Откосы из мебельного щита

Содержание

Деревянный подоконник своими силами — делимся секретами | Сайт для родителей

Откосы из мебельного щита

Как ни крути, но все развивается по спирали. Совсем недавно на оконном рынке произошел переворот, на место деревянным окнам и подоконникам пришли пластиковые изделия.

Трехкамерные, пятикамерные оконные профили, супер герметичные уплотнители, которые не оставляют ни единого шанса свежему воздуху проникнуть в наше жилье. Но со временем многие поняли что искусственные материалы – не совсем полезные для нашего здоровья.

Первыми кто это понял – как ни странно, состоятельные граждане, и на рынке стали появляться окна и подоконники из клееного бруса, шпонированные шпоном ценных пород дерева.

К сожалению не все могут позволить себе покупку готового деревянного подоконника или оконной рамы, поэтому мы и решили написать эту статью, которая позволит разобраться в тонкостях и нюансах изготовления деревянного подоконника своими силами, без наличия специального инструмента. Сам процесс изготовления и замены пластикового подоконника, я попытаюсь не только показать на фотографиях, но и объяснить почему именно так нужно делать.

Итак, еще немного займу вашего времени и объясню, что лично меня подтолкнуло к замене пластикового подоконника на деревянный:

— по причине появления ребенка в семье, стал более тщательно подходить к экологической чистоте отделочных материалов, и даже наличие гигиенического сертификата на пластиковое изделие не будет для меня приоритетом для покупки данного изделия. Я прекрасно понимаю как «достаются» такие сертификаты. И если в изделии нет ничего натурального то что может в нем быть полезного? Итак, первая причина – экология в доме.

— глядя на свою мебель, сделанную из МДФ, ДСП и другой химии или прессованных отходов, через десяток лет начинаешь понимать – что еще год или два и мебель придется просто выкинуть, так как отремонтировать ДСП практически не возможно, а прорехи в эксплуатации в виде пролитой воды, или сколов не добавляют красоты в эстетику фасадов кухни или подоконника. Итак, вторая причина – долговечность и ремонтопригодность.

— хочется оставить наследнику, что-то сделанное своими руками.

— изделия из дерева являются хорошими изоляционными материалами, и пусть даже подоконник из дерева не позволит мне существенно сэкономить семейный бюджет, но пару копеек на шоколадку ребенку сэкономить.

Теперь можно подойти непосредственно к нашему пациенту – оконному проему. Как и у большинства жителей нашей страны, мне от строительной компании достался пластиковый подоконник.

Немного подуставший, испаряющий формальдегиды при включенном радиаторе – вынесли ему приговор – демонтировать.Но для ускорения сроков выполнения работ по замене, необходимо изготовить новый, экологически чистый подоконник из дерева.

Но сперва нам нужно определиться с типом древесины, я рекомендую делать подоконник из дуба, несмотря на то что дуб и бук очень схожи по прочности и долговечности, последний очень гигроскопичный и не совсем подходит для изготовления подоконника.

Но я про это узнал сильно поздно, уже были заказаны два мебельных щита из сращенного бука 1520х450х18, и обошлись они мне примерно 25$ плюс пересылка.

Почему я остановился именно на сращенном, а не на цельном:- первая причина: подоконник из цельного куска дерева обязательно поведет, для того что бы его не повело, нужно делать «пирог» с направлением волокон под 90 градусов;

— вторая причина: естественно цена, цельный подоконник будет стоить дороже, чем сращенный.

Теперь остановимся на размерах нашего нового подоконника

Длина подоконника должна быть такой, что бы дерево заходило в тело откоса на глубину 5см.

Почему именно так:

— если сделать его вровень с откосом, то сами понимаете что угадать длину в нашем варианте просто невозможно, и останутся либо щели, либо где-то подоконник спрячется в тело откоса, а где-то все равно появится щель;

— сильно длинный подоконник, принесет нам излишние затраты и более усердную работу с молотком и зубилом;

— заглубление на 5 см, именно тот размер, который позволит избежать всех недостатков изложенных выше, плюс у нас появится две крайние точки которые будут зафиксированы, и будут удерживать подоконник на своем месте.

Я опять же поспешил, и не досконально изучил информацию по деревянным подоконникам, да и старый был всего на 2см длиннее оконного проема, поэтому у меня получилось по одному сантиметру на сторону.

Ширина подоконника, как ни странно что бы сделать качественный подоконник который не только радовал глаз, но и не мешал работе системе отопления, необходимо знать: что он должен выступать не более чем до половины оси радиатора.

Если он будет сильно широкий, то теплый воздух будет скапливаться в пространстве между верхом радиатора и низом подоконника, тем самым эффективность работы радиатора или батареи упадет.

А вот заузить подоконник вы можете, все зависит от вашего вкуса, и понятия красоты.

Толщина подоконника – я выбрал два щита по 18мм, и в дальнейшем я их склею в пирог, и общая толщина моего щита будет 36мм, что вполне удовлетворяет эстетическим и прочностным характеристикам.

Вы спросите почему я не купил сразу щит, с толщиной 36..40мм, вы поймете, когда демонтируете старый подоконник. Но об этом чуть позже.
Кроме того, склеив два щита, у меня получится шахматное пересечение панелей как по горизонтали, так и по вертикали.

Итак, с габаритами мы разобрались, и надеюсь вопросов у вас не возникнет, почему именно такая длина или ширина должна быть у подоконника, причем это правило касается не только деревянных, но и каменных, пластиковых.

Клеим и доводи подоконник до ума

Первым делом что я сделал это разрезал один щит по длине на две части. Первая часть шириной сантиметров 15, а остальная – все что осталось.

ФОТО ЩИТА

Ниже фотография отрезанной части с просверленными отверстиями

Теперь при помощи ручного фрезера и торцевой фрезы обработал лицевой торец, получив вот такую кромку:

Этот щит и будет верхнем (лицевым)

Запасаясь струбцинами, клеем ПВА, и саморезами, я приклеиваю одну, самую широкую половину второго щита.

Смазываем одну половину клеем, аккуратно совмещаем, что бы нижний щит не выпирал, и был ровно заподлицо с верхним, прихватываем струбцинами, при этом обязательно подложите под губки куски фанеры или древесины, сто бы не оставить вмятины.

С тыльной стороны загоняю саморезы, что окончательно стянет наш пирог в монолитное изделие. Оставляем наше изделие сохнуть.

После того как клей высох, при помощи наждачки убираем все заусенцы и дефекты древесины, после чего рекомендую переместить наши заготовки в более удобное помещение, в моем случае это балкон.
Тщательно пылесосим помещение, так как любая пылинка может испортить наш труд.

При помощи антисептика обрабатываем всю тыльную сторону, и даем ей просохнуть. Лицевую сторону можно не обрабатывать, так большинство современных лаков в своем составе уже имеют необходимые добавки, кроме того при покрытии антисептиком цвет древесины может слегка пожелтеть.

Читайте также  Установление откосов из сэндвич панелей на окна

Теперь самое время приступить к защитному покрытию лицевой части. Для того что бы в конечном итоге у нас получилось экологически чистое изделие, можно использовать:- лак на водной основе;

— масло или масло-воск.

Все эти материалы изготавливаются из натуральных или экологически чистых ингредиентов, и при покрытии или практически не пахнут или имеют приятный запах воска или масла.
Свою столешницу я решил покрыть масловоском, фирмы OSMO. Как долго это покрытие мне послужит – покажет только время.

Технология нанесения очень простая: на очищенную и подготовленную поверхность, наношу тонкий слой покрытия, ждем минут 20 и кусочком бархатного полотенца начинаю удалять остатки масло-воска, и заодно полирую поверхность.После последнего слоя, я оставил столешницу сохнуть на 24 часа.

Вот так выглядит буковая столешница после нанесения одного слоя масло-воска.

На фото слева – цвет бука под антисептиком, справа внизу – покрытое одним слоем масло-воском, справа сверху – чистый бук.

Демонтируем старый подоконник

Из-за того что в квартире находится ходячее создание со слабым иммунитетом, в виде сына 4 года, демонтаж будем проводить с минимальным запылением рабочей зоны, без использования тротила и шлифовальной машинки.
Аккуратно при помощи зубила и молотка отбываем откосы, у меня они были выполнены из цементного раствора.

Дальше пытаемся легкими рывками сдвинуть старый подоконник со своего насиженного места.
Если вам это не удается – посмотрите снизу подоконника, возможно при монтаже пластикового подоконника использовали металлическую ленту, которая одним концом крепится к тыльной стороне подоконника, а второй конец при помощи дюбелей и шурупов замуровывается в штукатурке.

Если у вас именно такая ситуация то любыми подручными средствами пытаемся перерезать эту ленту, что бы не раздалбливать стену за радиатором.
Пробуем повторно сдвинуть подоконник с мертвой точки, и если вы хорошо выдолбили в откосах углубления, то все должно у вас получиться.

Если и сейчас вы испытываете трудности, и пластиковый подоконник отказывается вылизать со своего насиженного места, а время поджимает, берем в руки молоток и разбиваем его на отдельные части.

У меня это удалось без особых проблем, единственное что: будьте осторожны, острые обломки могут нанести вам вред, так же во время данной операции в квартиру пойдет пыль.

Перед нами открылось все поле битвы.

Как правило, вы должны увидеть остатки монтажной пены, при помощи которой строители крепили пластиковый подоконник. Ее желательно всю срезать до кладки или бетона, смотря из чего у вас сделаны стены.

Теперь необходимо обратить внимание на щель, которая должна быть под нижней частью оконного проема и стеной, именно туда я и засуну вторую часть отрезанного щита, но так как мне до окончания процесса демонтажа эта глубина мне неизвестна, я и разделил мебельный щит на две части.

Теперь я могу замерить эту глубину и при помощи клея и тех же шурупов выставить необходимый вылет нижнего щита.

Следующий этап – самый ответственный, необходимо при помощи кусков дерева или цемента выложить маячки, строго по уровню! Работа кропотливая, но нужная. Придется несколько раз ставить и снимать подоконник, прежде чем вы добьетесь результата.

Теперь уделим внимание двум моментам, которые очень часто рекомендуют делать «специалисты» по установке окон и подоконников, это уклон подоконника в сторону квартиры 1%, и капельник (углубление в нижней части подоконника, расположенного на расстоянии 2см от лица щита).

Эти две рекомендации предназначены для удаления воды с поверхности подоконника, такое ощущение что мы на нем будем устраивать Ниагарский водопад, или будем ждать пока вода (если попала с цветочных горшков) стечет и попадет к нам на пол, а вдруг там паркет!? Поэтому рекомендую не заморачиваться и выставить поверхность строго по уровню, а канавку не делать по причине необходимости.

Итак, наш подоконник становится ровно, и достаточно легко становится на свое место.Берем в руки баллончик с монтажной пеной, встряхиваем ему и от всей души наносим пену на кирпичное основание, особое внимание уделяем углам в месте примыкания оконной рамы к стене.

И как можно быстрее, пока пена не увеличилась в разы, устанавливаем нашу заготовку на место. Собираем все тяжелые предметы (книги, банки с водой…) необходимо набрать не менее 50кг и ставим все это сверху на наш подоконник.

Если это не сделать, то пена выгнет ваш подоконник и у вас будет бугор.

Я не дождался полного высыхания пены и чуть раньше убрал грузы, в результате у меня передний край немного «задрался» кверху, на глаз не видно, но уровень не врет! Я смерился с этим, и продолжил работу.
Ждем высыхания пены, излишки срезаем ножом, если нужно где-то задуваем еще, и штукатурим, а затем шпаклюем все места которые мы нарушили при демонтаже.

Теперь можно покрыть подоконник вторым слоем масло-воском, кстати я использовал шелковисто-матовое, бесцветное под номером 3032.

Для справки, если вы первый слой нанесли правильно, и в процессе установки изделия на место, случайно попала пена, и шпаклевка – не расстраивайтесь, эти изъяны легко удаляются после высыхания ногтем.

Вот и все, наш подоконник установлен и радует наш глаз, осталось только перекрасить откосы.

масло-воск, подоконник, своими силами

Источник: https://topy-topy.ru/2016/05/24/sekrety-izgotovleniya-derevyannogo-podokonnika-svoimi-silami-2/

Переделка окосячки

1. Окосячка была сделана слишком рано. Дом не выстоялся, бревна не высохли.

Окосячка по быстрому

В результате выпиленный шип растрескался. Паз оказался слишком широким.

Окосячка сырого сруба

Окосячка потеряла свое укрепляющее свойство и стены в проемах «повело».

Окосячка из мебельного щита и бруска

2. Прочности брусков, прикрученных к доске, оказалось недостаточно и стену выгнуло.

Окосячка из бруска

Не помогли ни крепления саморезами к мебельному щиту, ни монтажная пена.

Окосячка в закладной брусок

Заметьте, что брусок был не 50х50 мм, а два по 50х100 мм, но и этой толщины не хватило чтобы укрепить простенок от искривления.

Окосячка на пену

Почему нельзя устанавливать окосячку на монтажную пену? Потому что пена склеивает детали окосячки со стеной. Это полностью останавливает процесс усадки.

Монтажная пена клей для окосячки

Брёвна сохнут, уменьшаются в диаметре. Между ними образуются щели. И вот уже и сквознячком потянуло.

Монтажная пена не для окосячки

Использование пены в качестве прокладочного материала между окосячкой и стеной привело к тому, что пена отошла в результате усадки и в дом стал поступать свежий ветер вагонами. Конечно, пришлось все переделывать.

Подделка окосячки

3. Окосячка с виду казалась массивной и солидной. 

Подделка окосячки из клееного бруса

Из клееного бруса. С виду вроде, как и п-образная. (на стене шип, а на деталях окосячки паз).

Качество изготовления окосячки на лицо

Но клиента смутили качество исполнения работ. Между окосячкой и стеной можно было просунуть руку. А сами соединения были сделаны грубовато.

Замки в окосячке

На поверку оказалось, что к этим массивным деталям прикрутили брусок на саморезы и продали как монолит.

Клееная окосячка с бруском на саморезах

Недоокосячка

4. Очень часто замечаю окосячку вот такого типа. И, причем, в это чудо ставят окна.

Полуокосячка

А как же зазор на усадку. Где верхняя деталь. Неужели не хватило тяму, чтобы верхнюю деталь врезать.

Окосячка без верхней детали

Сделать два запила сколоть и вставить деталь. Просто удивительная окосячка!

Чуть-чуть доделать окосячку

Окосячка из брусков наоборот

5. На стене выпилен шип, а окосячка сделана так: к доске прикручены два бруска с краев.

Окосячка наоборот

Когда к доске крепят брусок по центру, то он хотя бы немного удерживает стену в проеме от искривления.

Шип для окосячки

В этой конструкции в качестве крепления служат только саморезы (или гвозди). Опять переделка 100%.

Окосячка под переделку

Окосячка из срощенного клееного бруса

6. Клееный брус бывает из цельных ламелей и из срощенных. Вот к чему приводит использование клееного бруса из срощенных ламелей в качестве деталей под динамической нагрузкой.

Окосячка из клееного бруса

Даже в небольших по ширине проёмах деталь под собственной тяжестью прогнулась.

Читайте также  Откосы из гипсокартона на окна своими руками

Обсада из клееного бруса

А в проемах с увеличенной шириной  для окон из трёх створок вообще провисла, как канат.

Окосячка обратная арка

Вот ещё одна причина, по которой я использую для окосячки только массив.

Жутко дешевая или безумно дорогая окосячка

7. Ребята не просыхали, но преодолевая силу хмеля работали, не покладая рук.

Пилил недопилил проём

То, что получилось — шедевр народного творчества.

Окосячка по пьяне

По-другому язык не поворачивается сказать.

Окосячка в подарок

Почему дешевая? Потому что шла в комплекте со сборкой сруба. В подарок, так сказать.

Что попу не мило, то дьякону в кадило

А дорогая она потому: что испорчены нервы, материал, потеряно время и плюс новая окосячка.

Жутко дешевая окосячка

Как обычно попадают на переделки?

  1. Купили готовый дом с такими «косяками».
  2. Представители оконной компании даже не заикнулись о окосячке.
  3. Все так делали и мне никто не сказал.
  4. Только недавно узнал, что нужна окосячка.

Как не попасть в эту неприятную ситуацию?

Отнестись к вопросу установки окон, как и ко всему строительству – серьезно и творчески. Обычно, если вы не озвучите то, что вам нужно, то никто и не скажет вам как надо делать правильно. Узнать, как делать правильно при наличии интернета сейчас не проблема.

Сбор информации

Погуглили – собрали информацию. Отделили зерна от плевел. Форумы зачастую — это собрание некомпетентных людей, собирающих мозаику из осколков истины. Лучший источник информации — это изготовитель нужного вам продукта. Это и статьи, и видео, и отзывы.

Выбор исполнителя заказа

Теперь выбираем приемлемую цену и качество исполнения. Заказываем и контролируем процесс выполнения вашего заказа, чтобы не получилось, как в той истории. С виду окосячка мощная и солидная, а оказалось, что к брусу просто прикрутили брусок на саморезы.

Вывод: Доверяй, но — проверяй!

Источник: https://okosjahka.ru/okosjachka-tehnologi/peredelka-okosyachki.html

Делаем откосы на двери из МДФ, ламинированного ДСП, ламината

После установки двери примыкающие к ней стенки  — откосы — имеют плачевный вид. Самый, пожалуй, быстрый способ привести их в порядок — отделать ламинированными панелями.

Это может быть МДФ или ламинированная ДСП (ЛДСП). Особой разницы нет. Основная задача — подобрать рисунок и оттенок в тон двери или другой отделки в помещении, а сделать дверные откосы из МДФ или ЛДСП несложно.

Причем есть способ, который требует минимума времени.

Откосы из ламината  делаются быстро, внешний вид при этом, как минимум, хороший.

Особых навыков не требуется, нужно уметь обращаться с пилой или лобзиком — чтобы резать фрагменты нужного размера.

Остальные работы просты и незамысловаты: используется клей, монтажная пена, деревянные планки, саморезы. Не нужна даже штукатурка как при доведении до ума откосов из гипсокартона.

Самый простой способ

Проще всего заделать дверной откос можно с использованием «Г»-образных доборных планок, Их делают, как правило, из МДФ. Все что в этом случае требуется — отрезать требуемую глубину, правильно и четко сделать распил на 45°. Потом нужно промазать торцевую часть жидкими гвоздями, на внутреннюю часть нанести монтажную пену и прижать все к стене.

Самый простой способ оформить откос — использовать «Г»-образные панели

И, как всегда, есть «но», причем серьезные. Первое — эти наличники дорогие. Второе — они есть только в крупных городах и в специализированных торговых точках. Третье — в наличии имеется обычно всего несколько цветов, все остальные поставляются под заказ. Потому чаще используют другие способы облицовки дверных откосов МДФ.

Монтаж откоса на жидкие гвозди и монтажную пену

Если ширина откоса не превышает 20-25 см, ламинированную панель можно установить на жидкие гвозди и монтажную пену. Способ требует минимума затрат времени, а результат получается хороший.

Готовим элементы откоса

Дверные откосы из ламината состоят из трех частей: двух боковых и одной верхней части. Если откосы делают под углом, то один край у боковин будет скошенный.

Так примерно выглядит «выкройка» для откоса из МДФ или ламинированной ДСП

Замеряете расстояния от дверного косяка до угла в нескольких местах, отрезаете планку требуемой ширины и высоты. Вырезанные боковины должны быть на пару сантиметров выше требуемой длины — на всякий случай, вдруг промахнулись с размерами. Отрезать можно, а вот нарастить — нет.

Боковины примеряете, вставляете верхушку. Если край получился на одном уровне с основной стеной, а щели возле дверной коробки минимальны — все сделано правильно. Если есть огрехи, их исправляем.

Отрезав детали, примеряете их на месте

Затем наружный край ДСП или МДФ торцуют — наклеивают торцовочную пленку: прибиваете наличники вы не к самому краю, так что некоторая часть будет видна. Поэтому ее и нужно задекорировать. Без торцовки можно обойтись, если край отделать декоративным уголком в тон. Но он из пластика, и насколько хорошо будет смотреться — вопрос.

Наклеить торцовочную пленку несложно. Она есть на клеевой основе. Только край должен быть ровным и чистым — без пыли и грязи. На него ровно клеите полосу торцовки, потом берете сухую х/б ткань, которая не линяет, и через нее проглаживаете утюгом  торец (на средней мощности). Клеится тогда намертво, но все неровности видны, так что отпиливайте ровно.

Если удастся подобрать пластиковый уголок в тон, смотрится он хорошо, а работы меньше: он клеится на жидкие гвозди или силикон

Если на финишной стадии отделки откоса используется телескопический наличник, под него фрезой, в заламинированом торце,  делается паз. Ширина — точно под шип наличника, глубина — чуть больше требуемой, чтобы он хорошо «сел». Для обычного наличника из МДФ ничего не нужно. Он просто приклеивается на жидкие гвозди.

Установка откосов

Закончив все приготовления, приступают к установке откосов из МДФ (ламинированного ДСП). Торец, который направлен к двери, промазывают жидкими гвоздями. Состав лучше взять прозрачный  — его не будет видно.

Косяк, к которому приклеивается МДФ, обезжиривают. Прижав боковину, ее выставляют в нужное положение, проверяя вертикальность и соблюдая одинаковый отступ. Затем ее отклеивают и ждут, пока клей немного подсохнет.

 Через 5-7 минут фрагмент устанавливают на место, выверяя положение относительно стен.

Таким же образом устанавливается вторая боковина, а затем верхняя часть. Верхушка дополнительно распирается: над тем местом, где она стыкуется с боковинами устанавливаются распорные клинышки. Это не даст отделке прогнуться и дополнительно «зажимает» боковины.

Установив все части откоса из МДФ, вверху ставят клинышки

Фиксация

После того как клинья вставили, проверяете насколько все стоит правильно и ровно.

Если все нормально, берете пену, и в промежутке между панелью и стеной ставите «латки» — наносите небольшое количество пены островками. Они должны быть на всю глубину, но быть неширокими.

Весь объем заполнять не нужно: и много пены потребуется, и выгнуть может. Потому делайте именно островки.

После полимеризации нанесенной пены фрагменты откоса держатся жестко. Теперь можно приступать к заполнению пустого пространства. Его тоже удобнее заделать пеной, но не на всю глубину, а только впереди.

Порядок фиксации откосов из ламинированного ДВП

После затвердения пены ее излишки срезают ножом. Можно приступать к финишной отделке.

Установка наличников

Этот участок работы проходит стандартно: сначала отмеряют и отрезают одну боковую планку, потом верхнюю, затем — вторую боковину. Примерив все в сложенном виде и проверив точность стыковки, наличники садят на пену или жидкие гвозди — в зависимости от ситуации.

Как штукатурить откосы описано тут. 

Дверные откосы из МДФ на планках

Если ширина откоса большая (больше 25 см), для жесткости требуются дополнительные опоры: пена может быть недостаточно плотной. В этом случае закрепляют планки. Это могут быть пиломатериалы или металлические профили. Прикрепить планки можно вертикально или горизонтально. Схема установки откоса из МДФ панелей с вертикальными планками показана на фото ниже.

Как прикрепить широкие откосы из МДФ

Планки крепятся на дюбеля (они используются чаще) или саморезы — в зависимости от материала стены. После того как опоры закреплены, откосы вырезаны по размерам, порядок действия аналогичен. Сначала торцы и места, где откос прилегает к планкам, промазывают жидкими гвоздями, панели на несколько минут отлепляют. Далее все действия точно такие-же.

Читайте также  Чем утеплить откосы пластиковых окон снаружи

Если, как на рисунке, стык панели и стены идеален, можно обойтись без запенивания щелей и установки наличников. В этом случае работ вообще немного.

Дверные откосы из МДФ можно установить на горизонтальные планки. Их выравнивают так, чтобы все они находились в одной плоскости. На боковых сторонах достаточно четырех опор, вверху — трех (отступив по 10-15 см от краев и в середине). Далее вся технология такая же.

Как сделать откосы на ПВХ окна из пластика.

Откосы из ламината

Часто после ремонта остается некоторое количество стройматериалов. Почему бы не приспособить их? Делая откосы на дверь из МДФ, материал нужно покупать. Если же после настила ламината, у вас осталось некоторое количество планок, из них тоже можно сделать откосы. Работы будет больше, чем при использовании цельного фрагмента, но материал-то бесплатный.

Из досок ламината собираете боковины. Их нужно стыковать со сдвигом, места стыков с изнанки закреплять планками — можно из алюминиевого профиля — он меньше по весу. При необходимости, край можно обрезать. Как сделать откосы на дверь из ламината смотрите на фото ниже.

Из планок ламината можно сделать сборные откосы для двери

Устанавливать их можно на монтажную пену. Для придания большей жесткости нанести ее на тыльную сторону змейкой и хорошо прижать к стене: большие зазоры в этом случае оставлять нельзя: материал буде прогибаться.

В видео ниже дверные откосы из ламината делают в панельном доме. Ширина откоса небольшая — 7-8 см, последовательность работ описана понятно. Полезный видео-урок.

Вообще, самодельные откосы из ламината на входные двери лучше не ставить:  там часто заносят крупногабаритные вещи, а ламинат легко повредить даже тяжелой сумкой.

Этот вид отдели лучше использовать для межкомнатных дверей. Нагрузка там значительно меньше.

На входе лучше делать дверные откосы из МДФ или ламинированного ДСП, неплохо себя показали откосы из гипсокартона, но самые надежные — оштукатуренные.

Источник: http://stroychik.ru/dveri/dvernye-otkosy-iz-mdf-laminirovannogo-dsp

Мебельный щит. Сорта. Размеры. Что нужно знать при выборе

Использование деревянного массива при изготовлении мебели — вариант дорогостоящий. Себестоимость щитовых заготовок для выпуска качественных гарнитуров и одиночных предметов мебели гораздо ниже, чем цена натурального дерева.

Мебельный щит, размеры которого могут быть разными — это листовой материал для производства доступной по цене корпусной мебели. Щит также используют для оформления дверей и окон (доборы и откосы), деревянных лестниц (ступени, подступенки, площадки, косоуры и тетива), из него делают столешницы и подоконники.

Его изготавливают из разной древесины и многофункционально применяют в разных сферах строительства и ремонта.

Щитовые листы пользуются сегодня большим спросом на больших фабриках мебели, на небольших частных мебельных производствах и у частных мастеров, для создания фальш-стен и других конструкций, например, межкомнатных перегородок при оформлении интерьеров.

Преимущества щитов из деревянных ламелей (брусков):

  • эстетичный вид готовых конструкций;
  • экологичность изделий;
  • неприхотливость в обработке (шлифовке и обрезке);
  • неограниченные возможности для реализации дизайнерских идей;
  • природный рисунок (текстура) на изделии сохраняется;
  • склеенные в единую конструкцию ламели обладают высокой прочностью к механическим повреждениям;
  • щитам не грозит деформация и усадка.

В мебельном производстве деревянным щитам сегодня нет альтернативы — они незаменимы.

Фото 1. Лестница из мебельного щита

Технология изготовления мебельного щита сращенного (паркетка) и цельноламельного (массив)

На первом этапе сырьевые пиломатериалы отправляют в сушильные камеры, где их влажность доводят примерно до 8-10%. Этот показатель является идеальным для склеивания ламелей мебельного щита. Сухие заготовки попадают на раскройку в брусок, где их избавляют от неровностей, ворсистости и любых изъянов обрезного пиломатериала.

Фото 2. Мебельный щит для лестниц

Далее детали подвергаются соединению торцевыми и боковыми частями, для чего применяется нарезка микрошипов и пазов, на которые наносят клей.

Склеивание заготовок для мебели осуществляется под давлением в специальных ваймах. Затем сращенные ламели отправляются на рейсмусовый станок, где они подвергаются обработке с 2-х сторон.

Готовые щиты шлифуют и упаковывают в термоусадочную пленку.

Фото 3. Мебельный щит для офисной мебели

Сорта мебельных щитов

Интернет-магазин «ЛесоБиржа» реализует мебельный щит (экологичность которого не подлежит сомнению) из любой породы древесины. Раскрой щита займет не более 24-х часов. Желаете купить качественный листовой материал для производства мебели, изготовления лестниц и подоконников? Мы предлагаем Вам на выбор следующие варианты:

  • цельноламельный мебельный щит (класс А/А (без сучков) и В/В (с сучком)) из лиственных и хвойных пород;
  • сращенный (клееный) мебельный щит (размеры уточняйте) категории А/А и А/В (сосновые и лиственные);  
  • цельноламельные щиты из ценных пород древесины (дуб, бук, ясень) в сорте А/А и В/В; 
  • цельноламельные мебельные щиты из кедра сорта В/В.

Размеры мебельных щитов из сосны и лиственницы можно посмотреть в каталоге, открыв нужную категорию. Там указана длина, ширина и толщина заготовки.

Тут же вы сможете быстро рассчитать стоимость всей покупки, указав нужное вам количество листов и их параметры. Стандарты толщины мебельных щитов 18(20) и 40.

Однако компания «ЛесоБиржа», прорабатывая параметры изделий, исходит из потребительского спроса, многое сможем сделать под заказ. 

Фото 4. Лестничные ступени из лиственницы

Сколько весит мебельный щит из сосны

Вес мебельного щита из дуба, ясеня и любой другой породы определяется его размерами. Например, дубовый толщиной 28 мм, шириной 300 мм при длине 2000 мм весит около 9 кг. 

Вес одного квадратного метра мебельного щита из сосны 18 мм толщины (используется для изготовления шкафов, полок и тумб, доборов и откосов) составляет приблизительно 7 кг. А вот один метр квадратный 40 толщины 16 кг.

На вес изделий влияет и показатель влажности древесины. Правильно подобрать щиты для мебели в Москве и МО помогут менеджеры интернет-магазина «ЛесоБиржа».

Фото 5. Дубовый мебельный щит

Как выбрать мебельный щит?

Чтобы ответить на этот вопрос нужно иметь представление о том, какие бывают мебельные щиты. В первую очередь обратите внимание на категорию. Наша компания реализует мебельный щит категории А/А (без сучков) и В/В (с сучками).

  1. Изделия класса А/А имеют безупречное качество. Для их изготовления ламели сортируются вручную. Швы, едва заметные после склейки, полностью исчезают после качественной шлифовки; 
  2. Тип В/В — это ламели сращенные нетоксичным клеем. На таких щитах в небольшом количестве имеются «живые» сучки. Других дефектов здесь быть не должно. Шлифовка идеальная.
  3. Сорт А/В — это промежуточный продукт между классами А и В. Здесь сучки присутствуют только на одной стороне (В), а сторона А без сучковая.

Далее качество мебельного щита определяется по способу его изготовления. Существует всего два типа — сращенный (склеенный) и цельный. 

В каталоге вы найдете различные породы мебельного щита. Самые недорогие и распространенные — это лиственница и хвоя. Из них, чаще всего делают подоконники, доборы, откосы, столешницы, красивые межкомнатные перегородки, ступени и другие элементы лестниц. 

А вот такой материал как дуб, бук и ясень недорогим не бывает. Изделия из него смотрятся дорого, богато, благодаря своей яркой текстуре. Идет он на изготовление межэтажных лестниц, столешниц, элитной мебели.

Фото 6. Офисный стол из лиственницы А/А 

Как хранить мебельный щит — рекомендации специалистов

Мы реализуем мебельный щит в термоусадочной пленке, защищающей продукцию от любых негативных воздействий извне. Доставленный на дом материал должен сохраняться в упакованном виде (слегка лишь надорвать упаковку) в течение недели. Это время необходимо для адаптации древесины к температуре и влажности помещения.

Нельзя держать деревянные щиты в комнатах, где недавно была нанесена штукатурка или была залита цементная стяжка (осуществляется текущий ремонт). Поверхность стен, пола и потолка еще выделяет влагу, которая обязательно впитается в ламели. Еще одно условие хранения — дожидаться своей миссии щиты должны только в горизонтальном положении.

Фото 7. Стол из из лиственничного мебельного щита

Если у вас еще остались вопросы по теме «мебельный щит» (стандартные размеры, цена, условия доставки), найдите соответствующий раздел на нашем сайте самостоятельно или получите информацию от менеджеров-консультантов по телефону.

Источник: https://LesoBirzha.ru/articles/mebelnyy-shchit-sorta-razmery-chto-nuzhno-znat-pri-vybore.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Справочник оконного гуру