собирать теплоаккумуляторы своими руками может абсолютно каждый. Для него нет необходимости покупать дорогостоящее оборудование, а самая простая модель состоит из комплектующих, которые у хорошего человека всегда в гараже или кладовой.

Все те, кто не доверяет самодельным устройствам, могут ознакомиться с богатым выбором моделей на рынках. Их стоимость более чем приемлемая, а вложенные средства быстро окупаются.

Источник: https://v-teplo.ru/teplovoi-akkymylyator-kak-sdelat.html

Как подключить ИБП к газовому котлу. Ошибки в схеме

Как подключить аккумулятор к котлу отопления?

Если вы уже определились с выбором ИБП для вашего котла, следующей задачей будет правильно его установить и подключить.

Кстати, можете проверить себя, не совершили ли вы катастрофической ошибки при покупке бесперебойника. Узнать об этом можно из статьи «5 ошибок при выборе ИБП для газового котла«.

В первую очередь ИБП необходимо подсоединить к аккумуляторам. При подключении батареи к инвертору он должен находиться в выключенном состоянии.

Для подсоединения чаще всего используются провода двух цветов:

  • красный – к плюсовой клемме аккумуляторной батареи

Не во всех моделях есть защита от переполюсовки, поэтому проверяйте полярность внимательнее.

При подключении второй клеммы, вполне возможно появление искры, что считается допустимым.

Хорошо подтягивайте контакты, но чрезмерного усилия здесь не требуется.

Если у вас две батареи, то предварительно их нужно последовательно соединить друг с другом.

Если нет заводской перемычки, сделайте ее из медного провода сечением минимум 16мм и медных наконечников.

Соединять между собой нужно плюсовой и минусовой контакты разных АКБ. И только после этого подкидывайте провода от UPS на оставшиеся клеммы ”+” и ”-”.

А если у вас есть 3,4,5 шт батарей, можно их все подключить таким же способом? В этом моменте также будьте внимательны.

Не монтируйте аккумуляторов больше чем разрешено заводской инструкцией. Это также может быть обговорено заводом производителем.
Далее подключаете сетевой кабель 220В к инвертору и втыкаете вилку в сеть. Нажимаете кнопку включения и проверяете показания на табло.

Если все нормально, отключаете питание. Теперь нужно подсоединить к ИПБ сам котел. Для этого его нужно обесточить.

и подключить через выходную розетку бесперебойника.

После чего, запустить ИБП и далее сам котел.

Проверьте что показывает индикация на табло.

Там обычно высвечиваются следующие данные:

  • входное напряжение
  • выходное напряжение
  • процент загрузки
  • напряжение на аккумуляторе

Подключение через ближайшую вилку с розеткой, самый простой способ и тут ни у кого неразрешимых сложностей возникнуть не должно.

А вот если мощность ИБП большая, то его придется подключать непосредственно от распределительного щитка. Придется устанавливать отдельные автоматические выключатели и тянуть выделенную линию на отдельные токоприемники.

Схема подключения будет выглядеть следующим образом: 

Для проверки автономности, необходимо первый раз искусственно имитировать отключение электроэнергии. Для этого выключите фазный автомат питания в щитке на котельную.

Именно автомат, а не вилку из розетки. Для фазозависимых моделей важно не разрывать фазу и ноль одновременно.

После того, как пропало питание от сети, на жк дисплее должно высветиться, что входящее напряжение равно нулю, а исходящее по прежнему в пределах 220В.

Далее следует проверить электророзжиг котла. Отключаете его от питания и заново включаете.

Если в вашем ИБП не правильная синусоида, то электророзжиг не зажгется.

Если же все прошло успешно, вы можете быть уверены, что ваша котельная защищена на 100%. Даже когда вас нет дома.

  • температура помещения

Ту комнату, где находится источник питания и его батарея, желательно также прогревать до температур от 18 до 25 градусов. В противном случае это все скажется на емкости АКБ и сроках ее службы.

А еще, если в ней не поддерживать постоянный температурный режим, то перепады «тепло-холодно» могут способствовать появлению конденсата внутри оборудования.

Не забывайте про вентиляционные отверстия для охлаждения у инвертора.

  • все электроприборы должны быть по возможности максимально удалены от газовых и водопроводных труб

И уж тем более не нужно ставить их под вентилями или любыми соединительными стыками и муфтами.

  • обязательно используйте розетку с заземлением, либо заземляйте сам корпус прибора через отдельный винт

ИБП это фактически активный фильтр внешнего сигнала сети. Через него может происходить сброс излишков потенциала на землю.

  • не рекомендуется ставить бесперебойник и аккумуляторы непосредственно на пол

Делайте какую-нибудь подложку. Хоть на табуретку поставьте.

Во-первых, это обеспечит изоляцию от холодного основания. Во-вторых, защитит оборудование от возможных протечек в системе водоснабжения.

  • параллельное подключение источника и сети запрещено

Разрешается только последовательное соединение инвертора и потребителя.

  • нельзя заряжать АКБ от внешнего зарядного устройства, если он в этот момент подключен к ИБП

Есть так называемые фазозависимые котлы отопления. Для них критичен момент, куда подается фаза, а куда ноль.

В случае отказа в запуске котла от ИБП, попробуйте перевернуть вилку питания на 180 градусов и уже в этом положении опять воткнуть ее в розетку.

Для таких моделей также критично подключения через УЗО или дифф.автомат. При его срабатывании, происходит разрыв как фазного, так и нулевого провода.

ИБП подает напряжение от аккумуляторов. Но так как нейтраль на УЗО потеряна, котел ”видит” на входе напряжение на обоих контактах. Что плюсовая клемма, что минусовая, по сути обе являются потенциалом.

Поэтому газовая горелка просто не поджигается.

Единственным решением в этом случае будет провести отдельную линию в обход УЗО или дифф.автомата. По этой же причине, не следует собирать схему ИБП через двухполюсные автоматы. Хотя при сборке некоторых схем без них не обойтись.

Еще одной частой ошибкой схемы является подключение нейтрали не через ИБП, а напрямую к электрооборудованию, связанному с работой котла. Например так:

Из-за этого будет наблюдаться некорректная работа самого инвертора. Фактически вы лишаете его замкнутой цепи, в то время когда он сам является источником разницы потенциалов.

Правильная схема будет выглядеть следующим образом:

То есть, ноль должен сначала идти на бесперебойник, и только потом через отдельную нулевую шинку распределяться по оборудованию.

Источник: https://domikelectrica.ru/kak-podklyuchit-ibp-k-gazovomu-kotlu/

Основные схемы для подключения радиаторов отопления

Как подключить аккумулятор к котлу отопления?

Лето – традиционный сезон не только отпусков, но и монтажа систем отопления. В наших широтах надежное обеспечение теплом – первый вопрос при строительстве и реконструкции дома. Он решается в следующем порядке:

  • выбор отопительной системы;
  • определение мест установки батарей;
  • выбор схемы подключения радиаторов отопления;
  • выбор класса, вида и модели приборов.

Существует два способа устройства водяного отопления: однотрубное и двухтрубное. Рассмотрим их подробнее.

Модель первая

В однотрубной системе отопления нагретый в котле теплоноситель поднимается вверх, и, вытесняя столб холодной воды, поступает поочередно во все нагревательные приборы. А затем опускается, поступая в котел для последующего нагрева. Способ экономичный, зачастую применяется при отоплении многоэтажных домов.

Плюсы и минусы

Достоинствами такой схемы являются простота монтажа и небольшой расход труб. Однако имеются существенные недостатки:

  • при последовательном подключении нескольких радиаторов разница в температуре между первым и последним будет значительной;
  • подача тепла не регулируется. Теплоотдача однотрубной системы определяется расчетной нормой, заложенной в проекте;
  • возможно только нижнее подключение батарей.

Методы преодоления недостатков

Существует ряд приемов, позволяющих компенсировать недостатки однотрубной системы:

  • каждый последующий агрегат должен состоять из большего числа секций, чем предыдущий;
  • можно увеличить количество батарей в комнате;
  • первыми подключить помещения с наибольшими теплопотерями;
  • установить вентили при диагональном подключении радиаторов;
  • оснастить систему циркуляционным насосом.

Модель вторая

При двухтрубной системе подача горячей воды осуществляется по одной трубе, а отводится в охлажденном виде — по другой. В схеме такого типа отопительные приборы подсоединяются параллельно.

Плюсы

Достоинствами такой схемы подключения являются следующие факторы:

  • все отопительные приборы нагреваются одинаково;
  • перед радиаторами возможен монтаж вентилей для регулирования количества подаваемого теплоносителя.

Минусов системы всего два: требуется большее количество труб для устройства стояков и подводки, и, соответственно, трудозатраты на монтаж системы оказываются выше.

Расстановка

Точное количество секций радиаторов определяется в ходе теплотехнического расчета. Правильно выполненный расчет позволит восполнить потери тепла, повысить энергоэффективность. Основные данные для расчета – значение теплопотерь для каждого отдельного помещения и мощность теплоотдачи секции батареи.

Рассмотрим расчет секций на примере радиаторов кондор

Общая теплоотдача батарей должна компенсировать потери тепла. Также в ходе расчета определяется требуемое сечение труб для каждого участка системы. Существуют типовые варианты размещения отопительных приборов.

Принципы размещения

Правильно будет расположить дополнительные батареи в угловых комнатах и на крайних этажах: потери тепла в этих помещениях значительно выше, нежели в середине здания. Это обусловлено наличием соприкасающихся с наружной средой поверхностей: холодные стены угловых комнат, пол и потолок крайних этажей.

Традиционное расположение радиаторов — под окнами, основными источниками теплопотерь. Это позволяет создать защиту (экран) от холодного воздуха.

Тепло, уходящее через световые проемы в результате воздухообмена, сразу восполняется, тем самым предотвращаются сквозняки и значительные перепады температур.

Параметры

Виды системы отопления не влияют на способы расположения батарей: они устанавливаются согласно строительным нормам. Главное – обеспечить эффективную циркуляцию воздуха вокруг батареи. Это позволит передать большее количество тепла от теплоносителя помещению.

Параметры расположения радиаторов в нише, обеспечивающие нормальную циркуляцию воздуха:

  • 10 см от низа подоконника;
  • 12 см от уровня пола;
  • 5 см – зазор между агрегатом и стеной или слоем термоизолятора.

Циркуляция

Теплоноситель отопительной системы – вода — может циркулировать естественным или принудительным путем. Естественная циркуляция происходит за счет вытеснения столбом теплой воды холодного теплоносителя – это происходит по законам физики.

Естественная циркуляция

Это правильное решение там, где часты перебои электроэнергии, так как является энергонезависимым. Длина ветвей естественной системы циркуляции ограничена. Для работы принудительной системы отопления необходима установка насоса возле нагревательного котла или наличие насоса в самой его конструкции.

Методики для принудительной циркуляции

Подключение радиаторов отопления зависит от протяженности теплотрассы и особенностей ее прохождения. При наличии циркуляционного насоса могут быть применены следующие схемы:

  • односторонняя;
  • сидельная;
  • диагональная;
  • нижняя.

Первый тип

Боковое или одностороннее подключение предполагает, что подводящая труба (подача) и отводящая (обратка) монтируются с одной стороны радиатора (к одной секции). Боковое подключение эффективно при количестве секций не больше 15. Недостатком является плохая циркуляция в дальних секциях, а также быстрое засорение, которое еще более усугубит ситуацию.

По диагонали

Диагональное подключение радиаторов отопления способно обеспечить теплом батареи с большим количеством секций. Подача осуществляется сверху, отвод – снизу по диагонали.

Такая схема обеспечивает равномерное распределение теплоносителя внутри радиатора и максимальную теплоотдачу.

В нижний патрубок секции, в которую осуществляется подача воды, монтируется заглушка, а по диагонали – кран Маевского.

Теплопотери при диагональном подключении не превышают 2%. При указании мощности батареи имеется в виду именно этот тип подключения. Единственный недостаток диагонального подключения – внешний вид: трубы подходят с двух сторон, и скрыть их трудно.

Сидельное

Сидельное подключение батарей отопления выполняется в случаях, когда трубопровод отопления скрыт под полом. Патрубки подачи и обратки подключаются с разных сторон к нижним патрубкам секций. Недостаток такого варианта – неравномерное распределение теплоносителя, и, как результат, низкая теплоотдача.

Несмотря на значительные потери тепла — 10-15% — такое подключение применяется довольно часто из-за возможности скрыть почти все трубы. Нижнее подключение аналогично сидельному, но патрубки подачи и обратки расположены рядом в нижней части радиатора. Эффективность такой схемы еще ниже, чем предыдущей.

Применение

Все перечисленные схемы могут быть применены в частном доме. При желании можно использовать два источника отопления: котел, вмонтированный в печь и газовый или электрический котел, который подключается параллельно.

Установка

Рассмотрим правильно выполненную последовательность монтажа однотрубной системы отопления в частном доме:

  • установка отопительного котла;
  • отделка стен в местах установки батареи, теплоизоляция по необходимости;
  • монтаж на стены радиаторов;
  • определение мест крепления труб и врезки отводов;
  • заполнение системы водой и проведение пробного запуска.

Подключение радиаторов отопления может быть проточным и с замыкающими участками. Первый способ более простой, требует меньших затрат материалов и труда, применяется для небольших систем.

Второй способ позволяет регулировать подачу теплоносителя для каждого отдельного радиатора, но требует устройства дополнительных обходных участков – байпасов.

Также здесь требуется дополнительная запорная арматура.

Источник: https://x-teplo.ru/otoplenie/batarei-radiatory/shemy-podkljuchenija.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Справочник оконного гуру