Расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

Содержание

Расстояние между стойками каркасного дома

Расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

Какое расстояние, или шаг, делается между стойками каркасного дома? Такой вопрос задает каждый третий клиент, обратившийся в компанию ООО «ПРОЕКТСТРОЙ-П». Ответ на него можно получить у специалистов. В частности инженеры-проектировщики рекомендуют устанавливать стойки на расстоянии от 550 до 625 мм. 

Почему расстояние между стойками каркасного дома именно такое

  1.  Шаг стоек, или расстояние, а также сечение рассчитывается исходя от положения стоек, соответствующего высоте будущего строения. В результате инженеры-проектировщики просчитывают нагрузку на несущую конструкцию. Но и это еще не все.

  2. При строительстве всегда учитываются размеры пиломатериала, соответствующего ГОСТу 24454. Прочностные характеристики пиломатериала должны полностью соответствовать СНиПу 25.

  3. А это значит, что, не применяя проверочный расчет, расстояние между стойками зависит от типа стены, воспринимаемой нагрузки, максимального сечения в мм и максимальной высоты самих стоек, рассчитанной без обшивки в м.

  4. Стойки стены должны могут быть стычными в проемах, но при этом непрерывными, или цельными по высоте.

  5. Соответственно, все строительство каркасного дома производится по определенным правилам, которые нельзя нарушать.

    Тем более что стойки относятся к несущей конструкции и если, к примеру, не соблюдать определенный шаг, или расстояние между несущими конструкциями, строение может получиться некачественным и через несколько лет придется вновь потратить крупную сумму на проведение капитального ремонта.

Обращайтесь в компанию ООО «ПРОЕКТСТРОЙ-П»

Стоит отметить, компания ООО «ПРОЕКТСТРОЙ-П» — одна из первых многопрофильных организаций, освоивших современную технологию строительства каркасных домов. Если вы обращаетесь в надежную компанию, у вас нет необходимости вникать в технологию строительства.

Вы можете быть на 100 процентов уверены в том, что ваш каркасный дом будет построен в соответствии с требованиями и рекомендациями СНиП.

На чертеже, представленном на официальной сайте данной компании, вы можете увидеть расстояние между стойками каркасного дома. А если вы оформили заказ на строительство под ключ, все чертежи можно просмотреть только в качестве ознакомления, чтобы знать, как будут возводить ваш дом высокопрофессиональные специалисты компании ООО «ПРОЕКТСТРОЙ-П».

Перейти к:

Позвоните нам
+7(495)665-15-42
Мы расскажем Вам все об особенностях каркасной технологии

 

Источник: http://proectstroy-p.ru/stati-html/tehnologija-karkasnye-derevjannye-doma-html/rasstojanie-mezhdu-stojkami-karkasnogo-doma-html

Утепление каркасного дома минеральной ватой

Расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

В данной статье будет описан процесс монтажа минеральной ватой, а именно базальтовой (каменной). Утепление каркасного дома минеральной ватой можно начинать как изнутри, так и снаружи.

В нашем случае утепление осуществлялось непосредственно после обшивки всего дома OSB –плитой, т.е. процесс утепления происходил изнутри помещения.

На рисунке указана фасадная сторона каркасной стены, с ее внутренностями, вот так выглядят “сэндвич панель”, “пирог”.

Инструменты

Необходимый инструмент при монтаже минеральной ваты

Ширина утеплительного материала и расстояние между стойками

Итак, приступаем, хочется отметить один момент, который возникает у большинства при возведении каркасного дома своими руками, а именно какой шаг нужно делать между стойками и почему.

Все очень просто, шаг между стойками каркасной стены делают в 600 мм, это делается для того чтобы проще осуществлять монтаж утеплителя, так как стандартная ширина практически любого утеплителя равна, в том числе и большинства изделий минеральной ваты, 600 мм.

Но стоит заранее определиться с материалом для утепления вашего будущего дома.

Например, для утепления каменной ватой, шаг между стойками желательно делать не 600 мм, а 570-580 мм, для того чтобы при монтаже у вас не оставалось зазоров и щелей между стойкой и ватой (если все таки появляются небольшие зазоры, можно их заделать монтажной пеной).

Алгоритм утепления стен каркасного дома минеральной ватой

Стоит отметить и то, что вата не должна входит с трудом в данное пространство, не деформироваться, края должны быть ровными и плотно прилегать. Монтаж осуществляется в шахматном порядке, в 2 слоя.

Сначала укладываем первый слой толщиной в 50 мм, желательно устанавливать горизонтальные перемычки, как показано на фото ниже, между стойками под размер минеральной ваты, для того чтобы при последующем возведении вверх, не происходило деформации (усадки под тяжестью ваты) первого ряда. После того как уложили первый ряд, монтируем второй, процесс аналогичен, только теперь укладываем вату толщиной в 100 мм .

После полной установки обшиваем стены пароизоляцией, в данном случае использовался изоспан В. Пароизоляционную мембрану укладываем гладкой стороной к вате, а шершавой наружу, крепим с помощью мебельного степлера или гвоздиками. Мембрана укладывается внахлест с последующим рядом пленки должен быть не менее 15 см.

Далее монтируем брусок к стойкам 30х30 или меньше, чтобы был вентиляционный зазор между пленкой и черновой обшивкой стен. Как и чем обшить стены вашего дома вы можете узнать в следующей статье.

: утепление каркасных стен и полов минеральной ватой

Источник: http://stroitelnyj-portal.ru/stroitelstvo-doma/karkasnyj-dom/uteplenie-karkasnogo-doma-mineralnoy-vatoy.html

Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания изнутри и снаружи

Расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

От того насколько правильно и каким теплоизоляционным материалом утеплён каркасный дом, зависит шумоизоляция, комфортность и долговечность всего строения.

Качественный утеплитель будет надолго сохранять тепло внутри помещения, и экономить количество необходимой энергии на его отопление.

Именно поэтому крайне важно знать, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания изнутри и снаружи.

Утепление снаружи

Одним из наилучших вариантов теплоизоляции каркасного здания – это перекрёстное утепление.

Перекрёстное утепление позволяет перекрыть все мостики холода в каркасе, которыми являются деревянные элементы конструкции. Для этого с внешней стороны дома, помимо стандартного утепления слоем в 15 см, необходимо уложить слой теплоизоляции толщиной 5 см.

Для этого снаружи каркаса в горизонтальном положении приделываются бруски размером 50х50 мм. Устанавливаются они поочерёдно, снизу вверх, на расстоянии 59 см друг от друга (это расстояние зависит от ширины применяемого утеплителя на 1 см меньше утеплителя).

После чего между ними в распорку укладывается теплоизоляция толщиной 5 см. Как только весь утеплитель установлен, его закрывают влагозащитной мембраной. Она не только защитит его от влаги и ветра, но и удержит плиты в каркасе.

Внутрь дома утеплитель тоже не сможет выпасть, так как он уложен поперёк каркаса.

Схема пирога перекрестного утепления каркасного дома

Листы ветрозащитной плёнки укладываются внахлёст, не менее чем на 15 см друг на друга. Закрепляют мембрану к брускам строительным степлером. Поверх плёнки обустраивается ещё одна обрешётка с помощью брусков размером 5х5 см – для монтажа финишного покрытия и для создания вентиляционного зазора.

Утепление изнутри

После того как монтаж утеплителя снаружи каркасного дома завершен, переходят к укладке первого слоя теплоизоляции толщиной в 5 см изнутри здания. Монтируется она таким образом, чтобы плиты были заподлицо со всеми укосинами. Следующий слой – это теплоизоляция с толщиной 10 см. Ею заполняется полностью весь каркас между стойками.

После этого изнутри крепиться качественная пароизоляционная мембрана, она будет ограничивать попадание пара внутрь утеплителя.

Укладывается гладкой стороной к теплоизоляции, а шероховатой внутрь помещения. Листы расстилаются внахлёст, а места примыкания проклеиваются двухсторонним скотчем.

Поверх неё монтируется обрешётками брусьями 5х5 см для крепления финишного покрытия.

Теплоизоляция должна максимально свободно находиться между стойками каркаса, заполняя его при этом полностью, без зазоров.

Схема пирога внутреннего утепления стен каркасного дома

В межкомнатные перегородки тоже устанавливается утеплитель, но не с целью утепления, а в качестве звукоизоляции. Минераловатные теплоизоляции, особенно базальтовые, являются хорошим звукоизоляционным материалом.

Укладываются плиты слоем 100 мм (2 по 50 мм с разбежкой швов). Для межкомнатных перегородок не требуется монтаж пароизоляционной мембраны, так как температура в помещении с обеих сторон примерно одинаковая.

Поэтому тепло не стремится выйти наружу, и не пропитывает влажным паром утеплитель.

Утепление цокольного перекрытия каркасного дома практически ничем не отличается от теплоизоляции стен. По сути это та же самая стена, но в горизонтальном положении.

Снизу пол закрывается качественной ветрозащитной мембраной с нахлёстом на обвязочный брус со всех сторон. Закрепляется плёнка черновым полом, для того чтобы уложенный в каркас утеплитель не выдавил и не порвал её.

Далее укладывается в 2 или 3 слоя теплоизоляционный материал с разбежкой швов.

Цокольное перекрытие должно быть утеплено слоем в 200 мм. В межэтажные перекрытия укладывается слой толщиной 15 см с целью звукоизоляции, а чердачное теплоизолируется слоем в 250 мм.

Схема утепления цокольного перекрытия каркасного дома

Как не повредить пароизоляцию и другие нюансы

По стандартной схеме для утепления каркасного дома требуется установка 150 мм теплоизоляционного материала.

Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

  1. Сам каркас дома пропускает тепло, как так коэффициент теплопроводности дерева значительно выше показателя любого утеплителя.
  2. После установки снаружи здания теплоизоляции на основе минеральной ваты, например, базальтовой, обязательно нужно закрыть её ветрозащитной мембраной, а изнутри покрывается пароизоляционной плёнкой.

Так как внутри каркаса проходят силовые сети, то выходы пропускаются через пароизоляцию. В итоге пленка становится негерметичной, и часть тепла проходит через дыры наружу, пропуская в дом холод. Даже после проклеивания специальным скотчем нельзя гарантировать герметичность конструкции.

Чтобы избежать появления такой проблемы, следует сделать дополнительную обрешётку по внутренней стороне каркаса и заполнить её утеплителем толщиной 5 см. Крайне важно обустроить её максимально ровно, используя строительный уровень или лазерный нивелир. Так как в будущем на неё будет крепиться листовой материал, например, гипсокартон, для отделки финишным покрытием.

Нижний брус обрешётки должен отступать от монолитной части фундамента примерно на 15-17 см. Это необходимо для того, чтобы при заливке стяжки пола она не заходила на обрешётку и утеплитель.

Перед монтажом каркаса необходимо сразу учитывать размеры плит утеплителя, чтобы не требовалось дополнительных креплений. Но при этом межосевое расстояние между горизонтальными рейками должно быть не менее 120 см (по размеру листа гипсокартона).

Для качественной отделки каркасного дома необходима установка двух слоёв гипсокартона. Первый монтируется в горизонтальном положении, а второй в вертикальном.

Благодаря такому способу, розетки будут установлены до слоя пароизоляции, то есть не нарушится её герметичность. Ко всему этому дополнительная обрешётка с утеплителем толщиной 5 см окончательно перекроет все мостики холода и закроет весь каркас дома, увеличив теплоизоляцию помещения.

Выбирая теплоизоляционные и гидро и пароизоляционные стройматериалы, следует отдавать предпочтение производителям известных марок, продукция которых проверена временем, а также, чтобы имели сертификаты качества и безопасности. Дешевые утеплители могут быстро потерять свои теплосберегающие характеристики или быть небезопасными для использования внутри помещения.

Источник: https://udobnovdome.ru/uteplenie-karkasnogo-doma/

Стена каркасного дома: устройство и схема

Расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

Время меняет жизнь и приоритеты. Родители бесконечно долго стояли в многолетней очереди, дожидаясь заветного ордера на получение тесной квартирки в стенах панельного многоэтажного дома.

Вожделенные 9 метров на члена семьи воспринимались как дар. Сегодня независимые отпрыски взяли ситуацию в свои руки и обзаводятся жильём сообразно вкусам и экономическим возможностям.

Были бы руки, светлая голова и желание.

Бремя выбора

Старшее поколение выберет каменную крепость, молодёжь раскрепощена, остановится на более практичном варианте с меньшими капиталовложениями.

В половине случаев это будет постройка энергоэффективного каркасного дома.

Невысокая цена, возможность подвести под крышу за сезон, простое устройство конструкций – вот три кита, на которых держится стабильный интерес к быстровозводимому жилью.

Простое до гениальности устройство конструкции каркасного дома обоснованно породило строительный бум в Детройте, в 40 – 50 годах в Советском Союзе. Создание новых видов утеплителей помогло завоевать мир.

Судите сами: для равноценного утепления в сравнении с минераловатным утеплителем потребуется слой дерева в 3 раза толще, газобетона – в 3,4 раза.

Касательно СИП панелей с пенополистироловым наполнением разница увеличивается ещё на 10–12%.

Добавьте к этому безусадочную конструкцию, позволяющую начать финишную отделку буквально на второй день после окончания работ. Жесткое надёжное устройство стен каркасного дома даст фору кирпичной кладке. А незначительная нагрузка на грунт позволяет обойтись лёгкими мелкозаглубленными фундаментами.

Каркас без прикрас

Устройство дома идентично во всех частях. Перекрытие – полный аналог стены. Изменения только в вариативности материалов: доска, ЛСТК, СИП панели, профильные стальные трубы. Все они в достаточной степени обеспечивают прочностные характеристики строения. В подавляющем большинстве выше второго этажа строения не поднимают.

Рамочная конструкция собирается из сухой антисептированной профугованной древесины.

В зависимости от климатических особенностей региона и назначения здания (летнее жилище или для круглогодичного проживания) сечение доски на вертикальные стойки берётся 150х48 либо 200х48.

Однако ограничений по утеплению нет. Для рачительных хозяев, экономящих энергоресурсы, предусмотрено наружное утепление.

Сборка деревянного каркасного сооружения ведётся на гвоздях – хвалёные калёные саморезы не столь надёжны

Сезонные перепады влажности, особенно применение в строительстве пиломатериала естественной влажности, приводят к срезанию самореза. Сборка ЛСТК наоборот, ведётся только на саморезах – материал стабилен, не подверден деформации. Гвоздь держит, особенно витой. Для упрочнения иногда применяются усиленные стальные уголки с покрытием.

Источник: https://postroimdomsami.ru/stroim-dom/stena-karkasnogo-doma-ustroystvo.html

СНиП Каркасные дома (ч. 4) — стены и перегородки в каркасном доме

Расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

СНиП 31-02 предъявляет к стенам дома требования по прочности и деформативности при расчетных значениях воздействий и нагрузок, пределу огнестойкости и классу пожарной опасности, долговечности.

Наружные стены должны соответствовать также требованиям по сопротивлению теплопередаче из условий энергосбережения, по защите от проникновения внутрь конструкции атмосферной влаги и воздуха, по предотвращению накопления конденсата водяных паров внутри конструкции, а также по обеспечению снижения звукового давления от внешних источников шума до нормативного уровня. Внутренние стены, разделяющие жилые блоки в блокированном доме, должны удовлетворять требованиям к индексу изоляции воздушного шума.

Требования к обеспечению теплоизоляции, защиты от воздухопроницания и паропроницания стен приведены в разделе 9.
Требования к устройству наружной отделки стен, а также к обеспечению защиты от проникновения атмосферной влаги внутрь конструкций наружных стен приведены в разделе 10.

7.1 Общие требования к конструкции

7.1.1 Стены и перегородки состоят из деревянного каркаса, обшивки (наружной и внутренней по отношению к ограждаемому помещению) и отделочных (облицовочных) слоев.

При необходимости в стенах располагают слои, обеспечивающие теплозвукоизоляцию, пароизоляцию и защиту от проникновения воздуха и воды. Каркас стен воспринимает нагрузки от перекрытий и крыши дома.

На каркас перегородок нагрузки от перекрытий и крыши не должны передаваться.
7.1.2 Положения 6.1.2—6.1.9 настоящего Свода правил распространяются также на стены домов.

7.2 Устройство каркаса

7.2.1 Каркас стен (рисунок 7-1) состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами).

Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного этажа (каркас «платформенного» типа с поэтажными стойками).

Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек.

При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5.
Вертикальные и горизонтальные элементы каркаса стен разделяют внутреннее пространство стены на замкнутые ячейки и выполняют функции противопожарных диафрагм.

7.2.2 Элементы каркаса стен должны выполняться из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2-го сорта по ГОСТ 8486. Приведенные в настоящем Своде правил положения относятся к каркасу стен со стойками сплошного прямоугольного сечения. Допускается использование стоек другой конструкции (например, стоек решетчатой конструкции).

7.2.3 Сечение и шаг стоек каркаса стен должны рассчитываться в зависимости от положения стоек по высоте дома и от передаваемой на них нагрузки. При этом должны учитываться размеры пиломатериалов по ГОСТ 24454 и их прочностные характеристики по СНиП II-25 (для древесины хвойных пород 2-го сорта).

Принимаемые без проверочного расчета размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 7-1.

7.2.4 Стойки стен должны быть непрерывными и цельными по всей высоте этажа (кроме стоек у проемов).

7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.

В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам.

Во внутренних стенах в качестве связей жесткости, предотвращающих потерю устойчивости стоек, могут использоваться деревянные бруски, которые устанавливаются враспор между стойками в середине их высоты и прибиваются к каждой стойке.

7.2.6 Верхние обвязки в несущих стенах должны по высоте состоять, как правило, из двух досок, нижние — из одной доски.
На участке стены, включающем перемычку над дверным проемом, допускается иметь верхнюю обвязку из одной доски при условии, что обвязка прибита к перемычке.

Верхнюю обвязку из одной доски допускается также использовать в случаях, когда балки перекрытия и стойки каркаса вышележащего этажа или стропила крыши, через которые передается нагрузка на обвязку, опираются на нее в пределах не более 50 мм от грани стоек, на которые опирается обвязка.

7.2.7 Обвязки должны быть выполнены из досок толщиной не менее 38 мм. Ширина обвязки должна приниматься не менее высоты сечения стоек.

Во внутренних стенах, в которых стойки расположены непосредственно над балками перекрытия, допускается применять нижнюю обвязку толщиной 18 мм.

7.2.8 В наружных стенах нижняя обвязка может выступать за пределы опоры (например, над стеной подвала), но не более чем на одну треть своей ширины.

7.2.9 Нижняя доска верхней обвязки прибивается к каждой стойке. Стыки отдельных элементов нижней доски должны располагаться над стойками.

Верхняя доска верхней обвязки прибивается к нижней доске таким образом, чтобы стыки в ней были смещены по отношению к стыкам в нижней обвязке на расстояние, равное одному шагу стоек.

7.2.10 В углах и пересечениях стен и перегородок нижние доски верхних обвязок должны соединяться встык, а верхние доски верхних обвязок должны перекрывать эти стыки.

В случаях, когда невозможно или нецелесообразно выполнить это требование, для соединения нижних досок верхних обвязок в углах и пересечениях следует использовать соединительные накладки из полосы оцинкованной стали размером 75х150 мм, толщиной 0,9 мм, прибиваемые к каждому элементу не менее чем тремя гвоздями длиной 60 мм. Допускается применять другие способы соединения, обеспечивающие неменьшую прочность.

Примечание — Конструкция верхней обвязки каркаса стен связана с принятой технологией производства работ, которая предусматривает сборку стен с верхней обвязкой из одной доски в горизонтальном положении на перекрытии, подъем и установку в проектное положение, затем установку верхней доски верхней обвязки таким образом, чтобы обеспечить жесткость каркаса стены в продольном направлении и в угловых соединениях стен. На следующем этапе на верхнюю обвязку опирают концы балок перекрытия.

7.2.11 Каркас в углах наружных стен рекомендуется устраивать на двух или трех стойках (см. примеры на рисунке 7-2). При соединении на трех стойках дополнительная стойка, устанавливаемая длинной стороной сечения параллельно стене, предназначается для крепления внутренних обшивок стен.

Читайте также  Полиуретановый утеплитель в баллонах плюсы и минусы

Источник: http://strou-dom.ru/snip-karkasnye-doma-4/

Какое расстояние нужно между стоиками в каркасном доме?

Расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

При проектировке каркасной конструкции, дома или хозяйственных построек, возникает вопрос, какое расстояние между балками перекрытия в каркасном доме следует предусмотреть.

Расстояние между стойками каркасного дома в данном случае выбирается застройщиком исходя из размеров листов фанеры или же отталкиваясь от ширины предусмотренного в каркаснике утеплителя. Какой же вариант будет верным, рассмотрим в этой статье.

Также не следует забывать о том, что следует определить и деформационный зазор, устройство которого необходимо между листами внешней обшивки.

Таким образом, три основных вопроса, возникающие в процессе проектирования деревянного каркасного дома, звучат следующим образом:

  1. Какое расстояние следует запланировать между балками перекрытия в каркасном доме?
  2. На ширину какого материала следует ориентироваться при выборе (фанера, ОСБ, утеплитель)?
  3. Каким должен быть деформационный зазор?

Попробуем разобраться в этом вопросе.

От чего зависит расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

Расстояние стоек в каркасном доме следует планировать исходя из ориентации на несколько основных показателей. Комплексное решение данного вопроса требует учитывать:

  • габариты фанерных листов или листов ОСБ, которыми планируется обшивать каркас дома,
  • размеры и тип утеплителя, выбранного для организации теплоизоляции каркасного строения,
  • каким образом будут отделываться помещения и верхняя обвязка в каркасном доме.

Учет всех этих составляющих поможет наилучшем образом применить материалы и даст возможность минимизировать отходы, а, значит, поможет сэкономить финансы. Кроме того данный подход направлен на поиск возможностей свести к минимуму временные и трудовые затраты при возведении дома по каркасной технологии.

Можно сказать, что приступая к определению шага стоек, следует прежде представить, каким вы планируете сделать сам «пирог» стены каркасника, это также требует надежности, как лаги пола.

Рассчитываем расстояние между стойками в каркасном доме

Рассмотрим основные варианты расчета.

  1. Если стены планируется возводить и изготавливать из таких строительных материалов, как гипсокартоновые листы и ОСБ, а утеплителем выбран ватный наполнитель (эковата, стекловата и т.п.), то шаг стоек будет рассчитываться исходя из габаритных размеров гипсокартона или ОСБ. Ватный наполнитель – достаточно пластичный и его размеры не принципиальны в данном случае.

Однако, в данном случае мы применяем два материала обшивки — гипсокартон и ОСБ. Какое расстояние между стойками в каркасном доме выбрать и на габариты какого из этих материалов ориентироваться? В данном случае советуется ориентироваться на размер листов гипсокартона, при этом плиты ОСБ придется подрезать с учетом деформационного зазора.

  1. В том случае, если для утепления используются более твердые не пластичные материалы, например базальтовый утеплитель, а внешняя и внутренняя отделка будет выполняются из лисов ОСБ и вагонки соответственно, то расстояние между стойками каркасного дома будет рассчитываться с ориентацией на размеры ориентировано-стружечных плит и утеплителя. Учитывая деформационную полосу базальтовой плиты, который составляет 50 мм., расстояние между стойками будет варьироваться с учетом зазора в 50 мм.

Длина вагонки как правило, на расстояние между стойками не влияет, так как данный обшивочный материал может крепиться к дополнительной специально устроенной для него деревянной обрешетке.

  1. Утепление каркасного дома пенопластом при расчете шага потребует ориентироваться на габариты именно строительного материала, так как подрезка пенопластовых блоков может быть довольно муторной и неэкономной работой.

Следует учитывать и тот фактор, что пенопластовые листы имеют свойство ссыхаться и в течение полугода после установки теряют примерно 1 % от изначального размера.

Стандартные размеры стоек и оконного проема

Крепиться пенопластовые листы могут двумя способами

Пенопласт между стойками

  • В первом случае закрепление утеплителя предполагает установку листов таким образом, чтобы они достаточно плотно соприкасались друг с другом и не образовывали щелей. Так, даже после усушки, между пенопластовыми плитами не образуется расстояния (мостиков холода), а значит и утепление будет более эффективным. Данный способ требует определенного опыта и аккуратности.
  • Второй способ допускает монтаж пенопластовых листов с проемом по всему периметру до 10 мм. Получившиеся щели заполняют монтажной пеной. Десятимиллиметровый зазор указан не случайно. Щели менее 5 мм. утеплить монтажной пеной довольно проблематично, ведь в них не пролезет носик монтажного пенного пистолета. А зазор более 10 мм. в разы увеличивает расход монтажной пены.

Каркас из досок

Каркас дома из досок требует иного подхода в расчетах. В данном случае вне зависимости от выбранного типа отделки и утеплителя расстояние между стойками будет напрямую зависеть от габаритов используемой доски.

Так шаг между досками 50х150 мм, используемыми в качестве опор, не должно превышать 650 мм. Если же используется доска 50х100 мм. – максимальным будет расстояние опор в 400 мм.

Таким образом, в расчетах шага следует учитывать несколько факторов. Расстояние между стойками каркасного дома будет зависеть от используемого утеплителя, выбранной обшивки и даже от того, из чего предполагается делать сами стойки.

Источник

Источник: http://remontidekor.ru/kakoe-rasstoyanie-nuzhno-mezhdu-stoikami-v-karkasnom-dome.html

От чего обуславливается расстояние между стойками дома по каркасной технологии под теплоизолятор

Расстояние стоек в каркасном доме следует планировать исходя из ориентации на несколько главных показателей. Системное решение этого вопроса требует иметь в виду:

  • размеры листов фанеры или листов ОСБ, которыми предполагается обшивать каркас дома,
  • размеры и вид теплоизолятора, подобранного для организации тепловой изоляции сборно-щитового здания,
  • как будут отделываться помещения и верхняя обвязка в каркасном доме.

Учет этих всех составляющих поможет лучшем образом применить материалы и предоставит возможность уменьшить отходы, а, это означает, поможет сэкономить денежные средства. Мало того данный подход направлен на поиск возможностей свести до минимума временные и трудовые расходы при сооружении каркасника.

Необходимо заявить, что приступая к определению шага стоек, следует раньше представить, каким вы запланировали сделать сам «пирог» стены дома по каркасной технологии, это также требует надежности, как деревянные бруски пола.

Рассчитываем расстояние между стойками в каркасном доме

Рассмотрим ключевые варианты расчета.

  1. Если стены предполагается строить и делать из таких материалов для стройки, как гипсокартоновые листы и ОСБ, а теплоизолятором подобран ватный наполнитель (целлюлозная вата, вата на основе стекловолокна и т.п.), то шаг стоек будет рассчитываться исходя из больших размеров гипса или ОСБ. Ватный наполнитель – очень эластичный и его габариты не принципиальны в этом случае.

Но, в этом случае мы используем два материала обшивки — ГКЛ и ОСБ.

Какое расстояние между стойками в каркасном доме подобрать и на размеры какого из данных материалов смотреть? В этом случае советуется смотреть на размер гипсокартонных листов, при этом ориентированно стружечные плиты придется подрезать с учетом деформационного зазора.

  1. В случае если для теплоизоляции применяются более твёрдые не пластичные материалы, к примеру утеплитель из базальтовой ваты, а внутренняя и внешняя отделка будет делаются из лисов ОСБ и обшивочной доски исходя из этого, то расстояние между стойками дома по каркасной технологии будет рассчитываться с ориентацией на размеры ОСБ плит и теплоизолятора. Если учитывать деформационную полосу минеральной плиты, который составляет 50 мм., расстояние между стойками будет меняться с учетом зазора в 50 мм.

Длина обшивочной доски в основном, на расстояние между  стойками не действует, так как данный материал для обшивки может крепиться к добавочной намерено устроенной для него обрешетке из дерева.

  1. Утепление дома по каркасной технологии пенополистиролом при расчитывании шага попросит смотреть на размеры именно стройматериала, так как подрезка пенопластовых блоков может быть достаточно муторной и неэкономной работой.

Необходимо учесть и тот момент, что листы пенопласта обладают свойством ссыхаться и в течение шести месяцев после того как произошла установка теряют приблизительно 1 % от изначального размера.

Классические размеры стоек и проема окна

Крепиться листы пенопласта могут двумя вариантами

Вспененный полимер между стойками

  • В первом  случае закрепление теплоизолятора подразумевает установку листов так, чтобы они очень плотно соприкасались  друг с  другом и не образовывали щелей. Так, даже после усушки, между плитами из пенопласта не появляется расстояния (холодных мостиков), а это означает и утепление станет более успешным. Этот способ требует конкретного опыта и аккуратности.
  • Второй метод допускает монтаж пенопластовых листов с проемом по периметру до 10 мм. Получившиеся щели наполняют пеной для монтажа. Десятимиллиметровый просвет указан не просто так. Щели менее 5 мм. теплоизолировать пеной для монтажа сложно, потому что в них не пролезет носик монтажного пенного пистолета. А просвет более 10 мм. в несколько раз повышает расход пены для монтажа.

Каркас из досок

Каркас дома из досок требует другого подхода в расчетах. В этом случае не зависимо от подобранного типа облицовки и теплоизолятора расстояние между стойками будет непосредственно зависеть от размеров применяемой доски.

Так шаг между досками 50хсто пятьдесят миллиметров, применяемыми в качестве опор, не должно быть больше 650 мм. Если же применяется доска 50хсто милиметров. – самым большим будет расстояние опор в 400 мм.

Аналогичным образом, в расчетах шага необходимо учесть несколько факторов. Расстояние между стойками дома по каркасной технологии зависит от применяемого теплоизолятора, подобранной обшивки и даже от того, из чего планируется делать сами стойки.

Cтены в каркасном доме

Источник: http://pos-art.ru/dacha/kakoe-rasstojanie-nuzhno-mezhdu-stoikami-v.html

Зимний каркасный дом: каким он должен быть?

Расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

Каркасные дома заслужили популярность благодаря своей стоимости и надежности. Важно знать, что в зависимости от периода эксплуатации существуют различия в конструкции стен и кровли. Каркасные дома, предназначенные для зимнего проживания, должны быть достаточно утеплены. Только так можно обеспечить комфортность постоянного проживания в них.

Почему необходимо утепление

Сам по себе каркасный дом не может обеспечить требуемого сопротивления кровли, стен и перекрытий утечке тепла из помещений. Жить в таком доме некомфортно, температура воздуха в помещениях не соответствует нормам. Кроме того на стенах появляется сырость и даже плесень.

Чтобы можно было жить в доме без опасений за собственное здоровье, толщина его стен должна отличаться от летнего домика. Зимние каркасные дома – это более серьезные постройки. К тому же, при недостаточном утеплении резко возрастают расходы на отопление, что не порадует жильцов.

Чем утеплить?

Для утепления стен, кровли и перекрытий предъявляются разные требования. Например, при теплоизоляции пола особое внимание уделяется прочности и жесткости материалов. Для кровли важно выбрать легкие теплоизоляторы. При утеплении стен особых требований нет, можно использовать следующие виды теплоизолирующих материалов:

  • минеральная вата (плиты и маты);
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол (пеноплекс);
  • пенополиуретан (пена).

Технология монтажа всех этих материалов похожа, отличия имеются лишь у минеральной ваты, но об этом будет рассказано далее.

Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, но все приведенные выше виды относятся к современным утеплителям с высокой степенью эффективности.

Расчет толщины материала

Теплоизоляторы, перечисленные в предыдущем пункте, имеют примерно одинаковые значения теплопроводности, а это значит, что их теплоизоляционные способности тоже сопоставимы.

Каркасный дом для длительного проживания должен быть грамотно утеплен, а для этого потребуется подобрать толщину теплоизолятора. Значение зависит от климатического региона.

Для большей части территории страны, можно использовать слой 100 мм.

Расчет утеплителя для стен каркасного дома

Чтобы жить в доме можно было с максимальным комфортом, выполняют полноценный теплотехнический расчет. Для этого не обязательно изучать горы нормативной документации и вникать в принципы расчета.

Источник: https://DomZastroika.ru/construction/uteplenie-karkasnogo-zimnego-doma.html

Утепление каркасного дома

Расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

Рулонные (Минеральная вата, Синтетическая вата)Плитные (Базальтовая вата, Пенополиуретан, Пенопласт, Полиэфирное волокно)Напыляемые (Пенополиуретан, Пеноизол)Задуваемые (Эковата на основе целлюлозного волокна)Насыпные (Керамзит, Древесные опилки)Основным показателем, характеризующим теплоэффективность утеплителей, является коэффициент теплопроводности (Вт/(м·°C)). Данный коэффициент характеризует количество теплоты, которое способен проводить через себя материал, и чем ниже его значение, тем меньше потерь тепла будет происходить в результате теплового движения.

При всем огромном выборе теплоизоляционных материалов на рынке подходить к выбору утеплителя для своего будущего дома следует с особенной тщательностью, ведь при наличии у них всех одного общего назначения разброс по ценовому уровню достаточно велик. Также немаловажно подробно изучать казалось бы второстепенные, но тем не менее оказывающие огромное влияние характеристики утеплителей, такие, как огнестойкость, гигроскопичность, экологичность, паропроницаемость, долговечность и т.д.

Основные теплоизоляционные материалы, характеристики утеплителей:

Вид утеплителя Достоинства Недостатки Марки утеплителя
Минеральная вата на основе базальтового волокна в плитах. Хорошие теплоизоляционные свойства при сравнительно невысокой стоимости, полностью пожаробезопасна, не изменяет свойств в агрессивной среде, высокие звукоизоляционные свойства, гидрофобна, паропроницаема, долговечна, не привлекает насекомых и грызунов. Подвержена деформационным изменениям при механическом воздействии. Требовательна к правильному монтажу для сохранения своих свойств, необходим пароизоляционный слой. RockWool, Parok, Роклайт
Минеральная вата на основе стекловолокна в рулонах Упругость, простота монтажа, прочность, мягкость, эластичность, низкая стоимость, огнестойкость, низкая теплопроводность, отличная паропроницаемость Гигроскопична, при монтаже необходимо использовать средства индивидуальной защиты от мелких частиц, необходим дополнительный крепеж при утеплении вертикальных и наклонных поверхностей, со временем возможна просадка материала Isover, URSA, Knauf
Эковата на основе целлюлозного волокна Высокая степень заполнения между стойками каркаса, отсутствие мостиков холода и пустот. При поглощении некоторого количества влаги способна со временем ее испарить. При взаимодействии с огнем не воспламеняется, а при тлении не выделяет ядовитых веществ. Экологична. Необходимы: оборудование для проведения монтажа, квалифицированные монтажники. При некачественном монтаже возможна усадка, что повлечет за собой снижение теплоэффективности. Низкий срок службы. Наличие на рынке некачественного и порой опасного для организма сырья.
Пенополиуретан напыляемый Высокая степень заполнения утепляемого пространства, высокая адгезия к любым строительным материалам что предотвращает появление мостиков холода. Влагостойкость, отличные показатели теполоэффективности, не боится перепадов температур, легкость и прочность. Низкая паропроницаемость, горючий материал, при горении выделяются опасные для здоровья вещества. Низкая стойкость к ультрафиолетовому излучению. Высокая стоимость. Ecotermix, Synthesia, Demilec
Пенопласт Малый вес, легкость монтажа, влагостойкость, долговечность, низкие показатели теплопроводности, низкая стоимость Хрупкость и низкая прочность при механическом воздействии, пожароопасность, выделение едких веществ при сгорании, могут завестись грызуны
Полиэфирное волокно Не впитывает влагу, устойчивость к развитию грибка и микроорганизмов, долгий срок эксплуатации, непригоден для обитания грызунов, сохраняет свои геометрические размеры на весь срок эксплуатации. Не требуется средств защиты при монтаже, паропроницаем, малый вес. Высокая стоимость по сравнению с классическими утеплителями. ШелтерЭкоСтрой

При выборе утеплителя для каркасного дома будущие владельцы часто полагаются на критерий цены, что естественно, однако не нужно забывать о том что, есть и другие немаловажные аспекты, например такие, как экологичность дома, а в данном случае экономия не всегда оправдана. Часто повышенная цена утеплителя косвенно может свидетельствовать о более высоких показателях такого материала, что в дальнейшем при эксплуатации позволит сократить затраты на отопление здания при экономии тепловой энергии.

На сегодняшний день, благодаря оптимальному набору характеристик и приемлемой цене, наиболее широкое распространение получили утеплители на основе базальтовых каменных пород, среди известных производителей таких материалов можно назвать RockWool, Paroc.

К примеру, стена с минеральным утеплителем толщиной в 150мм может быть сопоставима по такому показателю, как теплопроводность, с деревянной стеной в 450мм или с каменной стеной толщиной в 750мм. Однако, есть нюансы, пренебрегая которыми добиться таких показателей будет невозможно.

Если говорить о правильном утеплении каркасного дома минеральной ватой, то стоить отметить некоторые важные нюансы:

  1. Утеплитель должен закладываться между стойками каркаса таким образом, чтобы не оставалось никаких зазоров между деревянными конструкциями и теплоизоляционным материалом. Для этого расстояние между стойками должно быть рассчитано непосредственно под размеры утеплителя.
  2. Замятие и спрессовывание утеплителя негативно сказывается на его теплоизоляционных характеристиках, т.к. именно воздушные полости между волокнами минеральной ваты выполняют функцию аккумулятора тепла.
  3. Плиты не должны прилегать друг к другу слишком плотно, и в тоже время не допускается наличие воздушных зазоров на стыках, так как это ведет к образованию ненужных мостиков холода.
  4. Стыки двух плит необходимо перекрывать вторым слоем утеплителя, при этом наложение стыков первого и второго слоя негативно сказывается на теплосберегающей способности каркасной конструкции. Например, в случае толщины каркасной стены 100мм правильнее использовать 2 слоя материала по 50мм, нежели один слой в 100мм.
  5. Рулонные утеплители не рекомендуется укладывать на вертикальные стены и наклонные части крыши каркасного дома, это может привести к скатыванию материала. В крайнем случае необходимо предусмотреть дополнительные крепления для таких материалов.
  6. При утеплении минеральной ватой необходимо обеспечить качественную пароизоляцию стен со стороны жилого помещения. Стыки пароизоляционных материалов необходимо раскатывать с нахлестом и обязательно проклеивать двухсторонним скотчем.

Без учета всех многочисленных нюансов достаточно сложно добиться максимальных эксплуатационных параметров при строительстве каркасного дома. Ведь чем сложнее конструкция, тем, как правило, выше ее эффективность, но при этом, в свою очередь, сразу повышаются требования к расчету, проектированию и монтажу.

Главные критерии качественного и комфортного каркасного дома — это использование высококачественных строительных материалов, профессиональная и ответственная строительная бригада, а также строгое соблюдение всех технологий строительства.

Наша компания тщательно следит за выполнением всех технических условий при монтаже теплоизоляции, поэтому наши строящиеся объекты отвечают всем строительным нормам при возведении каркасного дома, и мы гарантируем, что Ваш будущий дом будет максимально энергоэффективным и комфортным для проживания!

Источник: http://goodvill.ru/uteplenie-karkasnogo-doma/

Расстояние между стойками в каркасном доме

Расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

Прочность каркасного дома определяется его конструкцией. Вес стен, перекрытий и крыши держатся на несущем каркасе каркасного дома.

Для прочности каркасного дома важно правильно выбрать толщину несущих стоек, а также расстояние между стойками. Существуют правила расчета каркасного дома.

Сегодня мы обсудим, как рассчитать расстояние между стойками в каркасном доме, так называемый шаг стоек в каркасном доме.

Шаг стоек в каркасном доме

Расстояние стоек в каркасном доме определяется их прочностью и будущей нагрузкой. Чем прочнее стойки каркаса, тем больше могут быть промежутки между ними. Кроме того, на величину шага стоек каркасного дома влияют размеры отделочных материалов. Почему расстояние между опорами должно учитывать размеры отделочных панелей?

Шаг в стене каркасника.

Приведём пример. Для удобства монтажа листов ОСБ шаг между стойками стен каркасного дома стараются выбрать с учётом их размеров. Размеры ОСБ составляют 2500х1250 мм.

Значит, при расстоянии между стойками кратном 1250 мм (или кратном 2500 мм) расход отделочного материала на обрезки будет достаточно минимальным. Края листа ОСБ будут крепиться к стойке.

При расстоянии больше 1250 часть листа ОСБ будет обрезана при монтаже.

Также стараются учитывать размеры будущего утеплителя. К примеру, если утепление каркасного дома изнутри будет проводиться матами из минеральной ваты Роквул, то их размеры – 1200х600 мм с деформационной полосой 50 мм.

Тогда расстояние между стойками под утеплитель должно быть 550 мм. Что не соответствует 1250 мм ОСБ.

В таком случае, при выборе шага опор не учитывают размеры утеплителя, а для его монтажа в каркасе предусматривают дополнительные планки.

Также необходимо учесть, что в местах установки дверей и окон расстояние между стойками в каркасном доме может быть больше или меньше. Расстояние должно соответствовать ширине будущего окна или дверного проёма.

Выбор крепёжных элементов будет определяться материалом каркаса. Вертикальные стойки каркасного дома из дерева крепят к нижней и верхней обвязке с помощью металлических уголков и гвоздей. А металлические вертикальные опоры скручивают болтами или сваривают дуговой сваркой.

Итак, с особенностями выбора шага и подбора крепёжных элементов разобрались. Теперь обратимся к расчетам и вычислим вес будущего каркасника, толщину опор и расстояние между ними.

Сколько весит каркасник

Каркас дома является несущей системой. Его прочность должна выдерживать давление стен, перекрытий и крыши. Поэтому для расчёта стоек каркасного дома необходимо определить вес будущего строения. Как это сделать?

Вес стен каркасника.

Существует несколько методик определения веса будущего строения. Приведём две:

  1. Определение веса постройки по онлайн калькулятору. В таком варианте в калькулятор вводят значения ширины и длины стен постройки, его высоту, количество несущих перегородок, а также материал стен, их толщину и получают готовый результат – ориентировочный вес будущего строения.
  2. Расчеты по строительным таблицам. Это более сложный и кропотливый труд, в процессе которого можно получить более точный результат. По данным строительных таблиц определяется ориентировочный удельный вес 1 куб. м каркасной стены, а также погонный вес каждого метра перекрытий, кровельных листов. Полученные данные множатся на площадь стен дома или кровли, суммируются и складываются в общий вес каркасного дома.

Полученный в расчётах вес будущего строения умножается на коэффициент 1,1. Он учитывает дополнительный вес сантехнических устройств, мебели, которые будут расположены в постройке. В результате мы получаем тот вес, который каркас дома должен выдерживать в течение многих лет эксплуатации.

По данным он-лайн калькулятора мы получим, что вес одноэтажного каркасного дома 8х8 м с крышей из металлического профиля и деревянными лагами, в климатической зоне с зимними температурами -10 составит около 10.5 тонн. Умножив на коэффициент, получаем 11.55 тонн, которые для удобства расчётов округляем до 12 тонн строительного веса. Итак, что делать дальше?

Читайте также  Как крепить утеплитель на крышу изнутри?

Стойки каркасного дома

Дальше – обратимся к прочности деревянных стоек, и выясним, какой вес может выдержать каждая опорная стойка. Традиционно для деревянных каркасов одноэтажных строений используют угловые стойки каркасного дома сечением не меньше 100х50 мм, для двухэтажных – 150х50 мм. Пользуясь справочными таблицами, определим несущую способность каркасной стойки.

Расстояние между основами.Расчёт несущей способности по формулам достаточно сложен и сопряжён со знанием сопротивления материалов.

По справочнику физических свойств древесины, прочность на сжатие дерева составляет 30 — 50 МПа (в зависимости от вида дерева). Это значит, что каждый см сечения может выдержать 30-50 кг веса.

Стойки стен каркасного дома 100х50 мм гарантированно выдержит 300 кг.

Учитывая общий вес дома, определённый раньше, можно вычислить минимальное число опорных стоек. Для этого разделим 12 000 кг на 300 кг, в результате чего получим, что установка стоек потребует 40 досок сечением 100х50 мм.

Расстояние между опорами

Расстояние стоек в каркасном доме определяется нагрузкой или весом дома, количеством опор. Пользуясь полученными данными, определяем необходимое расстояние между стойками каркаса. Для этого вычисляем общий периметр стены. В доме 8х8 м он составит 32 м. После чего делим полученные 32 м на количество стоек 40 штук. Получаем расстояние 0,8 м или 800 мм.

В строительной литературе есть общие рекомендации, как правильно производить крепление стоек каркасного дома. В них говорится, что при невозможности выполнить строительные расчеты, шаг между стойками одноэтажного каркасного дома выбирается в размере от 500 до 700 мм. И ещё: принято, что шаг стоек каркасного дома не должен превышать 1 м.

Источник: http://1karkasnydom.ru/stoyki-v-karkasnom-dome

Утепление стоек каркаса — защита от мостиков холода

Расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

Каркасная технология очень эффективная, экономная и инновационная благодаря применению современных утеплителей, но к сожалению сам каркас дома, выполненный из любого материала (бетон, метал, дерево) является мостиком холода так как его теплопроводность в разы выше утеплителя.

Постараюсь объяснить это на примере. Первая картинка — каркасный дом с пирогом стены: ГКЛ / вертикальный вентзазор 22мм / пароизоляция / стойки 100х50мм с утеплением 100мм минваты.

Температура в доме +22 С, на улице -3 С, на окрашенном ОСП отчётливо видно, что там, где вата, ОСП имеет отрицательную температуру и покрыта инеем, а там, где стойки ОСП нагрелась от стойки до плюсовой температуры, инея нет, а влага испарилась так как стойка в данном случае явилась с одной стороны мостиком холода, а с другой — мостиком тепла.
Вторая картинка — каркасный дом с пирогом стены: ГКЛ / горизонтальный вентзазор 50мм, заполненный минватой поперёк стоек / пароизоляция / стойки 150х50мм с утеплением 150мм минваты. Температура в доме +22 С, на улице +3 С, на ОСП менее отчётливо видно, что ночной иней из-за потепления на улице растаял, там, где стойка влага испарилась быстрее, но так как стойка изолирована из дома трафарет стойки более широкий, расплывчатый, но только в том месте, где за стеной установлена отопительная батарея.

1. Утепление каркасного между стоек.2. Утепление каркасного дома внутри, поперёк стоек, + утепление ППС.

Для противодействия этому применяют разные методы, но большинство из них трудоемкие и дорогие. К примеру, технология ДОК — двойной объемный каркас — это когда стойки 100х50мм ставятся на обвязку 200мм в шахматном порядке или собираются две стены из стоек 100х50мм на обвязке 100мм с половинным смещением друг к другу.

Минусы технологии: двойная работа, увеличенный расход материала, средняя эффективность. Есть так называемая технология «Балка Ларсена»: две доски 100х50мм, закреплённые на расстоянии друг от друга с помощью обрезков листовых материалов (фанера, ОСП и т.д.).

Получается довольно хорошая конструкция для применения в каркасных домах, где используются засыпные и «задувные» утеплители (эковата, опилки, стекловата и т.д.), это позволяет добиться хороших результатов утепления.

Минусы технологии: очень проблематично утеплить материалом в плитах так как по толщине стены материал должен быть разного нестандартного размера, повышенный расход материала, трудоёмкость — собирать такие стойки надо на кондукторах. Есть ещё и другие, более экзотические способы, но они совсем сложные и дорогие.

Мы для своих проектов выбрали технологию поперечного утепления поверх вертикального каркаса. Чтобы уменьшить и исключить мостик холода, необходимо поперечное утепление минватой или ППС, не только внутри дома, но и с наружной стороны, что и делается сейчас по технологии, которую предлагает Кнауф и др. (картинка номер 2 выше).

Диаграмма промерзания стоек каркаса

На диаграмме, сделанной при помощи тепловизора и теплорасчёта, отчётливо видно, что небольшое, правильное, дополнительное утепление дома, поперёк существующего каркаса, значительно эффективнее, чем просто увеличение ширины стойки.

Так как даже стойка каркаса шириной 300мм не даст такой эффективности, как стойка 150мм, утепленная с двух сторон, но поперёк. Дополнительное поперечное утепление под обшивку, для дома до 150м2, обойдется не дороже 15 т.р., что при постоянном проживании в доме окупится за первую же зиму и добавит радости и комфорта пребывания в таком энергоэффективном доме.

На диаграмме видно, что, правильное увеличение толщины утеплителя всего на 60%, даёт уменьшение теплопотерь почти в два раза!

рис. 3 рис. 4

  1. ЦСП/OSB-плиты и т.п.
  2. Утеплитель — минвата между стоек каркаса, толщина равна толщине стоек.
  3. Пароизоляционная пленка для защиты древесины.
  4. Дополнительный утеплитель — минвата поперёк стоек каркаса, толщина и кол-во слоёв по расчету.
  5. Стойки каркаса.
  6. Брусок 45х50 на ребро, обрешётка для минваты и крепления ГКЛ.
  7. Внутренняя обшивка ГКЛ.
  8. Данная технология очень хорошо подходит для теплоизоляции стен и крыши. Это самый простой, недорогой и удобный способ утеплить дом на этапе строительства или отделки, при небольших затратах эффективнее стандартного утепление между стоек процентов на 25-30.

    рис. 5

    1. Внутренняя обшивка (гипсокартон, вагонка и т.п.).
    2. Пароизоляционная пленка для защиты древесины.
    3. Стойка каркаса.
    4. Утеплитель (KNAUF Therm ® / минеральная вата/ воздушная прослойка).
    5. ЦСП/OSB-плиты и т.п.
    6. KNAUF Therm ® Fasade / KNAUF Therm 5 ;в 1 F, толщина по расчету. Крепление с помощью клея и дюбелей в случае необходимости.
    7. Штукатурная система.
    8. Дюбель.

    KNAUF Therm®Façade специально разработан для теплоизоляции стен данного вида. Это первый появившийся в России фасадный пенополистирол, производимый по немецким технологиям KNAUF. Он протестирован на прочность, на отрыв слоев, успешно прошел пожарные испытания и признан более чем 30 производителями фасадных материалов в России и мире.

    Наружное утепление дома и стоек каркасного дома с навесным фасадом и воздушным зазором

    рис. 6

    1. Внутренняя обшивка (гипсокартон и т.п.).
    2. Пароизоляционная пленка для защиты древесины.
    3. Стойка каркаса.
    4. Утеплитель для стен (KNAUF Therm ® , минеральная вата, воздушная прослойка).
    5. ЦСП/OSB-плиты и т.п.
    6. KNAUF Therm ® Compack (50 мм), KNAUF Therm ® Wall1-2 слоя.
    7. Обрешетка, крепление сквозь утеплитель.
    8. Вагонка (сайдинг ) / Наружные стеновые панели.

    Подобная конструкция является типичной для европейской строительной практики.

    Утеплители из пенополистирола обеспечивают прекрасную звукоизоляцию, а также защиту от влаги и тепло.

    Сайт производителя пенопласта: http://www.knauftherm.ru/application/thermal_insulation/wall/outer_insulation

Kd.i: Доп. утепление и правильные мембраны в каркасном доме.

Источник: http://KarkasDom.info/uteplenie_stoek_karkasa.html

Установка и крепление стоек каркасного дома

Расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

Предисловие

Установка стоек каркасного дома (угловых и боковых) – один из этапов возведения деревянной основы будущего здания.

Необходимые инструменты и материалы

Брус Гвозди Гвоздодер Доска строганная Карандаш Металлический уголок Рубероид Рулетка Саморезы Стремянка Угольник Удлинитель Уровень Циркулярная пила Шуруповерт Электропила Электрорубанок

Развернуть

Установка стоек каркасного дома возможна двумя способами. Первый – крепление стоек к обвязке методом вырубки. Второй — крепление стоек каркасного дома оцинкованными стальными уголками (этот способ наиболее приемлемый).

Перед тем как приступить к креплению стоек каркасного дома, не забудьте учесть их сечение и рекомендуемое межстоечное расстояние. Определившись со способом монтажа, можно приступать к работе.

Сечение вертикальных стоек каркасного дома

Установка стоек каркасного дома (угловых и боковых) – один из этапов возведения деревянной основы будущего здания. Сечение стоек каркасного дома из массивного бруса — 100×100 мм.

Для боковых стоек, как правило, достаточно доски сечением 40×100 мм.

Как для боковых, так и для угловых стоек можно использовать брусья больших сечений или сшивать стойки из двух досок толщиной 25-30 мм.

Установка угловых стоек каркасного дома производится в первую очередь. Самый простой и быстрый способ — монтаж с помощью стальных оцинкованных уголков.

Вертикальность стоек проверяют отвесом. Металлические уголки крепят саморезами либо гвоздями. Для сохранения положения стойки на время проведения работ ее крепят к брусу нижней обвязки временными раскосами.

Другой способ крепления угловой стойки к брусу нижней обвязки — установка на деревянный нагель. Способ этот более трудоемок по сравнению с первым.

При сборке угла нижней обвязки способом «в лапу» или «в полтела» забивают деревянный нагель с выпуском вверх 8-10 см. Затем в нижнем торце стойки высверливают отверстие по диаметру нагеля и глубиной на 8-10 мм больше длины выпуска нагеля.

После чего стойку надеваеют на нагель и закрепляют в вертикальном положении с помощью временных раскосов.

После монтажа всех угловых вертикальных стоек приступают к установке боковых, которые также называются шаговыми.

Устанавливаются боковые (шаговые) стойки разными способами. Наиболее простой и быстрый — установка с помощью металлических укосин.

Крепление боковых стоек каркасного дома

Существует еще несколько способов крепления боковых стоек каркасного дома к брусу нижней обвязки. Это крепление с помощью полной или неполной вырубки и монтаж стальным уголком.

Способы вырубки трудоемки, требуют дополнительных инструментов для формирования пазов в нижнем брусе, поэтому рекомендуем способ крепления стойки стальным уголком. Он чрезвычайно прост, и при таком варианте крепления не ослабляется механическая прочность брусьев нижней обвязки.

Расстояние между стойками каркасного дома (шаг стоек)

Главное правило порядка установки смонтированных вертикальных стоек: расстояние между стойками каркасного дома должно соотноситься с размерами предусмотренных проектом отделочных плит и панелей.

Так как большинство видов отделочных плит имеет ширину 1200 мм, целесообразно выдерживать шаг стоек в каркасном доме 600 мм.

Очень хорошо, если в проекте размеры оконных проемов также кратны размеру панелей отделки.

Если ширина панелей не совпадет с размером между осями стоек, нужно ставить дополнительные стойки в местах стыковки облицовочных плит.

Для усиления жесткости каркаса во время его сборки устанавливают временные раскосы на каждую вертикальную стойку либо на несколько одновременно.

Источник: https://www.stroy-dom.net/?p=2971

Шаг стоек каркасного дома: теория и практика

Расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

Основа стен любого каркасного дома – несущие стойки. Чаще всего они выполняются из строганой доски (бруса) естественной влажности сечением, как минимум, 40×100 мм, и устанавливаются вертикально по линии стен с шагом в 600 мм.

Почему именно такое расстояние? Это расстояние между краями стоек, или их центрами? Какие факторы влияют на расчет шага стоек, и можно ли изменять указанное значение в большую или меньшую сторону? В данном материале вы найдете обоснованные ответы на все поставленные вопросы, с теоретическими пояснениями и примерами из практического опыта.

Какие факторы влияют на расчет шага стоек каркасного дома?

Основных факторов, оказывающих влияние на расчет шага стоек каркасного дома, можно выделить всего 4:

  1. Несущая способность каркаса.
  2. Ширина плитного утеплителя.
  3. Размеры листов OSB для обшивки каркаса снаружи.
  4. Размеры листов гипсокартона для обшивки каркаса изнутри.

С учетом этих факторов выясним, почему наиболее часто при строительстве частных каркасных домов применяется шаг стоек в 600 мм.

Шаг стоек каркасного дома и несущая способность стен

Каждая стойка стенового каркаса представляет собой вертикально установленную доску, которая воспринимает распределенную нагрузку от верхней обвязки и передает ее нижней, установленной на фундаменте дома.

Естественно, способность выдерживать весовую нагрузку у деревянной стойки далеко не безгранична.

То есть, при определенной массе каркасного дома стоек должно быть в таком количестве, в каком они все вместе смогут обеспечить необходимую несущую способность с запасом.

Рассмотрим конкретный пример, из которого вышесказанное станет более понятным. Допустим, есть проект каркасного одноэтажного дома с размерами стен 8×8 метров.

При использовании традиционных строительных и отделочных материалов масса такой постройки будет составлять примерно 12 т, то есть, 12000 кг (для расчета веса каркасного дома обычно используется специальная узконаправленная программа-калькулятор).

Одна стандартная стойка, изготовленная из строганой доски сечением 40×100 мм, способна нести на себе нагрузку около 300 кг (данные из специальных таблиц). Соответственно, для того чтобы каркас выдержал массу дома в 12000 кг, таких опор должно быть, как минимум, 40 штук (12000/300=40).

Теперь осталось только равномерно распределить их по линии периметра будущих стен дома. Как было указано в условии примера, размеры постройки составляют 8×8 м.

То есть, получается, что длина периметра всех несущих стен в сумме составляет 32 м.

Чтобы распределить полученные 40 стоек на таком расстоянии, шаг между соседними опорами должен быть в районе 0,8 м или 80 см (32/40=0,8).

Теперь следовало бы отметить, что полученное значение (шаг) – это не конкретное руководство к действию, а всего лишь минимальное расстояние между несущими опорами каркаса конкретного дома.

Меньше можно. Больше – нет. Эта цифра в технологии каркасного домостроения является лишь базовой.

Точный же шаг стоек каркасного дома определяется с учетом других факторов, перечисленных выше и описанных далее.

Шаг стоек каркасного дома и утеплитель

Утеплитель является единственным материалом в стенах каркасного дома, который влияет на теплоизоляционные свойства жилья. Согласно технологии он располагается между несущими стойками стенового каркаса.

А поскольку производители выпускают свои утеплители со стандартизированными размерами, шаг стоек каркасного дома желательно рассчитывать так, чтобы между ними как раз умещался один элемент утеплителя без обрезки и наращивания.

В первом случае будут неоправданные отходы, во втором – снижение теплоизоляционных свойств.

По этой причине в большинстве случаев стойки и устанавливаются с вышеуказанным шагом в 600 мм. При этом, данное расстояние должно измеряться не между краями соседних досок, а между их центрами.

В итоге расстояние между стойками при их толщине в 40 мм будет получаться 560 мм (от каждой доски отбрасываем половину ее толщины 20 мм).

То есть, шаг стоек и расстояние между ними – это абсолютно разные значения, и путать их не следует.

Так почему же шаг 600 мм и расстояние 560 мм? Наиболее часто используемый плитный утеплитель имеет чистую ширину 600-610 мм. В зазор между стойками шириной 560 мм такие плиты будут укладываться без подрезки, и с требуемым для их фиксации уплотнением.

Шаг стоек каркасного дома и отделка

Аналогично технологией предусматриваются отделочные работы, вернее, типовые размеры листовых материалов, которые крепятся непосредственно к несущим стойкам каркаса. В результате получается так, что, обшивая каркас снаружи стандартными листами OSB, и изнутри листовым гипсокартоном, количество отходов сводится к минимуму.

Итог

Шаг стоек каркасного дома рассчитывается, исходя из четырех основных критериев. Во-первых, это суммарная несущая способность каркаса. Во-вторых, ширина плит утеплителя. В-третьих, размеры листов OSB для наружной обшивки. В-четвертых, размеры листового гипсокартона, как основания для внутренней облицовки.

Источник: http://www.Postroeczka.ru/statji/shag-stoek-karkasnogo-doma

Как производится сборка каркаса каркасного дома

Расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

После закладки фундамента, наступает время сборки деревянного каркаса будущего дома. Возведение каркаса может быть произведено как своими руками, так и с помощью наемных работников.

Однако работа бригады стоит недешево – как минимум, столько же, сколько и строительные материалы на весь дом. Поэтому все чаще сегодня возведение каркасного строения происходит самостоятельно.

Фото каркаса каркасного дома

С чего начать

Прежде чем начать строительство каркаса, необходимо сделать обвязку фундамента. Однако прежде всего необходимо проверить, все ли сделано ровно на предыдущем этапе строительства.

Речь идет в первую очередь о ровности фундамента, на который будет ложиться обвязка. Геометрия фундамента проверяется так: сперва горизонтальная поверхность, а затем углы.

Вся поверхность фундамента должна лежать в одной плоскости, допускается отклонение не более 1 см. Проверить плоскость можно, используя строительный лазер.

Проверяем ровность фундамента

Если у вас перепад получился более 1 см, необходимо ту сторону, которая оказалась ниже, подмазать цементом до нужного уровня. Чтобы не делать опалубку, раствор цемента берем более плотным и просто аккуратно наносим сверху.

Выравнивание углов также можно исправить с помощью дополнительного цемента, однако придется делать опалубку.

Крепление обвязочного бруса уголками

Когда фундамент выровнен, кладем обвязку. Обвязка нужна для фиксации на нее каркаса будущего дома. О том, как выполнить обвязку каркасного здания, мы подробно рассказывали в нашей статье здесь.

Способы строительства деревянной основы

Строительство каркаса может происходить разными способами. Некоторые собирают поочередно стены на земле, и только потом устанавливают их вертикально.

Другие сразу ставят каркас стен, потом утепляют его, изолируют и обшивают. Третьи делают каркас всего здания, включая крышу, и только после этого начинают делать слои стен.

Вы можете выбрать любой, удобный для вас способ, мы же остановимся пока только на возведении каркаса.

Каркас дома с крышей

Основой любого каркасного здания является древесина. К ее выбору необходимо подойти со всей ответственностью. Это может быть доска, брус технической обсушки, брус естественной влажности и клееный брус.

Наиболее предпочтителен клееный брус – он не рассыхается, не теряет свой формы, устойчив к деформации. На втором месте идет брус технической сушки.

А натуральная доска или брус естественной влажности при возведении каркаса при высыхании могут изменить свою форму и потрескаться, что скажется на качестве жилья.

Не забудьте обработать все деревянные элементы каркаса пропитками – огнебиозащитой. Это защитит ваш каркас от жучков и сделает жилье более безопасным.

Сложные каркасные элементы

Для каркасного дома подходят различные сорта древесины, но лучше остановиться на хвойных породах. Смола, выделяемая сосной, создает дополнительную защиту от насекомых, и наполняет сам дом приятным хвойным ароматом. Кроме того, отлично подходят для монтажа каркаса дуб, ясень и другие твердые сорта. Сечение бруса должно быть 150/150 мм или 150/200 мм.

Все внимание – на углы

При сборке деревянного каркаса надо особое внимание уделять углам, которые собираются по каркасной технологии. От качества крепления углов зависит надежность будущей постройки. Именно поэтому традиционно строительство каркасного здания начинается с возведения угловых стоек.

Угловая стойка каркаса дома

Если в нижней обвязке угловой брус крепился с помощью анкеров и гвоздей, то при возведении каркаса угловые элементы должны соединяться с использованием металлических уголков и саморезов по дереву. Лучшего всего остановиться на усиленных оцинкованных уголках, не поддающихся ржавчине. Монтаж каркаса далее зависит от того, с помощью чего крепился обвязочный брус.

Расположение стоек в каркасном доме

Если использовался нагель, то необходимо высверлить в торце стойки отверстие нужного диаметра, чтобы нагель был плотно зафиксирован в нем. Делаем глубину высверленного отверстия больше длины нагеля примерно на 1-1,5 см.

Устанавливаем вертикальные стойки каркаса, которые необходимо укосинами. Данные укосины чаще временные, они снимаются после установки других частей. Без укосин работа не может быть продолжена, так как будет риск уклона бруса или сдвоенных досок, если были использованы они.

Укосины предотвратят скос в ту или иную сторону, при этом угол приобретет устойчивость.

Угловые элементы каркасного дома

Если в качестве угловых стоек вы брали не брус, а сдвоенные или строенные доски, их перевязку проводят различными способами.

Важно: обратите внимание на качество бруса, он должен быть ровным, не перекрученным. Доску лучше брать обрезную из центральной части.

Варианты соединения каркаса

Вариант перевязки угловых трех досок, который используется чаще всего, следующий: первая доска ставится вертикально. Она должна образовать собой одну из сторон угла. Остальные две доски выставляются перпендикулярно по отношению к первой. С помощью саморезов по дереву производится крепление досок, также можно использовать гвозди.

Вариант угловых стоек из бруса или досок

Не забывайте во время работы производить замеры и проверять правильность установки углов.

Установка вертикальных стоек и горизонтальных перемычек

После установки угловых стоек, необходимо выставить и другие вертикальные стойки каркаса. Шаг между стойками должен быть 60-100 см. В качестве стоек используется брус 150/150 мм или 150/200 мм. Такой размер оптимален для укладки утеплителя.

Элементы каркаса дома

Для того, чтобы выбрать шаг между стойками, необходимо соотнести расстояние между вертикальными стойками каркасного дома с размерами отделочных плит и панелей, которые предусмотрены в проекте вашей постройки. Большинство отделочных плит обладает шириной 1200 мм, поэтому лучше всего делать шаг стоек 60 см. Облегчит строительство кратность размерам панелей отделки размерам оконных проемов.

Элементы каркаса каркасного дома с оконным проемом

Вам придется устанавливать дополнительные стойки в местах соединения облицовочных плит, если ширина панелей отличается от размера между осями стоек.

Важно: все железные элементы перед использованием смажьте маслом, что убережет их от ржавчины. Известно, что древесина начинает быстрее портиться в местах соприкосновения с необработанным металлом.

Для закрепления каркаса в нужном положении и усиления его жесткости, установите во время сборки временные раскосы. Лучше на каждую вертикальную стойку поставить по 2 или более укосины.

Установка временных укосин к каждой стойке

После возведения угловых и рядовых стоек, необходимо дополнительно укрепить их горизонтальными перемычками. Перемычки выполняют сразу несколько функций:

  • закрепляют каркас, увеличивая его жесткость
  • минимизируют изгиб стоек
  • разделяют утеплитель типа минеральной ваты, поддерживая верхний лист
  • являются основой для крепления внутренней и внешней обшивки каркасного дома

Горизонтальные перемычки в каркасе

Иногда горизонтальные перемычки рекомендуют крепить гвоздями, вколоченными под углом. Однако этот способ чреват трещинами в брусе и перекосом стоек во время забивания гвоздей. Используйте уголки.

Схема обвязки и каркаса из бруса

После возведения каркаса производится сборка верхней обвязки. Она соединяет все стены в одну конструкцию.

Делаем проемы под окна

Во время установки стоек задаем ими дверной и оконные проемы, увеличивая шаг между стойками на ширину проемов. В результате мы имеет оконные и дверные проемы, бока которых образовываются стойками. Можно использовать доски шириной 150 и толщиной 50 мм, чтобы произвести верх и низ проема. С помощью уголков доски фиксируются на стойки.

Оконный проем в каркасе дома

При установке проема окон, обратите внимание, что горизонтальные доски должны лежать на стойке, которая в свою очередь крепится к стойкам каркаса. При этом сверху верхней доски лучше установить хедер — доска на ребре. Это позволит лучше распределить нагрузку от веса крыши по всей поверхности оконного проема.

Опоры распределяют нагрузку равномерно и передают ее на фундамент

Не забывайте, что проемы лучше сделать выше и шире, чем планируемые окна и двери. При монтаже потребуется примерно 40 мм пространства, так как такое расстояние потребуется для монтажной пены (20 мм с каждого края). О том, как самостоятельно поставить окна, читайте здесь.

Лучшее видео по теме:

https://youtu.be/GoR9ImoY3Kk

Источник: https://karkasblog.ru/mounting/sborka-karkasa-karkasnogo-doma.html

Как правильно утеплить каркасный дом, пошаговая инструкция

Расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

Наверное нет такого человека, который бы ничего не слышал о каркасном доме, ввиду их особой популярности в последнее время. Современный каркасный дом – это символ надежности, долговечности и прочности.

Его строительство не обязывает к возведению дорогостоящего монолитного фундамента, технология возведения позволяет использовать свайно винтовой либо обычный ленточный фундамент, а каркас и крыша собираются в достаточно сжатый срок, используя при этом минимальные трудовые ресурсы.Однако при всех своих преимуществах он все же имеет один небольшой недостаток.

Если не произвести качественное утепление стен и крыши, использовать его будет можно только в летний период, так как для круглогодичной эксплуатации в нашем климате он не подойдет.

Утепление каркасного дома — виды материалов

Современный рынок предлагает огромнейший выбор строительных материалов для утепления каркасных домов.

Исходя из вышеизложенного очень важно, чтобы утеплитель сохранял свою функциональность не один десяток лет, для этого необходимо использовать только качественный материал.

В настоящее время теплоизоляционные материалы условно делятся на две категории — органические и синтетические.

  1. К первым относятся естественные материалы, имеющие природное происхождение (древесные опилки и стружка, спрессованная солома и тд.).
  2. Ко второй категории относятся виды утеплителя, полученные высокотехнологическим производственным способом, используя для этого различные химические компоненты и составы, а именно: экструдированный полистирол, минеральная вата, пенопласт, базальтин, пенополиуретан и другие.

Великолепные теплоизоляционные свойства синтетических материалов, делают их безоговорочными победителями в данной группе. Они могут похвастаться такими качествами, как:

  • хорошая влагостойкость;
  • низкая теплопроводность и уровень горючести;
  • отсутствие усадки и долгий срок службы;
  • простата в использовании;
  • безопасность для человека.

Утепление дома минеральной ватой, является наиболее популярным и хорошо зарекомендовавшим себя способом. Материал обладает отличным показателем шумопоглощения, хорошо сохраняет тепло, а также имеет высокий класс экологичности.

Утепление стен изнутри и снаружи

Особой разницы откуда начинать работы по утеплению каркасного дома, изнутри либо снаружи, нет. Тут кому как удобней. К примеру с улицы производить монтаж утеплителя немного проще, однако есть риск, что может начаться дождь и тогда работы придется на некоторое время свернуть.

Стандартный утеплитель минеральной ваты имеет ширину 600 мм. Поэтому при возведении каркаса этот момент необходимо обязательно учитывать. Чтобы материал плотно прилегал к вертикальным стойкам, идеальным размером шага между ними является 580-590 мм. Такое расстояние не позволит со временем утеплителю сползти вниз, так как он будет плотно зажат.

Расстояние между стойками каркасного дома

Согласно установленным нормам толщина утепления для конструкции в центральном регионе России составляет 150 мм. Поэтому целесообразно будет использовать плиты толщиной 100 и 50 мм.

Таким образом в конструкцию вместо трех плит достаточно будет двух, тем самым будет значительно сокращены трудозатраты. Так же материал в 100 мм. меньше склонен к прогибам и следовательно надежнее крепится в конструкции.

Крепление пароизоляции и ОСБ плит

  • Для того чтобы предотвратить попадание влаги на утеплитель, его необходимо от нее хорошо защитить. Для этого с внутренней стороны деревянные стены каркаса необходимо укрыть пароизоляционной пленкой. Используя обычный степлер, раскатываем рулон горизонтальными полосами и крепим его внахлест по 5 см. к вертикальным стойкам. Убедитесь, что пленка везде плотно прилегает к поверхности;
  • Далее нам нужно пароизоляционную пленку закрыть плитами ОСБ, которые будут являться основанием под внутреннюю отделку. Используя обычные саморезы по дереву и шуруповерт, поочередно крепим панели, по необходимости подрезая их электрическим лобзиком.

Монтаж утеплителя

Рассмотрим в качестве примера, утепление каркаса плитами на основе минеральной (каменной) ваты. Материал достаточно упругий, поэтому для его фиксации не требуются дополнительный способ крепления, достаточно просто вставить его между стойками. Плиты должны плотно удерживаться там за счет разности размеров.

Монтаж утеплителя осуществляется в два слоя, используя шахматный порядок. Второй должен перекрывать стыковые соединения первого, ровно посередине.

Такой способ позволяет избежать появления так называемых «мостиков холода», которые способствует появлению конденсата и сырости на внутренней поверхности финишной отделки, в следствие чего может появится плесень и грибок.

После того, как все плиты будут установлены, их необходимо будет защитить от дождя и сильных ветров. Для этого по аналогии с внутренними стенами, таким же образом обшиваются и внешние.

В качестве материала используется гидро-ветрозащитная мембрана, она надежно защитит стены от попадания внутрь сквозняков и капель дождя. Для надежного соединения мембраны, зафиксируйте её к стойкам контр-обрешеткой.

Обшивка стен снаружи

В зависимости от выбранного вами материала для финишной отделки, необходимо правильно подготовить под него основание. Для обычного сайдинга или блок хауса, к контр-обрешетке крепятся влагостойкие ОСБ плиты, к которым прибиваются направляющие бруски.

Большой популярностью у населения пользуется металлосайдинг под дерево, который с точность имитирует структуру настоящей древесины.

Схема утепления в разрезе

В случае, если стены будут обшиваться каким-либо другим отделочным материалом (фасадной плиткой, искусственным либо натуральным камнем и др.), прибивать к ОСБ плитам направляющие бруски ненужно, стены под отделку оставляются в таком виде.

Варианты подготовки основания под обшивку стен каркасного дома

Утепление крыши

  • Не многие знают, что утепление крыши играет очень важную роль в создании благоприятного микроклимата в доме. Качественное утепление данного элемента уменьшает теплопотери дома на 25-30 %, поэтому очень важно подойти к этому вопросу со всей ответственностью.

Один из самых распространенных способов утепления кровли — закладка утеплителя между стропильных ног, а для того чтобы утеплитель прослужил долго, кровельный пирог обязательно должен иметь вентиляционный зазор.

Утепление крыши каркасного дома

Суть процесса утепления крыши каркасного дома минеральной ватой достаточно проста и выглядит следующим образом:

  1. С внешней стороны крыши к верхнему основанию стропил прибивается диффузионная мембрана, которая фиксируется контр-обрешеткой;
  2. Далее с внутренней стороны в два слоя (каждый по 100 мм.), используя все тот же шахматный порядок, укладываются плиты утеплителя. Особое внимание уделить местам фронтонов и коньковой части крыши;
  3. Утеплитель в обязательном порядке закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится горизонтальными полосами снизу вверх внахлест 5 см.;
  4. Завершающим этапом является подшивка потолка финишным отделочным материалом (вагонкой, фанерой, блок хаусом, гипсокартоном и др.)

Утепление пола

Еще одно место откуда происходит утечка 15-20% столь драгоценного в наш время тепла. Можно конечно раскошелится и установить в доме систему водяных теплых полов тем более, что материала в наше время для этого предостаточно.

Однако почему бы для начала не попробовать хорошенько его утеплить. Ведь пол это, то место где происходит очень много интересных вещей.

Даже и не счесть сколько километров по нему наползает ваш малыш, а потом на нем же сделает свои первые шаги в жизни. Потраченное время на занятие йогой и чтение интересных книг помимо пользы будет приносить и удовольствие.

Схема утепления пола в каркасном доме

Последовательность утепление пола в каркасном доме:

  • На черновой пол раскатывается слой гидроизоляционной пленки. Все стыки проклеиваются армирующим скотчем;
  • Между лаг для пола, укладывается утеплитель (толщина не менее 200 мм.). Чтобы исключить образование зазора, ширина утеплителя должна превышать расстояние между лагами на 1-2 см;
  • Сверху утеплитель внахлест 5-10 см. накрывается пароизоляционным ковром;
  • Далее, в зависимости от напольного покрытия, пол закрывается листами фанеры, либо кладется чистовая доска.

Заключение

Сегодня существует множество различных современных материалов, которые подходят для утепления домов, возведенных по каркасной технологии. Однако многочисленные положительные отзывы владельцев показывают, что переплачивать за дорогие материалы в этом случае нет смысла. С защитой дома от холода, великолепно справляется вполне себе приемлемая по цене минеральная вата.

Поэтому можно смело сделать вывод, что минеральная вата – это надежный, недорогой и достаточно эффективный материал для утепления каркасного дома. Благодаря своей экологичности и пожарной безопасности, применять утеплитель можно как изнутри, так и снаружи дома, а больше ничего и не нужно.

Источник: http://domnomore.com/uteplenie-karkasnogo-doma/

Монтаж вертикальных стоек каркасного дома

Расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

Самый емкий этап строительства каркаса в технологии каркасного домостроение – это установка вертикальных стоек. Он занимает большую часть времени на возведение каркасных стен.

Проводить установку стоек нужно особенно тщательно, так как это основные элементы, обеспечивающие конструкционную стойкость «скелета» здания.

Кроме того, установка стоек предопределяет качество закладки утеплителя и, соответственно – качества всего утепления дома.

1. Этапы возведения каркаса

Напомним основные этапы строительства каркаса в каркасной технологии:

  1. Нижняя обвязка фундамента
  2. Цокольное перекрытие и монтаж чернового пола
  3. Установка стоек
  4. Верхняя обвязка стоек
  5. Установка потолочного перекрытия.

По времени проведения этапов установка стоек – самая протяженная операция, так как количество элементов здесь самое большое. Каждую стойку нужно связать с основанием и дополнительно укрепить, чтобы в процессе монтажа сохранялась их вертикальность.

2. Подготовка вертикальных стоек – выбор доски

Существует несколько основных приемов строительства каркаса по рамочной технологии. Первый способ – сборка рамы каркаса на полу, подъем ее и установка вертикально по всему периметру.

Второй способ – установка каждой стойки вертикально по отдельности.

Принципиально  оба способа отличаются тем, что крепление стоек производится  в первом случае к верхнему и нижнему брусу рамы, а во втором – непосредственно к обвязке фундамента. Впрочем, сами способы крепления одинаковы, поэтому подробнее рассмотрим второй случай, как наиболее показательный.

Установка стоек по отдельности и в собранной раме

Стойки выполняют ответственную функцию – обеспечение конструкционной прочности каркаса, принимая на себя значительные (до 3-5 тонн) нагрузки от крыши и кровли. Материал для них, соответственно выбирает прочный и качественный.

Самые большие нагрузки ложатся на угловые стойки, поэтому для них берется массивный брус – обычно 100х100 мм.

Боковые стойки, расположенные по линии стены, несут меньшую нагрузку по отдельности, и для них, как правило, достаточно бруса сечением 40х100 мм.

Можно использовать и брусья больших сечений, но это будет стоить в целом дороже. При необходимости можно сшивать стойки из двух досок меньшего сечения, толщиной 25-30 мм.

3. Установка угловых стоек

Сначала устанавливают боковые стойки. Они в самом простом случает прикрепляются к основанию с помощью усиленных металлических уголков. Сами уголки прикручиваются к доскам саморезами или гвоздями.

Желательно использовать оцинкованные уголки – они менее подвержены коррозии. Угловые стойки нужно тщательно проверять на вертикальность отвесом.

Для дальнейшей их устойчивости в вертикальном положении до окончательного скрепления каркаса желательно устанавливать временные раскосы.

Крепление стоек металлическим уголком

Существует еще один способ крепления боковых стоек – деревянным нагелем. Нагель – это небольшой брусок круглого сечения.

Его забивают при сборке угла нижней обвязки – в заранее просверленные отверстия – так,  чтобы нагель выступал над плоскостью обвязки на 8-10 см.

Это дополнительно скрепляет брусья обвязки и служит элементом, связывающим обвязку со стойкой.

Крепление с помощью нагеля

В брусе стойки также просверливают отверстие под диаметр нагеля и глубиной на 8-10 мм больше длины выпуска нагеля. Затем стойка надевается на нагель и также закрепляется раскосами. Этот способ достаточно трудоемок, но имеет ряд преимуществ:

  • Отсутствие металлических креплений, подверженных коррозии
  • Более надежное соединение, чем резьбовое, со временем слабеющее из-за рассыхания древесины

Соединение однородных материалов способствует большей пластичности при боковых нагрузках  на стойки.

4. Крепление боковых стоек к нижней обвязке

После установки угловых стоек приступают к монтажу боковых. Здесь самым существенным является выбор шага установки стоек. Расчет расстояния между стойками учитывает:

  • Конструкционные нагрузки на всю стену
  • Способ закладки утеплителя
  • Места установки оконных и дверных проемов.

Необходимое количество стоек желательно заготовить заранее, а отпиливать их – по шаблону, чтобы ошибки в размере какой-либо из стоек не сказывались на других.

Крепление боковых стоек к нижнему основанию осуществляется несколькими способами:

  • С помощью металлических укосин
  • Вставки в вырубленные пазы
  • Монтаж стальным уголком.

Металлические укосины устанавливается несколько иначе, чем деревянные, поскольку деревянные укосины впоследствии убираются, а металлические – остаются навсегда.

Их монтируют заподлицо с боковой поверхностью стоек и нижней обвязки, то есть, сначала в стойке и обвязке выбираются соответствующие толщине металлической пластины пазы.

Крепление уголков проводится на саморезы или гвозди.

Крепление металлическими укосинами

Второй способ заключается в следующем – в нижней опорной балке выбирают пазы по форме сечения стойки, и стойка вставляется в них.

Крепление стойки с вырубкой

Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Крепление металлическим уголком проводится аналогично описанному способу для установки боковых стоек.

Шаг стоек планируется в зависимости от

  • Размеров внутренней и внешней обшивки каркасной ячейки
  • Размеров плит утеплителя

Так, большинство используемых листов ОСП для обшивки выпускается шириной 1200 мм, а шаг стоек выбирают 600мм. Края листов обшивки обязательно должны приходиться на стойку в местах стыковки, в противном случае стойки необходимо устанавливать дополнительно.

Плиты утеплителя, например базальтовой ваты тоже производятся с размерами подходящими под типовой шаг стоек. Если используется рулонная минвата или другие виды утеплителя, то для них расстояние между стойками непринципиально. Утеплитель в этом случае вырезается под имеющийся шаг стоек.

Для того, чтобы в процессе работы стойки не наклонились, желательно для каждой ставить временные раскосы – или одновременно для нескольких стоек.

После установки и обвязки всех стоек обязательно нужно устанавливать укосины – это элементы из доски, служащие скреплению каркаса и приданию ему конструкционной прочности.

Назначение укосин – противодействие боковым нагрузкам на дом – это в основном ветровые нагрузки. Укосины врезают под углом к вертикальным стойкам, заподлицо с наружной или внутренней плоскостью стены.

Подробнее об этом мы рассказывали в соответствующей статье нашего сайта.

Врезка укосин

5. Заключение

Установка стоек каркасного дома – наиболее продолжительная операция возведения «скелета» сооружения. Ее можно значительно ускорить, если каркасные рамы собирать заранее, чтобы осталось только поднять их вертикально по периметру.

Фирма «К-ДОМ» в настоящее время осваивает сборку каркасных рам на собственных производственных мощностях. Размеры каркасных рам соответствуют проекту дома и оговариваются с заказчиком. Такая работа сэкономит для застройщика время на выезд строителей непосредственно на место возведения дома.

Источник: http://k-dom74.ru/montazh-vertikalnyh-stoek-karkasnogo-doma/

Расстояние между сваями для каркасного дома

Расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

Строительство свайным методом – экономичный и надежный способ. При его использовании учитывают:

  • расстояние между винтовыми сваями для каркасного дома;

    Чертеж с размерами расстояний между сваями в основании здания

  • порядок размещения свай;
  • расстояние между стойками в каркасном доме;
  • способы углубления опор.

Рассчитать расстояние между стойками каркасного дома можно самостоятельно. На основании этого составить смету, список материалов.

Разновидность свай

Отличают опоры по способу углубления в грунт:

  • Винтовые – труба диаметром 70 – 350 мм и длиной 2 – 11 м с винтовым конусовидным окончанием;

    Схема устройства фундамента на винтовых сваях

  • Забивные – длина до 16 метров, для увеличения длины возможна состыковка из нескольких штук;
  • Буровые – устанавливаются в пробуренную скважину.

По материалу:

  • Железобетон – арматура + бетон;
  • Сталь – марка не ниже СТ-3;
  • Дерево.

Деревянные делают из лиственницы или дуба.

Виды конструкций каркасного дома

В строительстве используют четыре вида конструкций:

Чертеж с размерами и планировка каркасного здания с обозначением основания

  1. Рамная с перекрытием. Еще ее называют «платформа» или «канадская». Каждый слой состоит из площадок. Сборка идет снизу – вверх. На самую нижнюю обвязку, уложенную на фундамент, укладываются балки и лаги перекрытия первого этажа. При помощи фасадных лаг они сбиваются в единый поддон. Стойки каркаса внизу крепятся к лагам, а вверху служат основой для следующего этажного перекрытия.
  2. Каркас с неразрезанными стойками. Подпорки, проходящие вертикально через весь каркас, должны быть строго параллельны друг другу.
  3. Стоечно-балочная конструкция. На две параллельные опоры укладываются поперечные балки. Они должны выдерживать максимальную нагрузку. Для длинных перемычек балки берутся стальные.
  4. Каркасно-стоечная конструкция. Схожа со стоечно-балочной. Единственное отличие – стойки устанавливаются сразу в грунт. Это приподнимает здание.

Такой тип каркаса незаменим в заболоченных, подтапливаемых местностях.

Устройство винтового фундамента

Винтовые опоры достаточно надежны, долговечны, не зависят от сезонных изменений грунта.
Основанием фундамента служит полая оцинкованная труба с наконечником – буром. Строительство происходит в семь этапов:

  1. Опоры заглубляют параллельно друг другу на равную глубину.
  2. В полость вставляют арматуру, заливают бетоном.
  3. На верхней поверхности монтируют ростверк – горизонтальная плоскость основания. Он помогает равномерно распределить нагрузку по всей площади фундамента. При установке ростверка нужно правильно рассчитать расстояние между лагами.
  4. Поверх лаг укладывают слой утеплителя, потом половую доску первого этажа.
  5. Монтируют цоколь. В основном это ленточная кладка из кирпича.
  6. Прокладывают слой теплоизоляции.

    Пример утепления пола в каркасном здании

  7. Стягивают сваи. Для этого их обваривают профильными трубами между собой.

Это дополнительно укрепит фундамент.

Рекомендуемое расстояние между опорами

Все нормы прописаны в СНиП 2.02.03-85. При проектировании конкретного здания делают расчеты. При этом учитывают:

  • Количество несущих стен;
  • Нагрузка на фундамент. Здесь учитывается тяжесть строительных материалов, примерный вес мебели, погодные условия в регионе;
  • Состав грунта.

Чертеж с размерами дистанций между сваями фундамента каркасника

Максимальное расстояние между сваями в каркасном доме 3 метра. В зависимости от природных условий и стройматериалов может быть снижено до 1 метра. Минимальное расстояние не должно быть меньше, чем тройной диаметр трубы, а максимальное – до 6 диаметров.

Как рассчитать шаг установки винтовых свай

Просчитав предполагаемую нагрузку, можно определить, сколько нужно опор и вычислить необходимые промежутки между ними. От правильных расчетов зависит время эксплуатации здания.

Шаг установки винтовых свай под одноэтажное здание с мансардой

Для определения количества:

  • проводят анализ грунта на участке под застройку;
  • определяют площадь дома;
  • вычисляют предполагаемую нагрузку на грунт;
  • делают расчет по формуле:
    Площадь основания сваи умножить на сопротивление и общую массу нагрузки разделить на полученный результат.

Нагрузку можно определить по СНиП или техническим условиям. Результат вычисления – нужное количество опор. Длину здания по периметру делим на количество свай. Полученный результат необходимо откорректировать в зависимости от материала опоры:

  • для деревянных минимально допустимый шаг не больше семидесяти сантиметров;
  • для железобетонных – не больше 90.

Максимальный шаг зависит от установки: один ряд – 1,33 м, два ряда – 2,67 метра.
Смотрите видео о расстоянии между сваями фундамента.

Порядок размещения свай

По тому, какое распределение выбрано, подразделяют несколько видов размещения:

  1. Одиночное – опоры ставят по углам фундамента. А также по отдельным стенам и по центру.
  2. Ленточное – сваи идут по линии одной стены по периметру фундамента и под перегородками.
  3. Сплошное – свайное поле с рядным расположением или в шахматном порядке.

    Существующие варианты размещения свай под домом

  4. Кустовое – группа из нескольких опор устанавливается в местах предполагаемой максимальной нагрузки.

Последний вид широко применяют при строительстве высотных зданий с массивными колоннами.

Работа со сваями после ввинчивания

Когда все опоры ввинчены, делают ростверк. Первый шаг – это выравнивание по высоте и заполнение бетоном. Для этого может использоваться: доска, брус, металлический уголок, балка.

Процесс выравнивания сваи по высоте

Независимо от того какой материал был выбран, его нужно обработать для продления срока эксплуатации.

Дерево пропитывают олифой или битумной мастикой, для предотвращения гниения. Металлические балки обрабатывают антикоррозийными лаками или красками.

По площади строения делается опалубка шире несущих стен.

Конструкция опалубки под заливку ростверка основания

В ней монтируется каркас, который крепится при помощи распорок. Затем заливается бетоном. После того как бетон застыл (на это уйдет примерно месяц), доски опалубки удаляются. Бетон обрабатывают мастикой для гидроизоляции.

Поверх нее укладывается слой рубероида, тоже обработанный мастикой. После ее полного высыхания можно приступать к возведению стен.

Процесс обработки свайного фундамента мастикой

Стройка свайно-винтовым методом легко выполнима. Баню или домик на дачном участке можно выполнить самим. Независимость стройки от сезона или особенностей местности, еще один плюс строительству таким способом.

Источник: https://PlanVsem.ru/konstrukcii/rasstoyanie-mezhdu-svayami-v-karkasnom-dome.htm

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Справочник оконного гуру