Как уменьшить по высоте металлопластиковые двери?

Содержание

Регулировка пластиковых балконных дверей самостоятельно с видеоинструкцией

Как уменьшить по высоте металлопластиковые двери?

Опыт показывает, что на балкон или лоджию, практичней устанавливать пластиковые двери. Во-первых, это дешево, во-вторых, они отлично удерживают тепло, не дают проникнуть в помещение сквозняку или влаге.

Изначально, при установке пластиковых дверей, мастера их регулируют, но через некоторое время, могут появиться затруднения с их закрыванием или открыванием. В таком случае, имеется два варианта разрешения проблемы — вызвать мастера, либо отрегулировать балконную дверь самостоятельно.

Для начала рассмотрим, какие могут возникнуть проблемы в процессе эксплуатации:

    • Дверь опустилась и задевает порог;

Все из-за нагрузки полотна со стеклом на петли, от чего и происходит провисание.

    • Дверь не закрывается или плохо закрывается по середине полотна;

Полотно может сместиться к свободному краю короба, в связи с температурой или повышенной постоянной влажностью.

    • Полотно не плотно закрывается, и в комнату — из двери, проникает холодный воздух или сквозняк;

Может произойти в процессе эксплуатации, когда регулирующие механизм немного расшатываются.

Ручка начинает болтаться, в связи с частым использованием и это обыкновенная практика пользования пластиковой дверью.

1. Провисание полотна на порог

Начинаем регулировку с верхней петли, для этого дверь нужно открыть. На самом верху петли находится шестигранный или в виде звездочки винт (в разных моделях бывают разными). Подбираем подходящий ключ и делаем несколько оборотов ключом по часовой стрелке. Не надо переусердствовать, лучше лишний раз подкрутить после проверки.

Закрываем дверь и смотрим устранили мы проблему или нет.

Если после проделанной работы створка задевает порог, то необходимо посмотреть и нижнюю петлю. Если на петле есть защитный колпачок, то его необходимо снять. Ищем такой же шестигранник или звездочку, он так же будет расположен вверху петли. Делаем несколько поворотов ключом по часовой стрелке. Проверяем, эта процедура должна решить проблему полностью.

Источник: https://balkon4life.ru/interyer/dveri/regulirovka/.html

Размеры при установке окон: замеры, зазоры, монтажные швы

Как уменьшить по высоте металлопластиковые двери?

Пластиковые окна давно и прочно вошли в современную жизнь.

Их устанавливают в зданиях и строениях абсолютно любого назначения благодаря их многофункциональности и непревзойденным качествам по сравнению с традиционными конструкциями из дерева.

Немаловажную роль играют размеры при установке окон. От правильно выполненных замеров, зависит качественная установка пластиковых окон.

Важность правильных замеров

Фирма-изготовитель обычно предлагает услуги своего замерщика. Эта услуга – бесплатная. Изготовление изделия происходит на основании замерочного листа, где замерщик указывает все необходимые параметры. Если при установке окна возникнут сложности с неправильно изготовленным изделием, ответственность понесет фирма-изготовитель.

Как правило, замеры окон выполняет фирма-изготовитель

Если заказчик сам предоставляет размеры, то на стадии подписания договора об оказании услуг по изготовлению и монтажу пластиковых окон, он расписывается в замерочном листе, который составляется менеджером на основании предоставленных размеров.

Своей подписью заказчик подтверждает правильность указанных в замерочном листе, с его слов, размеров, а значит, в случае если окно не подойдет при установке, ответственность понесет заказчик и все финансовые затраты за переделку изделия лягут на его плечи. Выполняя замеры самостоятельно, важно крайне ответственно подойти к этому делу.

Общие правила

Замеры оконных проемов выполняют с двух сторон: изнутри и снаружи помещения. Таким способом определяется первое важное значение – глубина оконного проема.

В панельных домах характерна ситуация, когда оконные проемы изначально, на стадии монтажа плит при возведении дома, были выполнены с существенными перекосами. Эти значения следует учитывать, осуществляя монтаж пластиковых окон, и на основании их увеличивать размеры изготавливаемого окна. Внутренние и наружные замеры следует сравнить и выяснить погрешность.

При выполнении замеров необходимо учитывать возможные перекосы

После установки окна для визуального исправления кривизны можно использовать откосы, которые предают оконному проему не только опрятный вид, но и не дают скапливаться конденсату из-за повышенной влажности, предотвращая тем самым образование плесени.

Для выявления возможных просчетов полезно произвести сравнение внутренних размеров проема с предполагаемыми габаритами нового окна. Погрешность при замерах не должна превышать десять миллиметров.

Окна с четвертями

При установке пластикового окна в кирпичном доме существуют свои нюансы. Для оконных проемов в кирпичных домах характерно наличие четвертей, которые представляют собой выступающие кирпичные фрагменты, препятствующие возможному выпадению оконных рам. По нормам четверть должна иметь размер в 6,5 см, но на практике этот размер может быть любым.

Размер четверти по нормативам составляет 6.5 см

Поэтому крайне важно учесть эту особенность, чтобы при установке не возникли проблемы с установкой водоотлива.

Для этого предусматривают расстояние от верхней границы нижней четверти до оконной рамы в 1,5 – 2 см.

Оконная рама должна устанавливаться относительно верхних четвертей не выше, чем на 1,5 см, а относительно боковых – на 4-5 см.

Источник: https://DomZastroika.ru/okna/ustanovka/razmery.html

Как обрезать дверь

Как уменьшить по высоте металлопластиковые двери?

При проведении ремонта в индивидуальных строениях старой постройки, где имеются очень низкие потолки и не совсем стандартные дверные проемы, часто возникает вопрос об изменении размеров приобретаемой стандартной двери. Такие же вопросы могут возникнуть и при устройстве и ремонте полов, а так же после укладки нового напольного коврового покрытия.

Большинство современных магазинов сейчас имеют возможность произвести изменение размера существующих в продаже дверей, так как учитывают запросы покупателей и организовали небольшие столярные мастерские непосредственно у себя в магазинах, либо сотрудничают с фирмами, которые могут оказать данный вид услуг.

Но не всегда существует возможность найти людей, которые возьмутся за изменения стандартной двери. А иногда подогнать дверь необходимо уже купленную и доставленную домой. И перевозить ее для укоротки нецелесообразно. Поэтому вопрос по изменению размеров дверей в домашних условиях остается актуальным.

И поверьте, возможно этот вопрос решить самостоятельно, практических без каких либо затрат, кроме своей смекалки и своего собственного труда.

Для изменения дверных стандартов, в первую очередь, нужно знать конструкционные особенности имеющейся у вас двери.

Конструкции межкомнатных дверей по способу изготовления делятся на щитовые и рамочные ( филенчатые, обвязочные).

Щитовые двери состоят: из рамы − каркаса, выполненного из деревянных брусков (реек), обшивки, произведенной с двух сторон, из листового материала, и наполнения в виде бумажных сот, полиуретана или спиральной стружки. Щитовые двери могут быть глухими и частично застекленными.

Рамочные двери состоят: из обвязки (основных брусков), средников (брусков, делящих дверное полотно на части) и заполнителя (филенки). В качестве филенки используют стекло, древесноволокнистые и древесностружечные плиты.

Если произвести укоротку дверей самому, в домашних условиях, не составит особого труда, то изменить ширину двери гораздо сложнее, но тоже вполне возможно.

Но остановимся все же на укоротке. Перед началом работ, нужно обязательно вспомнить старую русскую пословицу: «Семь раз отмерь и один раз отрежь.» Необходимо тщательно все просчитать, подготовить необходимый инструмент, необходимые материалы.

Нам будет необходимо:

  1. ножовка с мелкими зубьями,
  2. ручная дисковая электропила или шлифовальная угловая машина ( в простонародье − «болгарка»),
  3. рубанок,
  4. столярный клей и деревянные бруски подходящего размера. Используем бруски − 30х30 мм.

Если будем использовать «болгарку», то для производства работ лучше всего подойдет отрезной круг по металлу. При работе, от него будет много дыма и гари, но он позволит получить отпил без расслаивания и трещин по таким материалам как ДВП и МДФ.

Если укоротку производим ручной дисковой пилой, то для работы берем диск с мелкими зубьями и как можно большим их количеством − 80-112 шт.

Произведем необходимые нам замеры и приступим к самому процессу укоротки.

Размечаем полотно

И если, отрез производим дисковой пилой, то с обратной стороны прикрепляем к двери доску для того, чтобы получить ровный, без заусенец, отпил.

Если же работу будем выполнять при помощи «болгарки», то необходимо изготовить деревянную конструкцию по обе стороны двери. Приложив и закрепив доски с двух сторон. Данная конструкция будет служить для упоры в нее круга.

Производим укоротку двери

Нижний участок дверного полотна состоит из сплошного деревянного бруска с учетом возможности укоротки. Но обычно, его ширины для обрезки недостаточно.

Поэтому нам и пригодится, подготовленный нами брусок 30х30 мм., чтобы закрыть полость открывшуюся после укоротки.

При помощи ножовки мы подготавливаем необходимый нам по длине брусок, подгоняем по толщине рубанком, и монтируем на клею.

Обрезая дверное полотно филенчатой двери или щитовой двери со вставками из стекла, необходимо помнить о пропорциях всех его составляющих (соотношении размеров всех деталей и целого между собой). Сильно изменив размер нижней части двери, мы можем нарушить ее гармонию. И сама дверь и весь интерьер будут совершенно другими.

Поэтому нам необходимо рассмотреть возможность обрезки полотна с двух сторон и с верху, и с низу.

Таким же образом как описано выше, возможно изменить размер двери в ширину.

Но я бы не рекомендовал этого делать, потому что обрезку, при помощи имеющегося у нас в наличии инструмента, на длину 2 метра, будет произвести очень проблематично и будут очень сильно заметны все получившиеся изъяны. Такую работу лучше делать на специальных станках и доверить ее профессионалам.

А мы можем при необходимости, попробовать изменить размер дверного проема.

В общем, мы видим, что вполне реально изменить размер двери, при необходимости, в домашних условиях.

Приступайте к работе, у вас все обязательно получится.

Как обрезать дверь видео

Источник: https://beybitblog.ru/kak-obrezat-dveri/

Возможные дефекты пластиковых дверей установленных на входе и особенности их регулировки

Как уменьшить по высоте металлопластиковые двери?

Пластиковые двери зарекомендовали себя как надежный механизм с большим сроком службы.

Однако уже в течение первых лет использования большинство хозяев ищут сведения, как отрегулировать пластиковые двери — входные или балконные.

Поиск дефектов в конструктивных элементах коробки и полотна предшествует началу работ по регулировке и ремонту. Большинство неполадок удается исправить путем подкручивания отдельных резьбовых соединений.

При некоторых обстоятельствах изделие из ПВХ требует срочной регулировки. Не сделав этого сразу, можно ожидать, что вскоре конструкция придет в негодность и ее придется демонтировать.

Специалисты рекомендуют проводить обслуживание ежегодно, более частые ремонтные работы приведут к быстрому износу изделия.

Это обусловлено изнашиванием пластиковой рамы, уплотнителей, винтов регулировки и микролифтов.

Как обнаружить дефекты

Чтобы обнаружить недостатки и отрегулировать правильное положение, следует учесть характерные признаки, указывающие на неполадки с этой конструкцией:

  1. Дверь начала упираться в порог — признак провисания полотна. При этом наравне со створкой изнашивается и сам порог. Ремонт следует проводить, как только появятся незначительные изменения.
  2. Защелкивание замка происходит не всегда, а добиться плотного прилегания створки к раме непросто. Это свидетельствует о необходимости регулировки прижима.
  3. Появляется щель, сквозь которую происходит потеря тепла по причине негерметичной стыковки полотна двери и рамы. В такой ситуации регулировке подлежат микролифты створки, которые расположены в петлях.
  4. Закрывание дверей неполное. Подобное нарушение вызывается перекосами, что становится причиной разрушения уплотнителя, образования изломов и деформационных изменений петель двери. О проблеме сигнализирует ее смещение, заметное при внимательном осмотре.

Главное условие правильного ремонта и регулировки — точное определение места неисправности.

Определяем проблему

О провисании рамы можно судить после проведения такого несложного теста: закрытую створку следует обвести по контуру маркером. Отклонения очертаний от горизонтали и вертикали — сигнал начать регулировку. Если двери открываются туго и от них идет сквозняк — это повод для начала срочного ремонта или регулировки.

Еще один информативный тест проводится так: закрывая дверь, вставьте лист бумаги. Если лист можно вытянуть, приложив некоторые усилия, то нужды в регулировке пластиковой двери нет. Свободное вытягивание листа свидетельствует о недостаточно плотном прилегании в этой области.

Причиной сдвига полотна становятся температурные перепады и деформации. Поэтому створка задевает раму посередине. Износ уплотнителя — причина нарушения герметичности дверей, что служит поводом для регулярного обновления материала. Замена уплотнителя всегда должна предшествовать регулировке.

Плохое функционирование ручки и смещение полотна свидетельствует о необходимости регулировки или ремонта. Распространенные проблемы с пластиковой дверью таковы:

  • ослабление петлевых креплений;
  • уплотняющий материал неплотно прилегает к полотну или раме;
  • происходит провисание створки из-за ее веса.

Внимательное изучение состояния уплотнителя должно проводиться до начала работ. Вдавленные места — следствие давления в этой области провисающей створки. Полная замена уплотнителя проводится при сильной его деформации.

Какие потребуются инструменты

Для регулировки входной пластиковой двери лучше подобрать такой комплект инструментов:

  1. пассатижи;
  2. специальные пластиковые прокладки (комплект);
  3. отвертки с наконечниками в виде креста и минуса;
  4. комплект ключей шестигранного сечения в форме буквы Г (2,5-5 мм).

Инструкция

Проверять соответствие своих действий рекомендациям, содержащимся в руководстве, следует на всех стадиях работы. При регулировке входных пластиковых дверей самостоятельно по инструкции требуется строго следовать указанной последовательности. При установке желательно контролировать горизонтальное и вертикальное положение створки с помощью строительного уровня.

Правила выполнения

Для качественного выполнения работ рекомендуется соблюдать такие правила:

  • Заранее подготовить все нужные приборы.
  • Демонтировать декоративные заглушки.
  • Повороты ключа проводить по часовой стрелке, если на винте не обозначены другие указания.
  • Работы проводят в горизонтальной плоскости.
  • При замене или ремонте уплотнителя регулировка проводится в вертикальном направлении.

Регулировка пластиковых дверей не требует профессионализма, ее может выполнить любой человек, внимательно изучивший инструкцию.

Горизонтальная настройка

Регулировка пластиковой входной двери требуется при провисании полотна.

У двери, с трудом поддающейся регулировке, требуется ослабить все горизонтально расположенные крепежи и начать регулировку заново, затягивая равномерно все крепления по очереди.

В качестве ориентира служит изменение положения полотна. Работы проводят при открытой створке в такой последовательности:

  1. Откручивают шурупы верхних петель.
  2. Закрывают створку и снимают накладки с петель, закрывающие регулировочные шурупы.
  3. Проводят отладку в горизонтальном положении, начинается она с настройки самого длинного крепежа.
  4. При наличии перекоса подтягиваются длинные шурупы в петлях сверху и по центру. В верхней петле шуруп затягивается сильнее.

Вертикальная

Если наблюдается трение створки около порога или имеется вмятина на уплотнителях, то требуется провести вертикальную настройку. Она осуществляется регулировкой винта, расположенного в петле вертикально.

Чтобы начать регулировку, следует взять шестигранник на 5 мм, вставить в отверстие винта и вращать. Если дверь нужно приподнять, то вращение проводят по часовой стрелке, если опустить, то против.

Корректировка силы прижима

При недостаточном прилегании створки к раме необходимо проводить регулировку, используя шуруп, расположенный внутри двери. Иногда для исправления дефекта достаточно сильнее затянуть шурупы, находящиеся в нижней или верхней петлях.

При такой настройке происходит ослабление или затягивание петель. Результат оценивается экспериментально при закрывании. Если уплотнитель сильно износился, его требуется заменить. При помощи отвертки старый уплотнитель извлекается, и устанавливается его замена.

Затем повторно проводится регулировка.

Настройка ручки

Частая жалоба хозяев — сломанная дверная ручка, а появление сквозняков — прямое следствие неисправности этой части блока двери. Чаще всего встречаются такие поломки:

  • Разбалтывание ручек. Накладку, установленную в месте соединения рамы с ручкой, поворачивают перпендикулярно, получив доступ к шурупам. Дефект исправляется подтягиванием отверткой имеющихся шурупов.
  • Неполный или тугой поворот ручки возникает при смещении полотна. После приведения двери в нормальное положение ручка станет функционировать хорошо. Если же и после регулировки состояние не улучшилось, ручку необходимо заменить.
  • При выходе из строя запорного механизма замка ремонт сводится к замене его сломанной части или покупке замка.

Регулировка при провисании

Входная пластиковая дверь со временем может провиснуть, разгерметизироваться и пропускать холодный воздух в помещение. О неполадках свидетельствуют ее смещения относительно рамы, обусловленные силой тяжести. Настройку при провисании проводят так:

  1. Трехмиллиметровым шестигранным ключом выкручивают шурупы из двух петель сверху. Во время этого створка должна быть открыта.
  2. После закрытия створки нужно снять накладки с шурупов регулировки. Этим обеспечивается доступ к наиболее длинному шурупу, имеющему горизонтальное расположение.
  3. Его требуется открутить в петлях посредине и сверху. Более сильное затягивание проводят в верхней петле.
  4. Обеспечить равномерное перемещение дверного полотна можно так: ослабить или усилить затяжку шурупов во всех петлях.

Корректировка при задевании кромки в средней части

В этом случае главная задача — провести регулировку, сдвинув полотно максимально близко к петлям. Для этого створку уводят сначала в нижней петле, а затем в верхней. Достаточно отрегулировать пластиковую входную дверь один раз в сезон. Повторную процедуру в большинстве случаев проводить нет необходимости.

Если на верхних уплотнителях заметна вмятина или иное повреждение, то рекомендуется заменить уплотнитель, особенно при близости отопительного сезона.

Для предупреждения возникновения проблем имеет смысл провести монтаж ограничителя открывания, что снимает часть нагрузки и предупреждает ударное соприкосновение двери с откосами проема.

Это мера позволит избежать поломки запорных механизмов и ручек. Установка микролифта особенно важна при наличии стеклопакетов и предупреждает провисание.

Микролифты воспринимают долю нагрузки, являясь дополнительной опорой.

Источник: https://ODveryah.ru/montazh/kak-otregulirovat-vhodnuyu-plastikovuyu-dver

Как подрезать щитовую дверь с полотнами из ДВП

Как уменьшить по высоте металлопластиковые двери?

В таких случаях рациональнее всего использовать грунтованные щитовые двери с накладками из ДВП. Такое дверное полотно можно купить за 15-20$. После прирезки и дополнительной обработки полотно окрашивается и по внешнему виду почти ничем не отличается от стандартного полотна.

Конструкция щитовой двери с накладками из ДВП позволяет достаточно быстро, просто и практически без ущерба для внешнего вида подрезать полотно двери сверху, снизу или сбоку.

1. Для уменьшения ширины или высоты дверного полотна до 0.5 см

можно использовать:

  • Фуговальный станок. Дает наилучший результат, но такой станок есть далеко не у всех;
  • Электрофуганок. Дает хороший результат, но тоже в хозяйстве встречается нечасто;
  • Электрорубанок. Дает хороший результат, но работать нужно аккуратно, так как в конце, если рубанок не придерживать, он часто выбирает ненужное углубление;
  • Обычный рубанок или фуганок. Если уменьшается высота двери, то стоевые брусья нужно укоротить циркуляркой, ножовкой или электролобзиком.

После прирезки торцы двери обрабатываются шлифовкой. С полотна из ДВП в местах прирезки желательно снять фаску (немного закруглить торцы). Это лучше делать вручную, шлифовальной шкуркой, закрепленной на утюжке или пластиковой терке.

2. Для уменьшения ширины или высоты дверного полотна на 0.5-1 см

можно использовать:

  • Циркулярный станок. Дает наилучший результат, но опять же такой станок есть далеко не у всех;
  • Ручная циркулярная пила. Дает хороший результат, но тоже в хозяйстве встречается нечасто;
  • Электролобзик. Практически никогда разрез не получается ровным и потому полотно нужно дополнительно строгать, поэтому пилить нужно с небольшим запасом;
  • Ручная пила (ножовка). Разрез получается более менее ровным, но часто не перпендикулярным плоскостям полотна и потому полотно нужно дополнительно строгать, поэтому пилить нужно с небольшим запасом.

После прирезки торцы двери обрабатываются шлифовкой. С полотна из ДВП в местах прирезки желательно снять фаску (немного закруглить торцы). Это лучше делать вручную, шлифовальной шкуркой, закрепленной на утюжке или пластиковой терке.

Примечание: при уменьшении ширины двери обрезать дверь желательно с той стороны, где будет врезаться замок, а не с той стороны, где будут ставиться навесы.

3а. Для уменьшения ширины или высоты дверного полотна на 1-3 см

потребуется предварительная разборка двери и клей для усиления конструкции двери. Успешность разборки зависит от качества клея. Попробуйте широкой стамеской отделить в месте будущей прирезки ДВП полотно от деревянного бруска каркаса.

Если полотно отделяется достаточно легко и при этом не разрушается, аккуратно освободите брусок каркаса, вытащите металлические скобы скрепляющие каркас и аккуратно обрежьте полотна ДВП ножовкой по дереву.

После этого нужно уменьшить ширину верхнего и нижнего бруска каркаса (если Вы уменьшаете ширину двери), и удалить лишние соты (обойным ножом или просто руками), чтобы вставить брусок каркаса. Брусок можно прикрутить или пристрелять скобами.

После этого полотна приклеиваются к бруску, для этого можно использовать клей ПВА и обычный малярный скотч, если нет пресса.

3b. Для уменьшения ширины или высоты дверного полотна на 1-3 см

потребуются дополнительные деревянные бруски и клей для усиления конструкции двери.

Читайте также  Чем покрыть старые двери?

Если отделить ДВП полотна не удалось, то придется резать по каркасу (инструменты те же), потом выбивать то что осталось от бруска, удалять лишние соты, чтобы вставить новый брусок каркаса. Брусок желательно прикрутить.

После этого полотна приклеиваются к новому бруску, для этого можно использовать клей ПВА и обычный малярный скотч, если нет пресса.

Примечания:

  1. Прирезать дверь нужно только в защитных очках и не спешить, так как велика вероятность попадания режущей части инструмента на металлические скобы, скрепляющие каркас.
  2. Если дверь филенчатая, то прирезку по ширине желательно производить с обоих сторон для сохранения симметричности рисунка.

После высыхания клея торцы двери при необходимости строгаются и обрабатываются шлифовкой. С полотна из ДВП в местах прирезки желательно снять фаску (немного закруглить торцы). Это лучше делать вручную, шлифовальной шкуркой, закрепленной на утюжке или пластиковой терке.

4. Для уменьшения высоты дверного полотна на 3-5 см

потребуется клей для усиления конструкции двери. Отрежьте лишнюю часть любым из способов, описанных в п. 2.

С помощью широкой стамески сбейте остатки ДВП полотна с деревянного бруска, удалите лишние соты (обойным ножом или просто руками), чтобы вставить брусок каркаса.

После этого полотна приклеиваются к бруску, для этого можно использовать клей ПВА и обычный малярный скотч, если нет пресса.

После высыхания клея торцы двери при необходимости строгаются и обрабатываются шлифовкой. С полотна из ДВП в местах прирезки желательно снять фаску (немного закруглить торцы). Это лучше делать вручную, шлифовальной шкуркой, закрепленной на утюжке или пластиковой терке.

5. Для уменьшения высоты дверного полотна на 5 и более см

потребуется клей для усиления конструкции двери. Отрежьте лишнюю часть электролобзиком или ножовкой по дереву. Делается это быстро, так как пилить приходится в основном только полотна ДВП.

С помощью широкой стамески сбейте остатки ДВП полотна с деревянного бруска, удалите лишние соты (обойным ножом или просто руками), чтобы вставить брусок каркаса.

После этого полотна приклеиваются к бруску, для этого можно использовать клей ПВА и обычный малярный скотч, если нет пресса.

После высыхания клея торцы двери при необходимости строгаются и обрабатываются шлифовкой. С полотна из ДВП в местах прирезки желательно снять фаску (немного закруглить торцы). Это лучше делать вручную, шлифовальной шкуркой, закрепленной на утюжке или пластиковой терке.

Примечание: Если дверь филенчатая, то прирезку желательно производить сверху и снизу для сохранения симметричности рисунка.

На прирезку двери в 1 и 2 случаях требуется 1-3 часа времени. Для прирезки двери в случаях 3-5 потребуется 2-4 часа, ну и желательно подождать 1 сутки до полного высыхания клея, хотя установить дверь можно и со скотчем.

Источник: http://DoctorLom.com/item23.html

Регулировка пластиковых дверей

Как уменьшить по высоте металлопластиковые двери?

Совершенная и точная конструкция металлопластиковой двери, но и она начинает не четко функционировать.

 В случае с деревянными дверьми, кроме петель, это может быть вызвано деформацией самого полотна или коробки, пластиковые двери начинают «капризничать» исключительно из-за неисправности механизма. Как отрегулировать пластиковую дверь своими руками, разберёмся подробно.

Возможные варианты неполадок

Нормально установленная и функционирующая дверь должна легко открываться и закрываться, не притирать в створе коробку, а примыкание должно быть равномерным по периметру. Открытая дверь при отсутствии сквозняков должна находится в устойчивом положении.

Прижимной механизм обязан «доводить» дверь без зазора между нею и коробкой. Проверить просто — лист бумаги, зажатый между притвором двери и коробкой, должен по всей длине притвора вытаскиваться с некоторым усилием.
Невыполнение любого условия означает, что геометрия нарушена.

Провисла балконная пластиковая дверь или произошло смещение створки относительно коробки. Все дефекты исправляются регулировкой фурнитуры.

Если гарантийный срок еще не истек

то это должна сделать сервисная служба компании, которая устанавливала дверь. В противном случае можно вызвать мастера. Но тем и хороши современные конструкции, что при наличии инструкции, самостоятельная регулировка пластиковых дверей вполне по силам любому и требует для этого минимального набора инструмента — шестигранных ключей, отвертки и пассатижей.

В этой статье рассмотрены наиболее распространенные случаи регулировки распашных пластиковых входных (межкомнатных) и балконных дверей.

Для маятниковых или раздвижных систем существуют свои методы.

Регулировка пластиковой двери с тремя петлями: входной

От межкомнатных входные отличаются толщиной профиля и стеклопакета, но петли у них похожие. А от балконных отличия более существенные. Это и тип петель, и отсутствие откидного механизма (для проветривания). Давайте разберемся как производится регулировка пластиковой двери с тремя петлями самостоятельно.

Обычно на таких дверях установлены три петли — верхняя и нижняя, а третья может стоять рядом с верхней или посредине полотна. В принципе — это обычная расстановка и количество петель для того, чтобы они нормально «держали» вес двери. Отличия могут быть в конструкции петли и прижимного механизма, а следовательно в регулировке.

Накладная дверная петля (по типу greenteQ TB 100.ZD.K)

Эта петля с декоративной планкой и возможностью регулировки в трех плоскостях.

Горизонтальное и вертикальное смещение происходит при помощи двух винтов, а прижим регулируют при помощи винта и планки между петлей и коробкой.

1. Чтобы отрегулировать перекос:

Регулировка пластиковых дверей относительно вертикальной оси по горизонтали (вправо-влево), необходимо снять декоративную планку на петле, установленной на полотне.

Вначале дверь надо распахнуть и выкрутить винт, который удерживает эту планку. Затем дверь закрывают и планку снимают.

Под ней находятся 6 крепежных винтов под отвертку (перпендикулярно полотну) и один регулировочный винт под шестигранник — параллельно полотну по направлению к петле.

Вкручивая или выкручивая его, можно отрегулировать смещение двери относительно вертикали на 5 мм в каждую сторону по оси X.

2. Чтобы поднять (и даже опустить)

створку используют регулировочный винт под ключ, расположенный в нижнем торце петли. Он закрыт другой декоративной планкой, которая просто «отстегивается».

Им можно поднять на 4 мм или опустить на 1 мм дверь, относительно заводской установки по оси Y.

3.Регулировка пластиковой двери: тонкая регулировка прижима

(в пределах 1.5 мм) проводится при помощи винта, расположенного в верхнем торце петли.

Для «грубой» регулировки необходимо снимать дверь с петель, а затем ту часть петли, которая установлена на коробке. Она крепится к ней через планки, которые могут иметь толщину от 1 мм до 5 мм. Таким образом можно дополнительно отрегулировать прижим двери (по оси Z).

Дверная петля типа WX

имеет регулировку по горизонтали до 6.2 мм, вертикали до 4 мм, прижим можно отрегулировать винтом до 1.8 мм (при необходимости прижим можно улучшить дополнительными втулками в месте крепления петли к коробке).

1. Регулировка по горизонтали происходит при помощи бокового винта, расположенного под декоративной накладкой на петле, которая крепится к двери.

Вначале необходимо выкрутить винт, фиксирующий положение петли относительно «0» уровня. Он расположен в теле петли и проходит параллельно полотну двери.

Затем надо выкрутить винт, стопорящий внешний декоративный корпус петли, сместив который, можно получить доступ к регулировочному винту.

При его помощи можно сместить положение створки вправо или влево.

2. Регулировка прижима проходит на ответной части петли (закрепленной на дверной коробке). Необходимо снять декоративный колпачок с торца петли. Под ним можно увидеть эксцентрик с прорезями.

Для того чтобы освободить его, надо выкрутить стопорящий винт (он расположен сбоку в корпусе петли со стороны двери). Затем при помощи специально ключа, вставленного в прорези эксцентрика, надо развернуть его на необходимый угол и застопорить. Тем самым можно усилить или ослабить прижим.

Можно воспользоваться обычной пластиной или широкой плоской отверткой, но будет мешать регулировочный винт по вертикали. В таком случае его необходимо полностью выкрутить.

3. Регулировка по вертикали проходит при помощи винта, вкрученного в петле снизу, через прижимной регулировочный эксцентрик.

Как отрегулировать пластиковую балконную дверь

Регулировка пластиковых дверей проходит по тому же алгоритму, что и у пластикового окна. У каждого производителя фурнитура может иметь отличия по способам регулировки, но во многих отношениях они схожи.

Регулировка пластиковых дверей по горизонтали (ось X) вправо или влево может проходить при помощи двух винтов в нижней и верхней петле (в зависимости от того, какая часть двери «затирает»).

Оба винта видны при открытой створке. Нижний расположен в опорной части петли на коробке.

Верхний находится в ответной части петли на створке.

Закручивая или выкручивая винт, можно добиться смещение створки от коробки или в ее сторону.

Регулировка по вертикали (ось Y) проходит при помощи винта, расположенного в нижней петле за декоративной планкой, с внешней стороны двери на самой створке.

Он расположен в торце. Завинчивая его или вывинчивая, дверь поднимают или опускают.

Регулировка прижима проходит поворотом эксцентриков, расположенных в вертикальном торце створки двери.

Вначале необходимо выяснить, в какой части прижим чересчур свободный или сильный. Эксцентрики «работают» в паре с запорными пластинами на коробке. Если эксцентрик расположен вдоль створки — прижим минимальный, перпендикулярно — максимальный. Поворачивают эксцентрик при помощи пассатижей.

Другой тип регулировки прижима двери происходит не при помощи эксцентриков, а при помощи запорной цапфы на торце створки.

Она имеет отверстие под шестигранный ключ и контрольную точку (риску). В зависимости от положения этой точки прижим может быть сильнее или слабее. Регулировка пластиковых дверей и регулировка пластиковых окон очень похожи.

Есть и третий тип регулировки прижима, который происходит при помощи ответной (запорной) пластины, расположенной на самой коробке. Она может смещаться относительно коробки, тем самым усиливая и ослабляя примыкание двери.

Кроме того, можно отрегулировать пластиковую дверь балкона не только со стороны петель и эксцентриков, но и откорректировать прижим со стороны откидного механизма.

Вначале надо откинуть открытую створку

Но повернуть вверх ручку при открытой створке не дает сам механизм. Чтобы убрать фиксацию ручки, надо прижать «язычок» (флажок, клипсу) в торце двери, в районе самой ручки.

Он может по-разному выглядеть, но принцип действия у него один — в закрытом виде створка прижимает его и разблокирует ручку, которую можно повернуть вверх, установив дверь на проветривание.

Если открыть дверь и нажать рукой «язычок», то дверь в таком состоянии можно вверху откинуть.

Но при этом ее лучше удерживать на весу — все-таки она будет держаться внизу в одной точке на нижней петле.

Откроется внутренняя часть механизма верхней фурнитуры (обычно ее «закрывает» дверь). Там будет стоять один (или два) эксцентрика с регулировочными винтами под шестигранник.

При помощи их можно прижать (или отжать) дверь в районе петель.

Отжав «язычок», возвращают створку в вертикальное состояние, после чего дверь можно закрыть.

Это основные методы регулировки механизмов разных типов дверей.

Информация на заметкусамостоятельная установка пластковых окон, Установка пластикового (ПВХ) подоконника.

Регулировка пластиковых дверей самостоятельно видео

[tab:]

Источник: https://stroitelinfo.ru/regulirovka-plastikovyx-dverej/

Пластиковые двери и что нужно знать при покупке

Как уменьшить по высоте металлопластиковые двери?

Пластиковые двери — это не окна. И при покупке пластиковых дверей нужно знать множество нюансов. Поверьте, ни один менеджер не расскажет Вам о пластиковых дверях столько, сколько Вы узнаете в этой статье.

Итак, поехали. Прежде всего, нужно сказать, что пластиковые двери подразделяются на:

  1. Балконные двери
  2. Входные двери
  3. Межкомнатные двери

Далее, по всем этим типам пластиковых дверей, я расскажу Вам, от каких дверей нужно вообще отказаться и как выбрать оптимальный вариант, в зависимости от Ваших условий и требований.

Балконные пластиковые двери

Самое главное, на мой взгляд — это понимание максимальных размеров по высоте и ширине. И это положение применимо для всех типов пластиковых дверей.

Что касается балконных пластиковых дверей, то стандартная ширина — равна 700 мм.  Максимальная ширина — не должна превышать 1000 мм. Но, и этот размер, я бы уменьшил хотя бы до 900 мм за счет расширительного профиля.

Существует также и минимальный размер балконных пластиковых дверей, который актуален и для других типов пластиковых дверей. Если после работы замерщика, Вы видите, что размер Вашей пластиковой двери составляет 600 мм или менее, то бейте тревогу. Потому, как через такой проем проходить нормальному человеку будет затруднительно.

Что еще нужно знать при покупке балконных пластиковых дверей:

  • На балконной двери обязательно должна быть защелка и ручка-лепесток с уличной стороны.
  • Вы заранее должны определиться, какая должна быть нижняя часть балконной пластиковой двери — прозрачная (стеклянная) или непрозрачная (сэндвич).
  • Лучше, чтобы механизм открывания был поворотно-откидным (это улучшит прижим и герметичность створки).
  • Наличие горизонтального импоста придаст необходимую жесткость.
  • Балконная дверь, как правило открывается внутрь помещения. И это для нее и для Вас лучше. Просто поверьте.

Входные пластиковые двери

Пластиковые двери — входные, это всегда особая тема. И многие клиенты недооценивают этот продукт. Хотя оконные фирмы втюхивают  входные двери по полной программе. Дело в том, что практика показывает, что входные пластиковые двери работают нормально строго определенный период.

Далее, происходит следующее:

  • Перестает нормально работать доводчик
  • Происходит неплотное закрывание входных пластиковых дверей
  • Разбалтывание ручек
  • Несрабатывание замков
  • Пороги расхлябываются

Многое из этого, конечно ремонтируется, но нужно знать при покупке входных пластиковых дверей, что:

  • Профиль ПВХ должен быть массивным и надежным (не эконом вариант, не облегченный профиль)
  • Доводчик должен быть фирмы «Geze» (надежный доводчик)
  • Монтаж входных пластиковых дверей должны осуществлять только опытные монтажники
  • Надежность крепления ручек надо проверять сразу и поинтересуйтесь, как подкручивать ручки при ее расслаблении
  • Замки должны срабатывать легко и практически без усилий
  • Порог при длине более 600 мм желательно крепить рамными дюбелями насквозь в пол через раму.
  • Количество петель должно быть минимум три, а иногда и четыре (для тяжелых дверей), причем если три петли, то средняя должна крепится ближе к верхней петле.

Теперь самое главное. Входные пластиковые двери негерметичны. Это не пластиковые окна. У входных дверей нет такого прижима, как на окнах (к сожалению). Если Вы покупаете входные пластиковые двери, то их исполнение возможно только в виде тамбурных дверей. То есть двойной контур. Иначе, возможно небольшое продувание.

Да, есть вариант входных дверей с нажимной ручкой с выходом на фурнитуру, или грубо говоря с прижимом, как на окнах.

Отличие лишь в том, что для срабатывания прижима ручку надо поворачивать вверх, а не вниз как на окнах. Но, недостаток этой системы в том, что в нижней части двери — прижима не будет.

То есть будет естественное прилегание уплотнителя полотна к порогу. Но это не даст идеальной герметичности.

 Межкомнатные пластиковые двери

Это те же двери, что и входные пластиковые двери. Устанавливаются внутри помещения и имеют облегченную профильную систему.

Недостаток этих дверей в том, что они имеют порог высотой 20 мм, который не всегда желателен. Но без порога эти двери не изготавливают.

Ну что ж, надеюсь, что основную информацию в этой статье Вы для себя получили. Пластиковые двери покупать можно и нужно. Но главное, получить понимание того, что такое пластиковые двери и что нужно знать при покупке.

Подписывайтесь на получение новых статей. Спасибо за внимание. Жду Вас на своем блоге «Lankins.ru».

Источник: http://lankins.ru/montazhnikam/plastikovye-dveri-i-chto-nuzhno-znat-pri-pokupke.html

Неправильный замер окна – что делать?

Как уменьшить по высоте металлопластиковые двери?

Такое случается довольно редко, но все же имеет место. Тут важно разграничение ответственности: вы замерили окно сами или ошибку допустил замерщик из оконной компании. Тот, кто осуществлял замер и несет ответственность.

Помните, что замер должен производиться высококвалифицированным сотрудником, желательно имеющем опыт монтажа пластиковых конструкций. При самостоятельном замере переизготовление конструкций оплачиваете вы.

Сразу оговоримся, что в некоторых случаях бывает, что изделие не соответствует проему.

Например, в домах, где на откосах старых много штукатурки (в основном это кирпичные постройки старой постройки, но бывает и в панельных), которая при демонтаже просто отваливается.

Также, в редких случаях выясняется, что проем был намеренно уменьшен, но ни вы, ни замерщик этого не знали, это выяснилось только при монтаже. Рассмотрим все случаи по порядку.

Новое окно меньше проема

Тут главный вопрос – на сколько меньше. Если пластиковое изделие уменьшено более, чем на 10 см (по норме оно должно быть меньше на 3-7см – это шов для пены), то ответ однозначный – ее надо переделывать.

Переделка  совершается за счет того, кто измерял  (если измерял производитель, письменно требуйте замену). Если щель составляет 7-10 см, то это может быть в следствие проблемы, указанной выше, это также вполне допустимый размер монтажного шва.

 Закрыть соответствующую щель можно с помощью доборных (расширительных) профилей. С их использованием изделие никак не потеряет своих тепло сберегающих функций.

Также второй вопрос – где вы устанавливаете. Если это городской многоквартирный дом, то уменьшение размеров  приведет к изменению фасада здания. Это пока простительно, но кто знает, чем может обернуться в будущем. Если это частный коттедж или дача, то внешний вид это ваша эстетическая забота. Если вы считаете ненужным переделку, можно так и оставить.

Если проем был намеренно ранее уменьшен, и по внешним признакам при замере этого видно не было, замерщик за это ответственности не несет. При таком развитии событий вы ли измеряли  или компания, финансовая ответственность лежит на вас.

Пластиковое окно больше проема

В подавляющем большинстве случаев – это переизготовление конструкции. Переделка также осуществляется за счет замерщика. Если окно замерила компания, вы однозначно требуете заменить изделие.

Если монтажный шов менее 1 см, то нужно расширить края отверстия минимум на 2 см. В панельном доме это обернется несколькими часами работы перфоратора (как на это посмотрят соседи?), в кирпичном доме могут отлететь кирпичи целиком, и это опять же нарушение внешнего вида фасада здания. Если шов от 2 и более см, то переделка не требуется.

Переделка окна длится не менее трех, а во многих компаниях и пяти рабочих дней. Это связано с тем, что требуется замена стеклопакета.

Сама оконная рама переделывается очень быстро, если потребуется, в течение часа. Так что если вам сломали старое окно, а новое не подходит, выбирайте, подождать вам несколько дней, либо решить вопрос быстро.

По этой же причине конструкции заказывать все таки лучше летом.

Источник: https://okna-biz.ru/zamer-ustanovka-montazh/nepravilnyi-zamer-okna-chto-delat/

Двери ПВХ: требования к пластиковым и балконным дверям

Как уменьшить по высоте металлопластиковые двери?

Пластиковые двери прочно вошли в нашу жизнь. Уже и не представить вход в магазины, офисы, торговые центры из другого материала, повсеместно используется ПВХ.

Аббревиатура ПВХ расшифровывается как поливинилхлорид. Этот популярный материал широко используется для производства дверей и окон.

Сегодня все оценили прочность, герметичность и долговечность пластиковых изделий, их изящество, а также простоту в уходе и обслуживании.

В частном строительстве пластиковые двери чаще всего используются для выхода на балкон

Основные определения

При изготовлении дверной конструкции для придания прочности ПВХ-профиль внутри укрепляется алюминиевыми вкладышами. Именно поэтому такие изделия еще называют металлопластиковыми. Требования к ним изложены в ГОСТ «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей» (ГОСТ 30970-2002). Размеры и форма изделий определяются заказчиком.

ГОСТ Российской Федерации был введен с первого марта 2003 года. Он определяет правила обозначения дверных блоков из ПВХ и их классификацию:

  • по назначению;
  • конструктивному решению;
  • виду заполнения;
  • конструкции профиля;
  • отделке.

Стандартом должны руководствоваться производители, выпускающие пластиковые изделия из ПВХ. Покупатели также почерпнут из ГОСТ много полезной информации, которая поможет не ошибиться при выборе изделия.

Дверные блоки имеют следующее назначение:

  • наружные, к ним относятся входные уличные двери и тамбурные;
  • внутренние, подразделяются на межкомнатные, балконные, для ванной и туалета.

Разновидности дверных блоков по назначению

По конструкции дверные блоки делятся на однопольные и двупольные. Однопольные открываются вправо и влево и обозначаются соответственно (П, Л). Двупольные чаще всего оборудуются штульповой системой закрывания. Кроме того, блоки бывают с порогом и без него, с фрамугой сверху или сбоку.

Дверное полотно по типу заполнения может быть:

  • глухое (заполняется утеплителем);
  • остеклённое (устанавливается стеклопакет или листовое стекло);
  • светлое (низ делается из полотна, а верх – стекло);
  • декоративное.

Варианты дверного полотна по типу заполнения

ПВХ-профиль изделий различается по числу внутренних камер: две, три или больше.

Отделка профиля делится на следующие виды:

  • окрашенный в массе (белые или цветные);
  • ламинированный;
  • окрашенный (лаком или красками).

Определенные в ГОСТ требования, распространяются на изделия, площадь которых не больше шести квадратных метров. При этом площадь открывающегося полотна не должна превышать 2,5 м2. Ограничения по массе полотна составляют 80 килограмм.

При изготовлении изделий большей площади или веса необходимо выполнять дополнительные расчеты или проводить испытания прочности.

Покупая пластиковые двери, желательно разбираться в обозначениях, приводимых в документации. Например, расшифруем обозначение ДПВМ ГБ Л 2200-1500 ГОСТ 30970-2002.

Первые буквы расшифровываются следующим образом: ДПВ – дверной блок из ПВХ внутренний (или ДПН – наружный). Разрешается дополнять четвертой цифрой, уточняющей назначение двери: М – межкомнатная.

Через пробел указывается вид внутреннего заполнения полотна: Г – глухое. Шестая цифра обозначает: Б – отсутствие порога. Седьмая буква Л обозначает однопольное конструктивное решение с указанием направления движения. Двупольная дверь обозначается Дв.

Цифры 2200-1500 обозначают размер дверного полотна: высота и ширина.

Размеры дверного проема жилых помещений определяются строительными нормами и имеют следующие значения:

  • высота – от 2170 до 2419 мм;
  • ширина – от 70 до 910 мм.

Проем для входа в квартиру согласно ГОСТ должен иметь размер не менее 910 мм.

Максимальные размеры пластиковых полотен – высота и ширина для конкретных марок прописываются в технической документации (ТУ) на определенное изделие.

Требования к эксплуатации

Для входных наружных, квартирных и балконных изделий должны выполняться требования по теплопередаче, звукоизоляции, воздухопроницаемости, циклам открывания и долговечности.

В ГОСТ приводится величина сопротивления теплопередаче в зависимости от толщины заполнения трехслойными панелями. При толщине слоя от 16 до 24 мм коэффициент сопротивления должен находиться в следующих пределах: 0,8-1,2 м2С/Вт. Звукоизоляция не должна превышать 26 дБА, а воздухопроницаемость конструкции – до 35 м2/(ч·м2).

Число циклов открытия/закрытия входных дверей согласно требованиям ГОСТ не должно быть меньше 500 000.

Теплопередача — одно из основных требований к наружных пластиковым дверям

Срок эксплуатации основных частей дверных конструкций из ПВХ подразделяется следующим образом:

  • профили – 40 лет;
  • стеклопакеты – 20;
  • уплотнители – 10.

По степени прочности профили из ПВХ делятся на классы А, Б и В. При изготовлении дверных конструкций используются профили класса А, имеющие толщину лицевой стенки 3 мм. Класс прочности определяется в процессе испытаний.

Если размер сварных полотен по ширине превышает 600 мм, то такое угловое соединение усиливается металлическими вкладышами. Для повышения сопротивляемости умышленному проникновению допускаются различные варианты:

  • установка дополнительных замков;
  • стекло толщиной до 10 мм;
  • противосъемные устройства;
  • усиленные петли.

Конструктивное исполнение притворов

Двухпольные конструкции могут закрываться с помощью импоста или штульповой конструкции. Импост – это пластиковая перегородка, разделяющая дверь или окно, в которой монтируется паз для закрывания. Современная штульповая конструкция позволяет распахивать обе половины двери, не создавая препятствий и не нарушая обзора.

Штульповая конструкция актуальна для офисов, магазинов и входных дверей в дом. При этом одна половина может фиксироваться на шпингалет и открываться при необходимости переноса мебели или других громоздких вещей.

Старые межкомнатные или балконные двери из двух створок прекрасно заменят пластиковые со штульпой, которые распахиваются настежь, наружу.

В случае балконной конструкции такое исполнение позволяет более рационально использовать площадь комнаты.

Штульповая конструкция особенно актуальная для балконной двери

Постепенно импост уходит в прошлое, уступая место более рациональной конструкции – штульповой.

Кроме улучшения внешнего вида, экономии материала, увеличения светового потока, штульповая система обладает повышенной противовзломной устойчивостью.

Две пластиковые створки соединяются защелкиванием и снаружи их довольно сложно взломать, в отличие от импостной конструкции. Запирающий механизм может крепиться к одной створке или двум, к тому же заметить его сможет только специалист.

Пользователи также отмечают хорошую плотность прилегания створок дверей со штульповой защелкой. Это особенно актуально для балконной двери, так как позволяет сохранить тепло в квартире.

Среди механизмов штульповой конструкции выделяется простой и экономичный шпингалетный вариант.

Читайте также  Как отделать ламинатом дверной проём входной двери?

Шпингалеты на пассивной створке внизу и вверху, а на активной – ручка, приводящая в действие систему открывания дверей.

Особенности балконных дверей из ПВХ

Традиционно балконные двери выполняются в одной конструкции с окном. Поэтому при изготовлении балконной конструкции существуют свои особенности. Преимуществом изделий из ПВХ перед другими материалами является:

  • плотность прилегания полотна к раме и легкость открытия/закрытия;
  • устойчивость к перепадам температуры;
  • воздухонепроницаемость и низкая теплопередача, благодаря чему в комнате не происходит утечка тепла через балконную дверь;
  • легкость ухода.

Пластиковые балконные двери должны плотно прилегать к раме и не пропускать воздух

Пластиковые балконные двери изготавливают из оконного профиля как единое целое, поэтому применяются те же поворотно-откидные механизмы, что и для окон. По желанию заказчика изделие оснащается двухсторонней ручкой, чтобы не допустить случайного защелкивания во время пребывания на балконе. Фурнитура (петли, защелки и прочее) также используется оконная.

Балконные двери выполняются со стеклом на все дверное полотно или с частичным остеклением, когда нижняя часть делается глухой. Полное остекление позволяет изменить освещение комнаты и добавить изюминку в интерьер. Также допускаются варианты выполнения с порогом или без него.

Если балкон застеклен, то на дверь достаточно установить однокамерный стеклопакет. С открытым балконом для сохранения тепла применяются как минимум 3-камерный профиль и двойной стеклопакет.

Размер изделия определяется высотой и шириной проема. Стандартный размер составляет: высота – не менее 190 см, ширина – 60 см. Если размер балконного проема превышает 90 см, используется штульповая система закрывания.

При необходимости уменьшить размер открываемой створки, вторая часть делается глухой или закрывается на шпингалеты.

Учитывая разнообразие размеров и форм окон, изготовление балконных блоков производится по индивидуальным проектам.

При изготовлении балконной двери необходимо руководствоваться ГОСТ 30970-2002 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей».

Для поддержания интерьера помещения пластиковые балконные створки выполняются в разных вариантах исполнения: белые или цветные ламинированные, оставляя простор для творчества хозяев.

Рекомендуем посмотреть видео:

Источник: http://DvervDome.ru/vybor/dveri-pvh-trebovanija-gost.html

Популярные способы сужения дверного проема по ширине и высоте

Как уменьшить по высоте металлопластиковые двери?

С этой проблемой приходится сталкиваться многим, так как перепланировка жилых помещений, и уж тем более капитальный ремонт в доме – далеко не редкость.

Необходимость уменьшения по высоте дверного проема связана с тем, что часто понравившаяся модель двери не подходит к нему по своим размерам.

Существует несколько простых методик, позволяющих нивелировать такое несоответствие линейных параметров рамы и прохода.

Приемлемая технология работ, а также соответствующие материалы выбираются по результатам оценки следующих факторов:

  • отличие размеров проема и блока;
  • необходимая прочность (зависит от места установки двери);
  • состояние стены.

Этап подготовки

  1. «Оголение» участка стены в месте проведения монтажных работ

Это необходимо в случаях, когда уменьшение дверного проема производится в уже обжитом помещении.

Например, при въезде в купленную квартиру старой планировки, в ходе капитального ремонта и тому подобное. Это позволит не только снять все размеры прохода с максимальной точностью, но и оценить состояние стены.

Возможно, придется сначала произвести небольшое его расширение, а потом искусственно уменьшать с одновременным усилением.

  1. Изменение трассировки коммуникаций

Также одна из типичных ситуаций. Например, если внутренняя эл/проводка ранее была проложена близко к дверному блоку. Ясно, что в процессе установки новой конструкции она будет помехой; придется перекладывать линию.

По результатам делается вывод, как уменьшить дверной проем. То есть выбирается наиболее приемлемая из практикуемых в быту методик.

Способ 1

Одна из самых простых технологий – использование бруса соответствующей ширины.

Что необходимо сделать:

  1. Подобрать заготовку, придерживаясь нужных параметров. Это упростит процесс ее дальнейшей обработки.
  1. Придать ей требуемую геометрию. Брус придется подгонять под конкретные размеры прохода в стене.
  • Ширина – обрезку желательно произвести так, чтобы заготовка вошла в проем максимально плотно. Тогда не понадобится ее «расклинивать».
  • Толщина – если брус выступает за плоскость стены, достаточно обработать его грань рубанком.
  1. Зафиксировать образец. Способ выбирается, исходя из материала основы. Но в любом случае следует сделать фаски, чтобы шляпки крепежных деталей не мешали дальнейшей отделке проема.

Что учесть:

  • Так как дверь подвергается постоянным динамическим нагрузкам, брус должен быть закреплен прочно. Поэтому его фиксация производится не только снизу, но и с боков.
  • Установка по месту деревянной заготовки – всего лишь один из этапов решения проблемы, как уменьшить по высоте проем для новой двери. Здесь многое зависит от методики его дальнейшего оформления. Вариантов достаточно – обшить фрагментами из ДСП или ГКЛ, приобрести широкие наличники и ряд иных. При выборе технологии нужно учесть качество древесины и где именно брус используется. Если пиломатериал недостаточно просушен, а речь идет о проеме, ведущем в сырое помещение, то деформация будет значительная, и довольно скоро.
  • Для заделки щелей целесообразно использовать монтажную пену. В данном случае она выполняет двоякую функцию – герметика и клея. Следовательно, дополнительно укрепит положение бруса в проеме межкомнатной двери.

Плюсы способа – простота монтажа, минимальные затраты, отсутствие грязных и мокрых технологий, связанных с применением раствора или сверлением. К тому же низкая теплопроводность дерева не требует проведения мероприятий по дополнительному повышению термоизоляции проема.

Минус уже отмечен – возможность деформации (растрескивание, скручивание древесины).

Способ 2

Многие считают, что уменьшить дверной проем гипсокартоном значительно проще, чем брусом.

Но данную технологию целесообразно практиковать, если размеры рамы и прохода в стене разнятся не более чем на 10 см. Иначе надлежащая прочность конструкции обеспечена не будет.

Смысл в том, что вместо деревянной заготовки монтируется металлический каркас, который потом довольно просто обшить ГКЛ.

Что сделать:

  • Произвести нарезку металлопрофиля, по ширине дверного проема.
  • Подготовить подвесы. Замер – от верхнего среза прохода до направляющих + 20 мм (для возможности выравнивания в горизонтальной плоскости).
  • Крепление элементов каркаса согласно схеме с учетом новых параметров.
  • Зафиксировать фрагменты из ГКЛ. Если работать шуруповертом, то на все понадобится не более часа, с учетом сверления гипсокартона. Рекомендуемое расстояние между элементами крепежа (саморезами) – порядка 15 см.
  • Заделать стыки в обшивке шпаклевочным составом.
  • Обработать поверхность грунтом.

Что учесть:

  • Такая конструкция не отличается надежностью. Как правило, данный способ реализуется для обустройства проемов арочного типа, но без последующей установки двери.
  • При необходимости усиления каркаса производится его наполнение. Как вариант – куски (бруски) пенополистирола.

Способ 3

В этом случае для уменьшения высоты дверного проема используются блоки ячеистого бетона или кирпичи. Преимущество данной технологии в том, что достигается максимальная прочность конструкции. Для входных дверей – она единственно возможная. Все остальные способы надежной защиты жилища не обеспечат.

Более простой вариант – использование блоков из газобетона, которые несложно подобрать по ширине проема. Этот материал хорошо режется, а потому сложностей в его раскрое не возникнет. Кроме того, он отличается повышенной плотностью, и по данной характеристике незначительно уступает кирпичу. Технология монтажа одна и та же, независимо от выбранных образцов.

Что нужно сделать:

  • По ширине проема подготовить металлические уголки, с запасом по длине. Их придется вставлять в пазы в торцевых частях стены. Они послужат каркасом, на котором и станут держаться блок или кирпичи.
  • Произвести разметку проема.
  • Вырезать посадочные «гнезда» для направляющих. Имея под рукой «болгарку», много времени на это не понадобится.
  • Закрепить уголки. Методика определяется в зависимости от условий работы (материал основы, удобство фиксации и так далее).
  • Укладка по месту блока или кирпичей. В последнем случае из необходимо «сажать» на раствор.

Что учесть:

  • Вес блока. Следовательно, уголок выбирается более массивный, так как именно он будет держать нагрузку.
  • Заделать весь проем доверху таким способом не получится – и кирпичи, и блоки имеют стандартные размеры. Оставшийся просвет можно заполнить деревянной заготовкой (плахой), пенопластом или иным материалом. Это зависит от того, как будет производиться финишная отделка проема. Варианты – оштукатуривание, обшивка ГКЛ, многослойной фанерой.
  • Такая конструкция способна впитывать влагу. Потому блок или кирпичная кладка обязательно подлежат обработке противогрибковыми и водоотталкивающими составами. Иначе не избежать в дальнейшем появления пятен на облицовке проема. Да и заниматься ее обновлением придется довольно часто.

В принципе, любая из технологий достаточно простая, и всю работу можно выполнить собственноручно. Описанные способы позволяют, при необходимости, и сузить дверной проем. Разница лишь в пространственной ориентации; все остальное полностью идентично.

Источник: https://BestDoor.guru/proyom/umenshenie-dvernogo-proema.html

Как укоротить пластиковую дверь своими руками — Строим и ремонтируем

Как уменьшить по высоте металлопластиковые двери?

Любые балконные пластиковые двери нуждаются в периодической регулировке и мелком ремонте, которые можно выполнить самостоятельно с помощью отвёртки и других обычных подручных инструментов.

Главное, правильно оценить степень сложности поломки.

При неуверенности в своих силах или серьёзных проблемах непрофессиональное вмешательство может усугубить ситуацию и привести к полному выходу из строя двери и, соответственно, её замене.

Причины неисправностей

Пока окна и двери находятся на гарантии, безусловно, все работы лучше перепоручить фирме-установщику. Однако, чем дольше стоит оконно-дверной блок, тем больше вероятность проявления дефектов, которые могут быть вызваны разными причинами:

  • ошибки при монтаже;
  • естественная усадка здания, особенно новостроек;
  • небрежная эксплуатация изделий, отсутствие должного ухода и профилактических мер;
  • резкие перепады температур, повышенное воздействие солнечного излучения.

Независимо от причины возникновения, неисправности балконной двери приводят к появлению сквозняков, ухудшению тепло- и звукоизоляции помещения, а при запущенных проблемах к невозможности полноценно пользоваться оконно-дверной конструкцией.

Плохое открывание/закрывание створки

Не стоит игнорировать любое незначительное изменение плотности прилегания двери, так как даже небольшое провисание может привести к более серьезным деформациям полотна. Чем быстрее вы устраните проблему, тем меньше риск других поломок и больше уровень комфорта в помещении. Такой дефект эксплуатации может возникнуть по нескольким причинам:

  • провисание полотна под собственным весом;
  • плохой или изношенный уплотнитель;
  • выход из строя дверной фурнитуры.

Реальная причина неполного открывания/закрывания не всегда очевидна. Чтобы её быстро найти и исправить, рекомендуется последовательно провести осмотр и регулировку важных узлов.

Регулировка петель

Это первый и основной вид мелкого ремонта балконной двери, выполняется следующим образом:

  1. Определить и пометить место карандашом, где полотно задевает раму – регулировка будет выполняться путём подтягивания соответствующей петли в противоположном направлении.
  2. Снять пластиковые заглушки, закрывающие винты петли. Верхний винт регулирует ход полотна в вертикальной плоскости, нижний – в горизонтальной. С помощью ключа-шестигранника аккуратно подтянуть нужный винт несколькими движениями в нужном направлении.Сдвигает дверь влево или вправоПоднимает или опускает дверь

    Если дует со стороны самой петли

  3. Проверить прилегание дверной створки. Поставить на место заглушки.

Регулировка эксцентриков

Частая проблема, которая особенно ощущается в зимнее время – щели на линии прилегания полотна к раме. Через них в комнату поступает холодный воздух, шум и пыль. На боковом торце створки находятся несколько эксцентриков, которыми можно регулировать плотность прилегания двери.

Вставляем шестигранный ключ в цапфу

Обнаружить проблемные участки можно с помощью бумаги: зажмите лист небольшого размера между полотном и рамой и плотно закройте дверь.

Если прилегание хорошее, то он будет держаться, на падая и не перемещаясь. В противном случае нужно отрегулировать эксцентрик на нужном уровне.

Проверить таким же образом плотность прилегания створки к раме по всей высоте двери, при необходимости провести регулировки. Если дует со стороны самой петли:

Случаются неприятные ситуации когда дверь полностью блокируются, либо остается висеть на одной петле, в этом случае смотрите видеоинструкцию:

Замена уплотнителя

Закончившийся срок эксплуатации и механические повреждения резинового уплотнителя – следующая вероятная причина провисания и плохого прилегания полотна. Как правило, срок службы прокладок – несколько лет после монтажа двери, потом их необходимо заменить. Последовательность работ:

  1. Аккуратно извлечь старый уплотнитель из паза, не допуская повреждений полотна. Очистить паз от пыли и клея.
  2. Вставить новый, равномерно распределяя его по всему периметру без образования складок и заминов, начиная с нижней части двери. Чтобы правильно уложить слишком жёсткий материал, уплотнитель необходимо подрезать в углах и дополнительно зафиксировать с помощью клея.
  3. Обрезать излишки уплотнителя, края закрепить на клей. Дать время на высыхание – в это время дверь не закрывать.

Если эти манипуляции не привели к улучшению ситуации, лучше обратиться к специалистам – возможно, требуется замена фурнитуры.

Регулировка и замена ручки

Если дверь плотно прилегает к раме, но не срабатывает механизм закрывания, то причина, как правило, в ручке или сердечнике. Разболтанную ручку легко починить. Для этого нужно:

  • повернуть декоративную заглушку, закрывающую места крепления к полотну, на 90 градусов;
  • отвёрткой подтянуть винты, регулируя степень прижима;
  • вернуть заглушку на место.

Если сердечник сломался, то ручка не подлежит ремонту. В этом случае её можно легко поменять на новую. Для этого:

  1. Повернуть заглушку у основания, освобождая доступ к винтам крепления.
  2. Выкрутить саморезы с помощью крестообразной отвёртки.
  3. Извлечь ручку со стержнем из дверной конструкции.
  4. Установить новую и зафиксировать саморезами.
  5. Установить заглушку, маскирующую места крепежей.
  6. Проверить качество установки, прижим и лёгкость открывания полотна.

Неисправности стеклопакета и его замена

При нарушении герметичности стеклопакета наблюдается запотевание внутреннего стекла. В таком случае его целесообразней заменить.

Разбитое стекло, сильные повреждения нижней  глухой части дверного полотна, желание заменить глухую створку на стеклянную или наоборот также влекут за собой демонтаж и установку нового стеклопакета.

Операция выполняется за считанные минуты в следующей последовательности:

  1. Снять декоративные уголки (штапики), закрывающие линию прилегания глухой панели или стеклопакета к полотну – для этого поместить отвёртку или шпатель в паз и аккуратно отделить каждый уголок.
  2. Теперь стеклопакет (панель) можно легко извлечь и заменить на новый.
  3. Установить уголки на прежнее место.

Устранение царапин и сколов

Пластиковые поверхности неплохо поддаются реставрации. В зависимости от степени повреждения дефекты можно устранить несколькими способами:

  • Мелкие царапины маскируются с помощью специального карандаша или жидкого пластика Cosmofen.
  • Более глубокие повреждения и сколы заполняются герметиком или косметическим клеем. После высыхания наполнителя поверхность полотна шлифуется мелкой наждачкой и покрывается декоративной краской.

Как устранить скрип

Скрип петель не только вызывает дискомфорт при пользовании конструкцией, но и служит сигналом того, что заводская смазка выработана и требуется новая партия, иначе фурнитура может выйти из строя. Для удобства и аккуратности выполнения работы лучше использовать шприц, который нужно заправить любым машинным маслом. Последовательность:

  1. Снять верхние заглушки петель и залить в отверстие масло.
  2. Сделать несколько движений «открывание-закрывание», чтобы смазка равномернее и быстрее распределилась. Убедиться, то скрип исчез.
  3. Удалить излишки масла, закрыть заглушки.

Рекомендации по уходу за пластиковыми дверьми

Чтобы пластиковые двери служили долго и беспроблемно, нужно не забывать об уходе, вовремя предотвращать поломки. Основные правила:

  • регулярно обрабатывать механизмы маслом, а резиновый уплотнитель специальным спреем – все средства для ухода можно приобрести у фирм по установке окон или специализированных магазинах;
  • регулярно подтягивать крепление ручек;
  • следить за плотностью прилегания двери к раме – при необходимости регулировать петли;
  • при открывании/закрывании поворачивать ручку строго на требуемый угол;
  • не допускать механического воздействия, чрезмерного налегания на дверное полотно и стеклопакет.

Устранить мелкие дефекты пластиковых дверей, провести небольшие регулировки петель и ручки можно самостоятельно. Более крупный ремонт (перенавеску, восстановление герметичности сварных швов, замену сорванных петель) лучше доверить профессионалам – самостоятельно выполнить такой вид ремонта с требуемым уровнем качества сложно.

Источник: http://balkon4life.ru/interyer/dveri/kak-otremontirovat-balkonnuyu-dver-svoimi-rukami/.html

Ремонт двери балкона своими руками (фото и видео)

Для того чтобы обеспечить беспроблемную эксплуатацию, нужно следить за техническим состоянием балконной двери из ПВХ. Ремонт пластиковых дверей балкона лучше проводить регулярно.

Зачастую возникают несущественные проблемы, для устранения которых требуется минимум времени.

Оконные стеклопакеты нужно ремонтировать не так часто, поскольку их створки не провисают под собственным весом.

Распашная система из ПВХ-профиля.

Раздвижной механизм балконной пластиковой конструкции.

Набор для ремонта

Накануне работы лучше приобрести все необходимые материалы заранее, чтобы в процессе не тратить время на поиск.

Вам понадобятся следующие материалы:

  • Новая фурнитура для замены сломанных деталей;
  • Пластиковые прокладки;
  • Жидкий пластик и герметик (для устранения царапин или трещин на пластике);
  • Если имеются трещины в самом стеклопакете, лучше заменить его. Определение точных габаритов желательно доверить специалистам.
  • Новый утеплитель понадобится, если система была установлена давно (независимо от наличия видимых повреждений). Материал в таком случае можно заменить заранее, чтобы избежать проблем.

Источник: http://stroim42.ru/2018/09/07/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8/

Все варианты, как правильно уменьшить дверной проем межкомнатной двери по ширине, высоте

Как уменьшить по высоте металлопластиковые двери?

Задам Вам простой вопрос: “А вы знаете зачем уменьшают дверной проем?” Вы конечно ответите: “Чтобы в дверной проем поместилась дверь нужного размера!” И вы будете правы, это один из правильных ответов!

Зачем это нужно делать

Бываю случаи, когда по проекту дома, строители делают весьма большие дверные проемы и ставить туда широкую дверь не целесообразно. Во первых, широка дверь имеет большой вес и со временем она провиснет под тяжестью и будет плохо закрываться, а во вторых она занимает слишком много места в открытом состоянии.

Но есть ещё несколько вариантов, для чего уменьшают проем межкомнатной двери:

Эстетический — когда дверной проем совмещен со стеной комнаты и если не заужать его, то на выходе получаем не красивые обрезанные дверные наличники.

Рис. 1. Не очень приятная картинка, когда обрезается наличникис

Безопасность — похожий случай, когда проем совмещен со стеной, дверь открывается всего на 80 градусов и торчащая ручка может нанести травму бегущим детям и даже взрослому.

Рис.2. Правильный дверной проем с дверью открытой более чем на 90 °

Существует несколько вариантов, как можно уменьшить дверной проем по ширине, давайте рассмотрим их поподробнее.

Как уменьшить дверной проем гипсокартоном

На наш взгляд это самый простой способ уменьшения дверного проема, как по ширине, так и по высоте в типовых городских квартирах, так как позволяет создавать пристенок любой длины и толщины.

Хотим поделится личным опытом, как уменьшить дверной проем по ширине гипсокартоном.

Как всегда, мы рекомендуем создать минимальный проект, чтобы наглядно получить представление, что получится в конечном этапе. Проект также позволит рассчитать необходимое количество материала и не допустить перерасход и покупку лишнего.

Несколько чертежей из нашего проекта:

Рис.3. Каркас пристенка из металлического профиля

Рис.4. Пристенок из гипсокартона

Рис.5. Схема установки металлического профиля и крепление гипсокартона

Что мы имеем, вход в помещение стандартного размера 910 мм, план показан на рисунке ниже. Красными стрелками указаны места где будут достраиваться пристенки из гипсокартона.

Рис. 6. План помещения с дверным проемом до переделки

Нам необходимо сузить дверной проем на 200 мм и получить правильные пристенки, чтобы установить стандартную 600 мм дверь и после установки двери не отрезать по одному наличнику с обеих сторон дверного проема.

Рис.7. План помещения с дверным проемом после переделки

Что понадобится для этой работы

  1. П — образный потолочный металлический профиль, размером 25х25 мм — 4 шт;
  2. Два деревянных бруска, размером 35х35 мм — 2 шт;
  3. Дюбель-гвозди для крепления профиля к  стенам и полу — 20 шт;
  4. Просекатель, для соединения металлического профиля между собой;
  5. Гипсокартон — 1 лист;
  6. Черные саморезы по металлу с мелким шагом;
  7. Перфоратор;
  8. Шуруповерт;
  9. Ножницы по металлу;
  10. Гипсовая штукатурка — Ротбант;
  11. Молоток.

Как видно из чертежа проекта, нам надо сделать четыре одинаковые конструкции из П образного металлического профиля. Которые мы закрепляем в дверной проем при помощи дюбель-гвоздей. Что получилось смотрите на рис. 8.

Рис.8. Металлический каркас из П образного профиля

Для жесткости всей конструкции между металлическими профилями устанавливаем деревянный бруски, в дальнейшем в него будет закручен саморез, который будет удерживать дверь в проеме. Смотрите рис. 9.

Рис. 9. Усиление конструкции деревянным бруском

В результате у нас получится вот такая конструкция смотрите рис. 10.

Рис. 10. Каркас из П образного профиля на обе стороны дверного проема

Чтобы создать идеальное прилегание листа гипсокартона к стене, промазываем это место гипсовой штукатуркой, смотри рис. 11.

Рис. 11. Наносим гипсовую штукатурку

Отрезаем полосу гипсокартона нужного размера и устанавливаем на своем место, закрепив её при помощи саморезов к металлической конструкции, смотрите рис. 12.

Рис. 12. Первая полоса из гипсокартона

Таким же образом устанавливаем остальные три полосы из  гипсокартона и выравниваем получившиеся поверхности с существующими стенами при помощи гипсовой штукатруки, смотрите рис. 13 и рис 14.

Рис. 13. Оштукатуривание поверхностей из гипсокартона

Рис. 14. Оштукатуривание поверхностей с обратной стороны проема

После полного высыхания штукатурки промеряем ширину получившихся пристенков. Отрезаем полосы гипсокартона нужно длины и ширины, устанавливаем их в торцы наших пристенков и закрепляем при помощи саморезов, смотрите рис. 15.

Рис. 15. Торцевые полосы из гипсокартона

Далее шпаклюем оштукатуренные поверхности, чтобы получить идеальную гладкую поверхность, под поклейку обоев.

Устанавливаем двери и наличники и в результате получаем вот такой аккуратный дверной проем без каких либо подрезаний, смотрите рис. 16 и рис. 17

Рис. 16. Дверь со стороны комнаты

Рис. 17. Дверь со стороны коридора.

Полученные аккуратные углы с установленным плинтусом, смотрите рис. 18 и рис. 19.

Рис.18. Плинтус установленный в углу комнаты

Рис.19. Плинтус установленный в углу коридора

Да, дверной проем стал уже, но его достаточна, чтобы внести всю мебель в спальную комнату.

Небольшое видео

Как уменьшить дверной проем по ширине брусом

На наш взгляд, такой ской способ уменьшения дверного проема подойдет для домов стены которых изготовлены из дерева. Где не нужна финишная отделка стен штукатуркой и шпаклевкой.

Уменьшение дверного проема брусом

Чтобы уменьшить дверной проем брусом необходимо произвести замеры толщины дверного проема, затем заказать деревянные бруски нужного размера и закрепить их при помощи  саморезов в существующий дверной проем.

Как уменьшить дверной проем кирпичом

Этот способ идеально подойдет для кирпичных домов, которые имеют большую толщину стен. Чтобы сделать максимально надежную конструкцию, дверной проем необходимо уменьшать кирпичом.

Уменьшение дверного проема кирпичом

Источник: https://InternetHome.info/strojka/dveri/zachem-umenshat-dvernoj-proem-mezhkomnatnoj-dveri-po-shirine.html

Установка и регулировка балконных металлопластиковых дверей и окон

Как уменьшить по высоте металлопластиковые двери?

  • статьи

  • Если возникла проблема с балконной дверью или пластиковым окном, когда ещё не вышел гарантийный срок, то устранять её должны специалисты фирмы. Не стоит брать эту ответственность на себя. Если срок гарантии истёк, то регулировка балконной двери стеклопакета из ПВХ может обойдись достаточно дорого. Стоит сделать это самостоятельно, ведь сам процесс не очень сложен.

    Первичную регулировку производят монтажники во время установки балконной двери из ПВХ. Потому, как правило, дверь служит долго без каких-либо проблем. Но со временем могут возникнуть проблемы с открытием двери, она может пропускать холод. Функциональность окна нарушается намного реже, ведь его эксплуатируют не так сильно, и оно имеет меньший вес.

    Регулировка балконной двери

    В основном, регулировка балконной двери стеклопакета из ПВХ – дело очень простое и быстрое. Важно знать несложную технологию. Простые советы помогут исправить неполадки.

    Определяем качество установки двери

    Балконная дверь должна быть установлена качественно, от этого зависит надёжность и срок службы. Есть внешние признаки правильной установки:

    • дверь плотно прижата к коробке по всему периметру;
    • створка по вертикали не смещена;
    • в открытом положении створки статичны – если погода ветрена, дверь не меняет своего положения.

    Если произведётся контроль установленной конструкции, то ремонт балконных дверей ПВХ понадобится не скоро. Но это не касается новостроек, ведь дом может дать усадку, тем самым смещая или деформируя металлопластиковые конструкции.

    Необходимость регулировки

    После того, как обнаружены первые нарушения в работе двери, необходимо приступать к ремонтным работам. Если не сделать этого вовремя, может произойти поломка двери, что потребует её замены. Размеры пластиковых окон и дверей на балкон не влияют на особенности проводимых работ. Всё зависит от грамотности подхода.

    Читайте также  Как подобрать доводчик для металлической двери?

    Произвести проверку достаточно просто. Обычный лист бумаги ставят по всему периметру и плотно прижимают балконную дверь. В месте, где бумага вытаскивается легко, створка неплотно пристаёт к раме.

    Плотность установки дверного полотна проверяется следующим образом: при закрытой двери створку обводят простым карандашом. Если обведённая линия смещённая, это говорит о наличии неполадок.

    Эти простые методы подходят и для металлопластикового окна для балкона. С их помощью можно определить неисправности, после чего приступают к их устранению.

    Технология регулировки

    Основное преимущество пластиковой двери в том, что отрегулировать можно различные параметры. Для регулировки понадобятся следующие инструменты: отвёртка крестовая и плоская, шестигранные ключи различного размера, пассатижи, рулетка, пластиковые прокладки.

    Технология регулировка балконной двери

    Проблемы возникают с уплотнителем. Его давление может быть увеличено, также возникают проблемы с поворачиванием ручки. Несмотря на то, что двери идут от различных производителей, их конструкции очень похожи. Потому действенна следующая инструкция.

    1. Регулировочные шурупы в петлях можно использовать для нормализации хода двери. Сначала необходимо открутить шуруп, который фиксирует декоративную накладку. Для этого подойдёт шестигранный ключ номер 3. Накладки снимаются с закрытой двери. За регулировку балконной двери отвечает длинный шуруп, расположенный в горизонтальном положении. Порой его достаточно подтянуть для устранения провисания. Иногда необходимо регулировать все петли.
    2. Смещение двери вверх или вниз в вертикальном положении. Отрегулировать необходимо шурупы внизу каждой петли с помощью шестигранника №5.
    3. Для смещения в одну из сторон нижнего угла необходимо подтягивать винт нижней петли. Также регулируется и дефект в нижней части уплотнителя.
    4. Если винты уже не поддаются подкручиванию, но дверь отрегулирована не полностью, её необходимо немного вытянуть: удаляют штапики, и вставляют пластиковую прокладку между стеклопакетом и профилем.

    Такие неполадки не требуют знаний, как снять пластиковые окна на балконе. Ведь устранение неполадок происходит без её снятия и достаточно быстро. С пластиковыми окнами купе для балкона также не должно возникнуть проблем, если знать несложную схему проведения работ.

    Защелка на балконной двери

    Некоторая фурнитура для балконной двери ПВХ также может выйти из строя. При этом не всегда получается её отрегулировать. Иногда необходимо произвести полную замену небольших деталей. На это уйдёт сравнительно небольшое количество средств, и дверь прослужит ещё долгое время, радуя своей отличной работой.

    Защелка для балконной двери

    Механический фиксатор для двойных балконных дверей ПВХ способствует удобному и быстрому закрытию снаружи. Дверь не будет открываться самостоятельно даже при сильных порывах ветра. Такая защёлка изготовляется из металла и имеет ручку. Последнюю можно выбрать в тон ламинации балкона или оставить стандартный белый вариант.

    Магнитный фиксатор балконной двери ПВХ является идеальным вариантом. Дверь закрывается плавно и тихо, если сравнивать с механической защёлкой. Достаточно с небольшим усилием потянуть за ручку, как дверь сама откроется. Особенно это удобно, когда руки заняты.

    Любая защелка отвечает ещё и за сохранение в комнате тепла. Если постоянно выходить на балкон (особенно, когда в доме есть курильщик), то дверь закрывается неплотно, тем самым впуская холод и табачный дым.

    Заменить защёлку самостоятельно может быть проблематично. Балконные фиксаторы различаются в зависимости от вида профиля. Потому даже покупка требует определённых знаний.

    Сначала прикручивается цапфа балконной защёлки на удлинённый шуруп (на створке), приблизительно на уровне ручки. Дверь прикрывают к раме и карандашом намечают центр фиксатора. Теперь можно устанавливать защёлку и прикручивать её шурупами.

    От аккуратности и тщательности проведённых работ зависит плотность прилегания двери и качество её работы. Потому такая установка требует правильных расчётов, выбора нужной защёлки, качественного монтажа.

    Источник: http://PaneliGid.ru/ustanovka-i-regulirovka-balkonnyx-metalloplastikovyx-dverej-i-okon/

    Правильное уменьшение дверного проема по высоте

    Как уменьшить по высоте металлопластиковые двери?

    Обычно хозяев не устраивают размеры дверных проемов, если речь идет о въезде в новую квартиру старой планировки. Выход есть — уменьшение дверного проема по высоте или ширине.

    Это несложная работа, доступная даже непрофессионалу. Потребуется минимальный набор инструментов и дополнительных материалов.

    Кроме того, уменьшение проема поможет довольно существенно изменить внешний вид квартиры.

    Размеры дверного проема.

    Монтаж по уменьшению дверного проема лучше вести до начала отделочных работ: обои все равно придется рвать. А если в стене есть электрические коммуникации, которые будут мешать монтажу, то их тоже стоит перенести, чтобы избежать несчастного случая при работе с перфоратором и дрелью.

    Для того чтобы уменьшить проем по высоте, работу можно выполнить несколькими способами:

    • с помощью деревянного бруса;
    • гипсокартоном;
    • монтажом бетонной или кирпичной перегородки.

    Способ 1: монтаж проема из деревянного бруса

    Потребуются:

    Уменьшить проем можно с помощью установки деревянного бруса.

    • деревянный брус, сечением на 2-3 см меньше ширины дверного проема;
    • гвозди или саморезы, которые в 1,5 раза длиннее бруса;
    • гипсокартон или древесно-стружечные плиты;
    • саморезы для обшивки;
    • грунтовка.

    Инструменты:

    • перфоратор или дрель;
    • рубанок;
    • молоток;
    • угольник, уровень, карандаш;
    • кисть.

    Если брус больше толщины дверного проема, то лишнее убирается при помощи рубанка — в идеале конструкция представит собой поверхность вровень со стеной. Следует учесть, что к брусу крепится обшивочный материал, поэтому толщину его следует подогнать к этим размерам. Неплохо будет отшлифовать деревянный брус: и обшивка ляжет ровнее, и заноз не будет.

    Брус отмеряется точно по ширине проема, для того чтобы он плотно вошел и не требовал подкладки. Молотком его нужно подбивать до тех пор, пока края не будут отвечать идеальному положению уровня. С ним нужно сверяться часто.

    После того как брус плотно вошел в дверной проем, его фиксируют гвоздями или саморезами таким образом, чтобы шляпки крепежа вошли в дерево глубже поверхности. Крепить брус нужно с трех сторон — с боков и снизу по паре элементов крепежа.

    Зашивается поверхность бруса гипсокартоном или ДСП. Вырезаются элементы из соответствующих материалов и крепятся мелкими саморезами.

    Для того, чтобы уменьшить проем гипсокартоном, нужно установить каркас из профиля, к которому он будет крепиться.

    Швы между стеной и зашитым брусом заделываются шпатлевкой или иным материалом. Вся конструкция готового дверного проема грунтуется для последующей отделки или оклейки. Грунтовка подбирается в соответствии с правилом, которому отвечают все химические составы для внутренних работ, как можно меньше летучих соединений.

    Недостаток уменьшения высоты проема деревянным брусом заключается в том, что дерево при покупке может не отвечать качеству из-за неправильного хранения. В процессе эксплуатации его может «повести», то есть деформировать.

    А достоинство — легкость монтажа при установке в проем дверной коробки межкомнатной двери. В этом случае не придется работать перфоратором, чтобы сделать отверстия в стене.

    Кроме того, дерево — материал теплый и экологически чистый.

    Способ 2: уменьшение проема по высоте с помощью гипсокартона

    Пожалуй, самый легкий способ и не затратный. К материалам для монтажа из первого варианта нужно добавить профиль, который крепится к стене с помощью дюбелей. Также пригодятся и вертикальные подвесы, чтобы в будущем избежать трещин на шпатлевке.

    Монтаж:

    Профиль для гипсокартона отрезается нужной длины и крепится саморезами.

    1. Профиль отрезается нужной длины, соответствующей ширине проема, а подвесы отмеряются от верха до профиля с припуском в 2 см. При укреплении профиля подвесы крепятся на внутреннюю поверхность дверного проема саморезами, и края его должны быть прикручены к внешней поверхности профилей согнутым остатком.
    2. Затем вырезанный по размеру кусок гипсокартона закрепляется на смонтированную конструкцию из профиля и подвесов. Работа ведется посредством шуруповерта с шагом в 15-20 см. Крепить деталь нужно с нескольких сторон одновременно, чтобы избежать перекоса.
    3. После монтажа конструкцию следует загрунтовать, а стыки со стеной заделать с помощью шпаклевочных материалов. Затем поверхность декорируется в соответствии с общей картиной стен.

    Минус такой конструкции заключается в том, что конструкцию дверного проема при установке коробки следует укреплять в верхней части, так как там будет пустота. Придется все равно вставить внутрь хотя бы пенопласт. Гипсокартоном уменьшают дверной проем тогда, когда хотят сделать арку, что не предполагает межкомнатной двери.

    Способ 3: кирпичная кладка или пеноблоки

    Более надежным способом уменьшить дверной проем по высоте является выставление кирпичной кладки с помощью газобетонного блока. Также это практичный выбор материала, для того чтобы межкомнатная дверь держалась более надежно.

    Таблица соответствия размеров дверных блоков и проемов .

    • кирпичи в нужном количестве или газобетонный блок (сейчас есть разные размеры и вполне можно обойтись одним);
    • стальные уголки — 2 шт.;
    • цементный состав для кладки;
    • материал для обшивки, гипсокартон или ДСП;
    • крепеж — дюбели и саморезы.

    Инструменты:

    • перфоратор;
    • шуруповерт;
    • строительный уровень;
    • мастерки и терки;
    • рулетка.

    Сначала определяются с нужным количеством кирпичей. Если дверной проем решено уменьшить с помощью пеноблока, то его подгоняют под нужный размер. Как правило, резка не доставляет сложности: блоки легко привести в нужную форму с помощью пилы. Прикинуть, как это будет, можно еще до работы со стеной на полу: выставляются уголки и блок или кирпичи кладутся на них.

    Затем нужно поработать перфоратором: на противоположных стенах дверного проема делаются отметки желаемой высоты и затем выдалбливаются канавки для вставки железных уголков. Они закрепляются болтами или дюбелями, отверстия для которых делают заранее. Нужно следить, чтобы полотна уголков были точно вровень со стеной.

    После этого начинается укладка блока или кирпича с помощью цементного раствора. Работа грязная, понадобятся емкость для разведения состава, перчатки и строительный миксер. Нужно точно следовать инструкции на упаковке смеси. На поверхность готовой кладки укладывают деревянную плаху, завершающую закрытие проема (это в случае блока, кирпичи получится выложить до конца).

    Строительными терками выравнивают поверхность кладки и убирают излишки цементного состава.

    Таблица размеров проемов и размеров дверного полотна.

    Можно не использовать обшивку, а сделать штукатурку всей смонтированной поверхности, но стоит учесть: ее потом придется тщательно обрабатывать и покрывать грунтовочными составами не один раз, так как новая поверхность пористая и впитает в себя все что угодно. На декоративном покрытии могут появиться темные пятна. Это никак не способствует красоте, к примеру, светлых обоев.

    Кладке из кирпича нужно дать высохнуть в течение суток, прогрунтовать ее, а затем зашить гипсокартоном или древесными плитами так, чтобы поверхность представляла собой единое целое.

    Блочный дверной проем можно зашивать сразу.

    Стоит знать, что кирпичная или блочная стена может отсыревать, поэтому было бы неплохо покрыть конструкцию влагоотталкивающим составом или выложить под обшивку слой пенопласта или пароизолирующего материала.

    Плюсы газобетонных блоков налицо: им можно придать любую форму — арку, полуарку и т. д. Кирпичи хороши, но устойчивость уголков нужна абсолютная. А при установке межкомнатных дверей нужно работать перфоратором с усилием, ведь кирпичи — материал прочный. Недостатки — трудоемкость работы.

    Подведение итогов

    Сделать перепланировку собственной квартиры можно таким нехитрым способом, как изменение дверных проемов. Способы, представленные выше, не слишком затратные и в плане цены, и по трудоемкости. Зато внешний вид изменится сразу. А если вести монтаж с последующим навесом прогрессивных дверей, то собственное жилище будет уютным и красивым.

    Каким способом изменять дверные проемы (кстати, можно даже и окна), решать хозяевам, а доступность того или иного описана выше.

    Источник: https://1podveryam.ru/proem/umenshenie-po-vysote.html

    Как уменьшить дверной проем по высоте и ширине

    Как уменьшить по высоте металлопластиковые двери?

    Осуществляя ремонт в доме или квартире, хозяевам нередко приходится проводить перепланировку, в том числе и уменьшение дверного проема. Довольно часто его размер не совпадает с габаритами современных дверей.

    В нашей статье мы расскажем о том, как уменьшить дверной проем по ширине и по высоте, и что для этого процесса потребуется.

    Несмотря на масштабность таких изменений, уменьшить проем – задача не совсем сложная и вполне выполнимая даже теми, кто в этом не очень то и разбирается.

    Виды материала

    Для сужения этой части жилого помещения можно использовать несколько материалов:

    • Деревянные брусья. Следует отметить, что это экологичный материал, редко используемый для наращивания, поскольку при резких изменениях влажности и температуры, созданная конструкция теряет свою прочность и устойчивость.
    • Кирпич или газобетонные блоки. Этот материал целесообразно применять в помещениях с толстыми стенками. Глубина дверного проема должна совпадать с параметрами используемого материала.
    • Сужение дверного проема осуществляется при помощи гипсового клея в случае, если для отделки стен была использована штукатурка. Такой материал позволяет уменьшить размер перегородки на двадцать пять сантиметров.
    • Самым простым и экономично выгодным вариантом является гипсокартон. Используя его, можно выполнить сужение проема с максимальной точностью. К тому же сделать такую конструкцию своими руками получится легко и быстро. Листы гипсокартона для обшивки применяют внутри помещений с бетонными стенами.

    Виды дверных проемов

    Причины для уменьшения дверного проема бывают различные. Случается, что он не подходит для установки стандартных дверей, или необходимо изменить планировку комнаты, установив дверь вместо широкой арки. Во время выполнения этого мероприятий по уменьшению размеров проема, есть возможность видоизменить его конфигурацию.

    • Проем с ровным срезом. В этом случае кардинальных изменений формы будущей обшивки не предвидится. Периметр конструкции остается прямоугольным. Изменению подлежит лишь его размер по высоте или ширине.
    • Обшивка в форме арки. Это один из самых удачных вариантов оформления дверных проемов. Сужение проводится в верхней части конструкции с целью выведения овального свода. Такой проем будет выглядеть особенно эффектно, если его оставить незаполненным.
    • Модели сложной конфигурации. Для реализации такого проекта потребуется помощь специалиста. В этом случае предполагается частичное заполнение проема или его фигурное оформление. Идеальным материалом для создания конструкций со сложными геометрическими формами считается гипсокартон. С ним легко работать, и можно реализовать самые необычные задумки и идеи в оформлении.

    Создание эскиза

    Следующим этапом после выбора материала будет проведение расчетов и создание макета будущей конструкции.

    Расчет проводится следующим образом:

    • Сначала выполняют замеры существующего проема.
    • Затем определяют размер будущей перегородки.
    • Следующий этап – подготовка и расчет всех необходимых инструментов и материалов для выполнения работы.

    Осуществляя расчет, стоит помнить о том, что габариты будущей конструкции должны соответствовать размеру двери. Проем делают на шесть сантиметров больше дверного полотна.

    Чтобы облегчить задачу, подготовленную заранее схему конструкции на бумаге можно показать работнику магазина, который поможет выбрать нужное количество материала.

    Инструмент и материалы

    Чтобы сузить дверной проем потребуется:

    • шуруповерт;
    • специальный нож для резки гипсокартонных листов;
    • уровень строительный;
    • метр;
    • ручка или маркер для разметки;
    • ножницы для резки металла;
    • резак;
    • отвесы;
    • правило из алюминия.

    Материалы для обшивки:

    • металлические профили;
    • цементный раствор;
    • клей строительный;
    • грунтовка;
    • серпянка;
    • гипсокартон.

    Подготовка проема

    Установка новой обшивки проводится только после демонтажа старой. Со стенок снимают все элементы предыдущей конструкции – стойки, наличники и дверную коробку. После этого производится очистка рабочих стен от остатков строительного мусора до основания кирпичной кладки.

    Когда стены зачищены, можно приступить к их разметке. На пол устанавливается правило вплотную к штукатурному слою с обеих сторон проема. Вдоль строительного инструмента проводят две полосы маркером или ручкой для обозначения продолжения стен.

    После этого нужно провести вертикальную линию на уровне места установки будущего проема. Для проведения базовой вертикали на стене понадобится строительный уровень и отвес. После примерки делается отступ на необходимое расстояние.

    Расчет будет таков: если промежуток между началом прохода и проведенной базовой линией равен двадцати сантиметрам, то от нее нужно сделать отступ на пятнадцать сантиметров. В сумме это составит тридцать пять сантиметров. Такие отрезки нужно сделать на полу и верхней части.

    Затем при помощи угольника проводится перпендикуляр к линиям продолжения стенок. Такую же манипуляцию необходимо сделать в верхней части проема – на откосе. В результате получатся метки для расположения торца откоса.

    Для сужения дверного проема за основу используется базовая линия на уровне пола. От него проводятся все замеры.

    Уменьшение дверного проема по высоте

    Сначала необходимо определить, какой высоты будет проем после проведения реконструкции. Если его готовят для монтажа стандартного дверного блока, высоту отмечают на уровне 205 см, и это при условии, что в конструкции не предусмотрен порог, для которого необходимо требуется еще 5 см. Гипсокартон тоже имеет толщину, об этом не следует забывать.

    Затем по верху внутренней части проема и по бокам, вплоть до размеченных линий, по периметру крепят конструкцию из профилей, на котором далее монтируют каркас. При необходимости в конструкцию добавляют несколько поперечных перемычек, которые усиливают прочность каркаса. Затем гипсокартоном, выпиленным по замерам, обшивают боковые части проема и дно.

    Уменьшение дверного проема по ширине

    Процесс сужения дверной обшивки проводится в несколько этапов:

    • Нарезанные по заданным размерам профили фиксируют при помощи дюбелей в местах разметки. Затем проводится их монтаж к напольному покрытию и верхнему откосу.
    • Следующий этап – нарезка листов гипсокартона на длинные пласты нужного размера.
    • Обработка рабочих стен, откосов и нарезанного материала грунтовкой.
    • Обмазка гипсовой штукатуркой или клеем очищенных стен и гипсокартонных листов.
    • В завершение нужно приложить гипсокартон к профилям и краю стенки, плотно прижать по всей поверхности так, чтобы остатки клея вышли наружу.

    Стыки между листами и откосами обильно обмазывают клеем и замазывают сплошной полосой. Для прочности листы прикрепляют саморезами к стоечным профилям.

    Уменьшение дверного проема по высоте происходит по такому же принципу. Если намечено занижение более чем на десять сантиметров, без применения профилей не обойтись.

    Сужение без использования профилей

    Такой процесс сужения перегородки намного проще. Только использовать его можно в том случае, если глубина уменьшения проема составляет меньше 10 см. Нарезанные листы сначала обрабатывают грунтовкой, после просыхания – клеем, и прикрепляют послойно.

    Все стыки материала обрабатываются серпянкой и замазываются шпаклевкой. После того как отделочный материал просохнет, производится установка дверной коробки, наличников и дверей.

    Источник: https://doorchange.ru/remont/kak-umenshit-dvernoj-proem-po-vysote-i-shirine.html

    Как уменьшить дверной проем

    Как уменьшить по высоте металлопластиковые двери?

    Часто при капитальном ремонте в здании требуется сделать перепланировку, а новый проект предполагает смещение пространства, которое можно достичь, просто увеличив или уменьшив дверной или проем в окнах.

    Увеличение дверного проема не представляет большой сложности, достаточно выбить несколько лишних рядов кладки, например, или сделать дополнительную нишу. При ремонте своими силами возникает другой вопрос: как уменьшить дверной проем, при этом не оставив следов капитальной переделки?

    Инструкция по уменьшению проема двери

    Уменьшение проема при помощи гипсокартона

    Чтобы не попасть впросак, в таком серьезном деле без советов не обойтись. Они сводятся к порядку действий. Следуя простым инструкциям можно быстро и качественно сделать дверной проем меньше.

    • Нужно снять дверь, отсоединив штырьки, амортизаторы, всевозможные крепления, и снять ее с основы;
    • Дальше происходит очистка стен от штукатурной пыли и остатков раствора. При этом нужно добиться счищенной поверхности вплоть до кладки. Затем начинается «наращивание» стены;
    • Происходит замер расположения новой двери. Само полотно также нужно замерить, оставив по полсантиметра для хода;
    • Можно воспользоваться гипсокартоном. Дверь заделывают и вставляют в проем;
    • Далее производится крепеж точно по профилю. Совет: при установке дверей-купе крепеж делается с обеих сторон;
    • Нужно загрунтовать стену, оставив ее хорошо просохнуть. После этого можно заняться наклейкой гипсокартона. Для этого следует воспользоваться обычным строительным клеем;
    • Затем идет установка в стену несущих профилей, их крепеж. Иногда необходимо задействовать бруски;
    • В завершение гипсокартон прикручивается к откосу в проеме, щели заделываются, а стену покрывают новой штукатуркой. Теперь можно установить новую дверь меньше по размеру.

    Для того чтобы можно было без проблем поставить новую дверь размером меньше прежней, при этом не должно возникнуть перекосов и щелей, специалисты рекомендуют еще следовать четырем проверенным способам уменьшения проема для двери.

  • Обычно проблема изменения проема в стене возникает при покупке нового дома или при перепланировке. Чтобы решить проблему можно воспользоваться пазогребневыми плитами. Они довольно просты в монтаже, это достаточно удобный и легкий материал;
  • Чтобы уменьшить дверной проем понадобятся плиты и строительный раствор. За счет пазов и гребней, которые расположены на поверхности плит, их стыковка происходит самым точным образом. Так, всего за несколько минут можно соорудить новую стену, обладающую высокой прочностью;
  • Если капитальной перепланировки не предвидится, а нужно чуть-чуть подкорректировать размеры проема, можно использовать простые деревянные бруски. Таким образом, сверху и снизу происходит крепление основ с помощью брусьев;
  • При большом пространстве в стене используются пеноблоки. Перед их укладкой снимается часть напольного покрытия. Таким образом, достигается максимально точное скрепление перекрытия и первого ряда блоков.
  • Советы для новичков

    В завершение происходит процесс окончательного закрепления при помощи шурупов и монтаж двери.

    Самостоятельное уменьшение дверного проема не представляет собой больших сложностей, и все же для выполнения строительных и монтажных работ не обойтись без знания некоторых правил работ.

    • Чтобы уменьшить дверной проем нужно воспользоваться тем же материалом, что и перегородка. Помимо соблюдения эстетики интерьера этот шаг дает возможность получить одинаковую толщину стен;
    • Замеры и разметка нового дверного проема должны быть «с запасом» (можно оставлять приблизительно по паре сантиметров). Это дает возможность производить другие манипуляции, если есть необходимость чуть сместить проем;
    • При установке дверь на стены ложится дополнительная нагрузка. Если проем оборудуется «по второму кругу» — это несет еще большую нагрузку. Поэтому от основы стены зависит крепеж двери. Иногда необходимо усилить кладку;
    • Нарастить кладку для повышения прочности стоит с одной стороны проема. Тогда работы по уменьшению дверного проема в целом станет вдвое меньше по энергозатратам.

    Сделать дверной проем в стене меньше, чем было оказывается не столь сложной задачей, если вооружиться нехитрыми знаниями, сделать все необходимые точные замеры и следовать советам профессионалов.

    Уменьшение ширины или высоты дверного проема

    Иногда требуется изменить размеры только части дверного проема, например, сделать его немного шире с одной стороны или увеличить высоту каркаса.

    Уменьшаем ширину

    Уменьшение дверного проема при помощи кирпича

    • Для уменьшения ширины дверного проема на нужной стороне удаляется слой штукатурки. Делается разметка, прочерчивается линия стенки;
    • Одинаково отмеряется расстояние на полу и на перемычке, где ставится отметка. Углом вымеряется 90 градусов и очерчивается перпендикулярно линия, где заканчивается проем. Те же действия проводятся сверху;
    • Для расположения профиля делается отступ по ширине гипсокартона. Профиль крепится к полу и перемычке точно в соответствии с разметкой;
    • На стену наносится грунтовка. После просушки – клеем наносится гипсокартон. Дальше идет заделка щелей. В завершение происходит отделка двери.

    Уменьшаем высоту: как сделать это правильно?

    Доработка размеров дверного проема в высоту проходит, практически, те же этапы, что и по периметру всего каркаса. Но здесь важно не допустить обрушения.

    • Нужно немного опустить верхнюю линию двери до стандартов. Обычно это уменьшение размера до 6 см. Проще всего такую доработку произвести при помощи штукатурки (по технологии оштукатуривания откоса). Отрезается ширина откоса и крепится дюбелями на необходимую длину. Крепеж производится с обеих сторон, затем поверхность штукатурят;
    • Для уменьшения высоты дверного проема можно воспользоваться конструкцией из гипсокартона (ГКЛ). Его либо нашивают по уровню со старой стеной, либо используют с отступом, а затем штукатурят все целиком.

    На что еще обратить внимание?

    Еще важно помнить о том, что замена нестандартного дверного проема – это более кропотливая работа. Необходимо выбрать оптимальную бюджетную конструкцию, чтобы дверная коробка и двери совпали по размерам. Иначе впоследствии возникнут проблемы с шумоизоляцией, сквозняками.

    Во время проведения работ по установке дверного проема обязательно следует заняться установкой откосов. Это не просто заключительный этап работы, а придание дверному проему завершенный и эстетичный вид.

    Источник: http://yegorka.com/kak-umenshit-dvernoj-proem.html

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Справочник оконного гуру