Шаг обрешетки под утеплитель

Содержание

Особенности плитных утеплителей и правила их монтажа

Шаг обрешетки под утеплитель

Плитные теплоизоляционные материалы наиболее популярны благодаря простоте укладки и отличным теплоизоляционным свойствам.

Плитный утеплитель на основе пенополиуретана или пенополистерола наилучшим образом сохраняет тепло. Устойчив к гниению.Имеет отличные гидроизоляционные характеристики.

Однако у него есть один недостаток — он практически не обладает шумопоглощающими свойствами. Кроме того, все пенопласты горят, выделяя в воздух ядовитые вещества.

Утеплитель на основе минваты считается одним из лучших для наружных стен за счет отличных характеристик по паропроницаемости. Базальтовая вата к тому же практически не поддается деформации на протяжении всего срока эксплуатации и не поддается коррозии.

Минвата имеет высокие звукоизоляционные свойства и относится к классу негорючих материалов. Больше того, ее используют для пожарозащиты. Вот почему именно минвата наиболее часто используется в качестве утеплителя в деревянных домах из бруса, каркасных домах и зданиях с деревянной отделкой (имитация бруса, вагонка, блок-хаус и др.).

Монтаж плитных утеплителей

Плитный утеплитель довольно часто используется при оборудовании навесных вентилируемых фасадов, к которым относится и отделка имитацией бруса.

Он эффективен как при внутреннем, так и при  наружном утеплении стен. Однако есть некоторые отличия в порядке укладки теплоизоляционных слоев.

Наружное утепление стен

Считается наиболее эффективной защитой от суточных перепадов температур, атмосферных осадков, образования наледи.

Именно эти природные факторы наибольшим образом влияют на целостность конструктивов здания, под их воздействием нередко раскрываются швы, образуются трещины и сколы.
Порядок монтажа утеплителя под блок-хаус снаружи1. Стена2.

Пароизоляция3. Обрешетка4. Утеплитель5. Ветро-защитная пленка6. Второй слой обрешетки7. Блок хаус

8. Места крепления блок хауса

Плюсы наружного утепления

  • Теплоизоляционный слой  переносит точку росы с поверхности стен на утеплитель, благодаря чему  сами стены в холодное время года остаются совершенно сухими. Наружная теплоизоляция устраняет так называемые мостики холода, которые могут образовываться при строительстве, если используются материалы с разным уровнем теплопроводности.
  • Благодаря наружному  утеплителю,  колебания температуры воздуха во внутренних помещениях от нагрева внешних сторон солнцем и охлаждения их ветром сводятся к нулю.
  • Дополнительный плюс — декоративная функция: наружные теплоизоляционные системы прячут возможные дефекты стен.

Однако для того, чтобы утепление стен под блок-хаусом или другой деревянной обшивкой дома выполняло все эти функции, необходимо строго соблюсти технологию укладки теплоизоляционных материалов.

Шаг 1.

Подготовка стен. Перед началом работ по утеплению необходимо завершить все «мокрые» операции: шпаклевку, штукатурку. Убрать мешающие выступающие части, возможно, закрепленные на стене приборы и оборудование (антенны, термометры, сигнализация и др.).

Шаг 2.

На подготовленную стену уложить пароизоляционный слой. Пароизоляция  — это полиэтиленовая пленка большой прочности в виде рулонов или плит. При изоляции поверхностей большой площади  чаще используют именно рулонный материал. Так получается меньше стыков.

Рулоны разворачиваются не вертикально, а горизонтально и крепятся строительными скобами  либо на двухсторонний алюминиевый скотч  по направлению снизу вверх. Каждая новая полоса укладывается внахлест  на 5-10 см. А стыки и места соединения со стенами тщательно проклеиваются  двусторонним самоклеящимся скотчем из бутилкаучука.

Шаг 3.

Поверх пароизоляционного слоя делаем обрешетку брусом или  — в целях экономии —  некондиционной древесиной. Можно использовать и алюминиевый профиль, однако дерево предпочтительнее. Крепеж выполняют распорным дюбелем, если стена бетонная или кирпичная, и обычными гвоздями, если деревянная.

Толщина обрешетки должна быть равна толщине теплоизоляционного материала. Для деревянной обшивки, имитации бруса, вагонки, как правило, используется утеплитель  50 — 100 мм. Длина шага — 600 мм (стандартная ширина плиты утеплителя).

Шаг 4.

Укладываем теплоизоляционные плиты. Они  не должны иметь вмятин, сгибов и других дефектов. Укладывать их нужно как можно плотнее друг к другу в секции обрешетки.

Если вы укладываете плиты в 2 слоя, стыки должны располагаться в шахматном порядке. Обычно их дополнительно укрепляют шляпными дюбелями. Однако, в случае с блок-хаусом, это не обязательно.

Укладываемый поверх утеплителя гидроизоляционный слой надежно прижимает плиты.

Шаг 5.

Укладка гидро-ветрозащитного слоя. Крепится к обрешетке по периметру стены скобами. Все стыки проклеиваются, как и в случае с пароизоляцией.

Шаг 6.

Укладывается вторая деревянная обрешетка, на которую крепится собственно имитация бруса. Кроме того, вторая обрешетка обеспечивает необходимый вентиляционный зазор для циркуляции воздуха.

Шаг 7.

Монтаж имитации бруса по принципу шпунт-паз. Крепеж к обрешетке выполняется при помощи саморезов.

Внутреннее утепление стен

Преимущества выполнения внутреннего утепления стен в том, что работы можно проводить в любое время года, не зависимо от погодных условий. Минус — уменьшается площадь помещения.

Если есть необходимость в утеплении именно внутренних стен, следует учесть некоторые моменты:

  1. Для предотвращения образования конденсата на поверхности стены толщина утеплителя должна быть не менее 5 см.
  2. В отличие от наружного утепления, вентилируемый зазор, который необходим при навесных фасадах, оставляют между стеной и утеплителем.
  3. Парозащитный слой укладывается поверх утеплителя, непосредственно под имитацией бруса.
Порядок монтажа утеплителя под блок-хаус снаружи1.Теплоизоляционный материал.2.Пароизоляционный слой.3.Деревянная обшивка.

В остальном принципы укладки утеплителя внутри помещения идентичны тем, что описаны для наружного утепления стен.

Правильно выполненная теплоизоляция фасадов до 20 раз увеличивает способность дома сохранять тепло.

В следующей статье вы можете подробно узнать об укладке эковаты под имитацию бруса. Особенности монтажа этого утеплителя сухим и «мокрым» способами, вручную и с помощью специального оборудования. Чем отличается наружный «пирог» от внутреннего.

Источник: https://brus43.ru/page/osobennosti-plitnyh-uteplitelei-i-pravila-ih-montaja.html

3 способа как можно крепить к стене утеплитель

Шаг обрешетки под утеплитель

Правильно выбрать и приобрести теплоизоляцию — только полдела. Специалисты говорят, что в некоторых случаях правильная укладка утеплителя на стены может принести 90% результата. Это значит, что если выполнить работы неправильно, эффект будет составлять лишь 10% от расчетного.

Варианты и особенности

Сегодня здания чаще всего утепляются пенопластом и минватой. В этой статье мы обсудим особенности крепления теплоизоляционных материалов на примере минеральной ваты. Однако, если вы утепляете помещение другим материалом, например, пенопластом или пеноплексом, статья также покажет общие принципы правильного монтажа.

Принципы крепления утеплителя внутри или снаружи во многом схожи. Однако есть и различия, которые нужно разобрать.

Монтаж утеплителя на стены внутри чаще всего делается с помощью обрешетки. Это каркас, в виде брусков, которые прикрепляют к стене, а уже в образовавшиеся ячейки вкладываются плиты теплоизоляции.

Для наружных стен каркасный метод применяют реже. Чаще используют крепление на клей-пену или клеевой состав с дюбелями. Каркас снаружи используют только для облицовки фасада мягкими плитами каменной ваты, чтобы снизить нагрузку на нижние ряды утеплителя. В таком случае его делают из металлического профиля или деревянного бруса.

Итак, мы выделили три способа как крепить утеплитель к стене, которые могут комбинироваться:

  • Обрешетка;
  • Клеевой состав;
  • Использование дюбелей.

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Давайте по порядку.

Обрешетка

Обрешетку применяют под вентилируемые фасады. Это связано с тем, что мягкий утеплитель в принципе не используется под «мокрые» фасады. Он не имеет достаточной жесткости, чтобы выдержать необходимый вес штукатурного слоя.

Если у вас планируется отделка в виде «Короед» или «Барашек» переходите к следующим способам. Обрешетку часто используют для теплоизоляции изнутри. Там она вполне оправдывает себя.

Итак, как делается обрешетка?

  • Обязательно! На стену нужно укладывать пароизоляционную пленку, закрепленную степлерными скобами;
  • Прикручивается нижний цокольный профиль;
  • Поверх пароизоляции, с помощью саморезов прикручивается брус толщиной равной толщине утеплителя. Шаг бруса по ширине должен быть фактически равен ширине плиты, но быть меньше на 2-5 сантиметра. Чаще всего используют шаг бруса в 60 см.
  • После этого начиная снизу в обрешетку, происходит укладка минваты.

Плиты в обрешетке должна сидеть туго. В таком случае не будет пропускаться холод через щель между брусом и плитой. Но, такой подход используется не так часто. Он применим в первую очередь к деревянным домам.

Также мягкие плиты минваты обязательно требуют не только пароизоляции внутри, но ветрозащитного слоя снаружи. Иначе будет задувать ветер.

Установка ветрозащиты это дополнительные расходы, поэтому чаще используют два других способа крепления.

Уложить плиты в обрешетку — верный способ, когда возникает вопрос: как крепить утеплитель к потолку.

На клей

Как единственный способ крепления исключительно клеевой массой используется редко и только под вентилируемые фасады. Для штукатурных работ нужно дополнительное укрепление дюбелями-зонтиками. Однако, у этого способа есть свои особенности, которые нужно рассмотреть отдельно.

Во-первых, существует два вида клеевых составов:

Сухая смесь продается в мешках и требует разведения. Клей-пена продается в баллончиках и не требует предварительной подготовки. Обходится последняя чуть дороже, но удобство того стоит.

Предварительно нужно выровнять стену и максимально сгладить все неровности, возможно оштукатурив поверхность.

Выставляет нижнюю планку, которая будет отправной точкой теплоизоляции. Сухая смесь наносится на саму плиту.

В случае в сухой смесью нужно нанести клей на плиты несколькими кусками и равномерно, с помощью гребенки распределить по всей поверхности. После этого плиты утеплителя фиксируется на стене. Обычно монтаж минеральной ваты или других материалов начинается с угла и обязательно с нижнего ряда.

Клей-пена наносится по периметру плиты и несколькими полосками в середине. После нанесения прижмите плиты к плоскости. Пена застывает от 30 минут до 2 часов. В течении этого времени возможно немного корректировать положение плиты используя уровень.

Источник: https://uteplix.com/obyekty/steny/3-sposoba-kak-mozhno-krepit-k-stene-uteplitel.html

Как делается обрешетка под сайдинг. Виды каркасов. Основные особенности монтажа

Шаг обрешетки под утеплитель

Все фото из статьи

Начнём с того, что металлическая или деревянная обрешетка под сайдинг устанавливается разным способом. И в первую очередь это зависит от необходимости утепления стены и толщины этого материала.

Всё дело в том, что любая облицовка каркасного типа с наружной стороны здания нуждается в создании не утепления, которое вообще может в некоторых случаях не понадобится, а вентиляционного зазора, который препятствует возникновению сырости и грибковой плесени на внутренней стороне облицовки и наружной стороне стенки.

Установка обрешетки под сайдинг из металлических профилей CD

Мы предлагаем рассмотреть основные позиции такой установки, подборку материала для неё, а ещё мы предлагаем вашему вниманию тематическое видео в этой статье.

Виды каркасных обрешеток

Примечание. Так как сайдинг и металлосайдинг без обрешетки не устанавливают, ниже мы рассмотрим не просто способы монтажа каркаса, а также материалы, нужные для его создания.

Материалы

Профиль CD и его пропорции

Металлические направляющие каркаса и крепления:

  • для изготовления обрешётки для сайдинга на деревянный или кирпичный дом очень удобно использовать профили CD, которые изначально производились для монтажа гипсокартонных конструкций разного типа;
  • их длина может быть 3м или 4м, что позволяет более экономно расходовать материал, так как его можно будет максимально подобрать по нужной высоте стены;
  • для больших объектов используют специальные стальные направляющие из более толстого металла;

Ленточный перфорированный подвес

  • в качестве кронштейнов в большинстве случаев применяются ленточные перфорированные подвесы, один из которых вы видите на верхнем фото. Их для этого перегибают в виде буквы П, откуда и народное название консоли – «пэшка»;
  • также эти пэшки применимы для монтажа деревянных реек и брусков, если те отстоят от стены на определённом расстоянии;
  • для массивного профиля используются специальные регулируемые консоли – они обычно продаются в комплекте вентфасада вместе с направляющими, но цена такого комплекта достаточно высока.

Пиломатериалы разного сечения

Деревянная обрешетка:

  • также инструкция по монтажу позволяет монтаж деревянных обрешёток под сайдинг, где могут быть использованы такие пиломатериалы, как брусок, рейка или доска;
  • разница здесь заключается в том, что монтаж каркаса из доски подразумевает её прилегание к стене, например, вы используете доску сечением 100×50 мм и устанавливаете её на бок – так получается проём для утеплителя глубиной 100 мм;
  • доску обычно крепят на металлические уголки, прикрученные к черновому основанию – к стене;
  • бруски и рейки, как уже было сказано, фиксируются ленточными подвесами, как отстоящие от стены профили.

Металлический профиль: нюансы установки

Утеплитель можно надеть на кронштейны

Некоторые спрашивают о том, можно ли сайдинг монтировать без обрешетки, но это как бы, не совсем корректный вопрос.

Дело в том, что вообще-то можно прикрутить его к стене деревянного или даже кирпичного или блочного здания, но в таком случае вы получите:

  • во-первых, сырость или даже грибок под панелями, так как они не представляют собой герметичного слоя;
  • во-вторых, отсутствие возможности утеплить помещение.

Для такой отделки в обязательном порядке нужен вентиляционный зазор, а при установке каркаса из металлического профиля такое расстояние образуется автоматически.

Сначала на стену устанавливают кронштейны через 60-70 см друг от друга по вертикали — так, чтобы шаг направляющих получился не более полуметра. А также монтаж производят на внутренних и наружных углах здания, чтобы потом к ним можно было прикрутить угловые профили.

Так как у нас предусмотрена обрешетка и утеплитель под сайдинг, то утепляющий материал (пенопласт или минеральную вату), мы можем устанавливать двумя способами:

  • до установки профилей;
  • после неё.

Утеплитель под обрешёткой

На верхней фотографии устройство обрешетки под сайдинг подразумевает монтаж пенопласта или минеральной ваты прямо на кронштейны. Затем тем же способом надевается паропроницаемая плёнка.

Плёнку укладывают шершавой стороной к стене, что позволяет влаге двигаться только в одном направлении от дома к улице, но не наоборот – это превосходная защита стен от сырости, грибка и плесени. Поверх этих слоёв прикручиваются металлические профили, образовывая естественный вентиляционный зазор или вентфасад.

Минеральную вату подкладывают под профили

Есть ещё один, очень похожий внешне способ монтажа утеплителя – это когда его подкладывают под уже зафиксированные профили металлической или деревянной обрешётки, как это показано на верхней фотографии.

По большому счёту, если всё сделать правильно, то есть материал под направляющие прилегает достаточно плотно, чтобы нигде не оставалось зазоров, то особой разницы в эксплуатации вы не ощутите – её, скорее всего, не будет вообще.

Однако сам процесс установки у вас отнимет гораздо больше времени, так как придётся подрезать утеплитель в районе кронштейнов и заделывать потом образовавшиеся отверстия, чтобы не оставлять мостиков холода.

Деревянная обрешетка: особенности монтажа

Деревянная обрешётка из досок

А теперь давайте разберёмся, как сделать обрешетку под сайдинг своими руками из пиломатериалов. Сразу отметим — о брусках и рейках, отстоящих от стены, нам говорить нет смысла, так как их монтируют точно так, как и металлические профили.

В данном случае нас интересует доска или широкий брусок, который можно устанавливать с упором на стену, как это показано на верхней фотографии. Крепится он с помощью металлических уголков, а расстояние между направляющими остаётся таким же – не более 50 см.

Создание вентзазора дистанционными рейками

В данном случае утеплитель, как правило, укладывают на одном уровне с обрешёткой, заполняя им промежутки между направляющими. Поэтому для вентиляции здесь не остаётся места.

Но это не является проблемой – каркас с утеплением закрывается паропроницаемой плёнкой. Затем к обрешётке прикручиваются дистанционные рейки толщиной 25-30 мм, создавая пространство для естественной циркуляции воздуха.

Угол из досок

Рекомендация. Для удобства установки угловых профилей для любого каркаса можно сделать угол из досок – он послужит хорошим основанием для крепления.

Заключение

Будь то деревянная или металлическая обрешетка под сайдинг своими руками, она в любом случае должна быть механически прочной, так как здание подвергается не только атмосферным осадкам, но и давлению ветра.

Источник: https://rubankom.com/materialy/otdelka/sajding/1948-obreshetka-pod-sajding

Установка каркаса под сайдинг при утеплении фасада

Шаг обрешетки под утеплитель

Обрешетка служит для надежного закрепления сайдинга. Часто у новичков в этом деле возникает вопрос о необходимости монтажа обрешетки. Зачем она нужна, если поверхность основания идеально ровная и сайдинг-панели можно закрепить непосредственно к стене?

Существует несколько важных функций обрешетки, пренебрегать которыми не рекомендуется:

  • Конструкция равномерно по всему основанию распределяет нагрузку от веса панелей;
  • Существенно облегчает процесс укладки теплоизоляционного материала, он размещается между параллельными направляющими;
  • Создает вентиляционное пространство между стенами и панелями сайдинга, что предотвращает образование конденсата.

Виды обрешетки под сайдинг

Конструкция обрешетки состоит, как правило, из параллельно закрепленных на расстоянии 400-500 мм (в зависимости от размера и веса панелей сайдинга) направляющих.

Различают 2 основных вида обрешетки:

  • Металлическая;
  • Деревянная.

При создании металлической обрешетки под сайдинг применяется оцинкованный П-образный профиль 60×27 мм с отбортовкой кромок, что придает жесткости конструкции, и толщиной стенок не менее 0,5 мм.

Такой профиль не нуждается в дополнительной обработке, оснащен крепежными отверстиями, но они не всегда совпадают с отверстиями на панелях сайдинга.

При монтаже цокольного сайдинга создается только металлическая обрешетка, так как является более долговечной.

Узнайте подробнее при каких условиях лучше использовать металлическую обрешетку.

Для создания деревянной обрешетки под сайдинг используется брус сечением от 40 до 50 мм (в зависимости от веса сайдинг-панелей), минимально допускаемое сечение 30×40 мм.

При этом влажность древесины должна быть в пределах 11-14%, заготовки обработаны специальными средствами, предотвращающими гниение и образование грибков.

Рейки должны иметь как можно меньше сучков, так как при высыхании они выпадают и снижают прочность всей конструкции.

Далее узнаете о преимуществах использования деревянной обрешетки.

Обрешетка может быть вертикальной или горизонтальной, в зависимости от расположения сайдинг-панелей (они должны устанавливаться перпендикулярно обрешетке). Так при вертикальной установке панелей создается горизонтальная обрешетка, а при горизонтальном их монтаже целесообразнее установить вертикальный каркас.

Технологии монтажа обрешетки

Перед монтажом обрешетки необходимо удалить с поверхности основания все декоративные элементы и осыпающуюся штукатурку.

Первыми фиксируются крайние направляющие профили, с обеспечением расстояния 100 мм от углов дома. По крайним профилям снизу и сверху натягивается шнур, который необходим для прямолинейной установки промежуточных профилей.

Промежуточные решетины размещаются с шагом 400-500 мм. Если местность отличается особыми климатическими условиями (сильные порывы ветра), это расстояние сокращается до 200-300 мм. К основанию направляющие фиксируются при помощи саморезов с шагом не более 500-700 мм.

Особо тщательного подхода требует обрешетка вокруг дверных и оконных проемов. Если точный размер панелей сайдинга неизвестен, то создается обрешетка из коротких профилей, направленных перпендикулярно основному каркасу. Такое расположение позволит избежать ошибок при креплении доборных вертикальных элементов сайдинга.

Если габариты сайдинга известны, обрешетка монтируется, так же как и основная, только обрамляя весь периметр окна.

по монтажу обрешетки под сайдинг.

На проемах с откосами нужно создавать обрешетку с вертикальными и горизонтальными направляющими. Каркас должен быть строго вертикальным и горизонтальным, поэтому на проемах с наклонными откосами обрешетка монтируется обязательно под углом 90°.

Монтаж каркаса под сайдинг с утеплителем

Конструкция деревянного и металлического каркаса в этом случае зависит от применяемого теплоизоляционного материала. При использовании рулонных утеплителей толщиной 3-20 мм (бюджетный вариант), которые наклеиваются непосредственно на стену, обрешетка устанавливается поверх него, вне зависимости от того из дерева она или из металла.

С помощью жесткой минераловатной плиты, пенополистерольных и полиуретановых плит создается межкаркасное утепление фасада.

При этом оцинкованный профиль должен размещаться с таким учетом, чтобы он выступал над утеплителем на 20-50 мм. В случае деревянной обрешетки выбирается более толстый брус.

Фиксируется теплоизоляционный материал при помощи клея, распорных виниловых «грибков», мастики или саморезов.

Более дорогой, но самый качественный вариант утепления – по перекрестному каркасу. Состоит из 2-х слоев теплоизоляционного материала.

Первый слой укладывается в межкаркасное пространство, при этом обрешетка под горизонтальное размещение сайдинга создается тоже горизонтальная.

На эту обрешетку устанавливается уже вертикальный каркас, в который вставляется и закрепляется клеем или «грибками» второй слой теплоизоляции. Такой способ позволяет перекрыть не теплоизолированные стыки утеплителя и каркас первого слоя.

Этот вариант можно немного удешевить при помощи комбинирования обрешеток либо создания полностью деревянного каркаса. Первую обрешетку можно выполнить из деревянного бруса, предварительно обработав его антисептическими пропитками. Вторую – из более качественного металлического профиля.

Существует еще один способ утепления стен (самый дорогой). Он предполагает нанесение на поверхность фасада полиуретановой смеси под высоким давлением.

За счет вспенивания этой смеси, на основании образуется бесшовный слой определенной толщины с замкнутыми порами.

Пенополиуретан считается самым эффективным теплоизоляционным материалом, так как обладает низким коэффициентом теплопроводности.

Какому способу утепления фасада отдать предпочтение зависит лишь от финансовых возможностей. Но самым качественным является каркасно-перекрестный метод.

Источник: http://fasad-prosto.ru/obreshetka/obreshetka-pod-sajding-i-uteplenie-fasada.html

Обрешетка под сайдинг: как правильно сделать, пошаговая инструкция

Шаг обрешетки под утеплитель

21.12.2016

Внешняя отделка дома защищает стены от негативного воздействия разных типов, продлевая срок эксплуатации. Она также превращает скучный серый или грубый кирпичный фасад в аккуратный красивый домик или волшебный средневековый замок.

Читайте также  Какой утеплитель лучше держит тепло?

В последнее время набирает популярность облицовка сайдингом — недорогой и практичный вариант.

Важным этапом его установки есть обрешетка под сайдинг, между брусьями или профилями которой укладывается утеплитель.

Хорошо выполненный каркас под сайдинг является предпосылкой для правильной и ровной укладки сайдинговых панелей. Рассмотрим все нюансы процесса монтажа такого каркаса для облицовки сайдингом своими руками.

Нужна ли обрешётка и зачем

Специалисты с многолетним опытом выполнения отделочных работ настаивают, чтобы обязательно присутствовала обрешетка для сайдинга. Делают они это из ряда причин:

  • каркас является надёжной опорой для установки сайдинга своими руками;
  • возможность с помощью уровня и различных хитростей допиться идеальной ровности поверхности и, соответственно, красоты отделки;
  • возможность выполнить утепление под панелями сайдинга;
  • образования воздушной прослойки, предотвращающей появление губительного для стен конденсата.

Совет: при использовании утеплительного материала, высота крепления, в котором нуждается обрешетка дома под сайдинг, рассчитывается на 1 см толще, чем его слой. Это нужно для избегания деформации теплоизолятора из-за температурных расширений.

Материал для изготовления каркаса под сайдинг

Основном для создания обрешётки используется нержавеющий жёсткий металл, который выпускается, как профили потолочный марки ПП 60x27x3000 мм или обработанное антипиринами дерево, как более бюджетный вариант.

Для обрешетки используют металлический профиль или деревянные брусья.

Мы рассмотрим как сделать обрешетку под сайдинг из каждого материала. Прежде всего, установка обрешетки под сайдинг требует наличия следующих материалов:

  • обработанные специальным средством брусья из дерева или металлический профиль из нержавейки, в качестве основного материала обрешетки под сайдинг;
  • утеплитель, для которого часто выбирают плиты пенопласта или рулонную минеральную вату;
  • около четырёх металлических подвесов на три метра каркаса для крепления брусьев или профиля;

Совет: вместо подвесов иногда используют кусочки бруска, прикреплённых дюбелями или саморезами к наружным стенам.

  • саморезы с крупной резьбой, диаметром 0,35 см, длиной до 0,4 см для крепления подвесов к стенам из дерева и диаметром 0,35 см, длиной до 0,35 см для крепления подвесов к обрешётке;
  • саморезы с острым наконечником, диаметром 0,42 см, длиной до 0,16 см в случае использования профилей;

Необходимые инструменты

Чтобы сделать монтаж обрешетки под сайдинг, вам понадобятся следующие инструменты:

  • Шуруповёрт или, если позволяет бюджет, электродрель со специальной насадкой под саморезы;
  • Водяной или лазерный уровень, длиной от одного метра. Для того чтобы монтировать профиль, удобно, если на ребре уровня есть магнитная лента;
  • Ножницы для металла или ножовка для дерева;
  • Молоток;
  • Перфоратор;
  • Болгарка;
  • Рулетка, как правило, дольше 3 метров;
  • Строительный карандаш;
  • Капроновая нить;
  • Меловый шнур;
  • Средства защиты — можно приобрести или поискать нечто подобное дома — одежда для работы, очки, перчатки.

Внимание: специальная рабочая форма подчеркнёт ваш профессионализм.

Как провести подготовительный этап

Для подготовки наружных стен до того как правильно сделать обрешетку под сайдинг, следуйте простой инструкции:

  1. Уберите все выступающие части, в том числе оконные и дверные наличники.
  2. Удалите старую штукатурку, если она пришла в негодность и начала отслаиваться, а также очистите стены.
  3. Обработайте поверхность антисептиками для того, чтобы стены не подвергались биологическому воздействию.
  4. Нанесите разметку с шагом 40–60 см помощью мела и рулетки. Правильный шаг обрешетки под сайдинг рассчитывается в зависимости от веса и плотности панели — для более тяжёлых материалов нужно планировать шаги более плотно. Под горизонтальное крепление панелей делают вертикальные направляющие и наоборот.

Внимание: если наружные стены имеют фактуру, близкую к идеально ровной, можете использовать свой меловой шнур для разметки.

Установка обрешётки из дерева

В качестве основного материала деревянного каркаса выступает пиломатериал. Его размеры могут изменяться зависимо от потребностей. Если вы не планируете использовать утеплитель, за основу берутся брусья толщиной 5×5 см, высота любого каркаса зависит от высоты фасада от конца цоколя до точек соединения с крышей.

Если панели увесистые, толщина увеличивается до 5×7,5 см. В случае необходимости утепления, толщину так же, как и шаг между брусьями, рассчитывают исходя из размеров, которые имеет утепляющий материал.

Совет: в качестве консолей для одноуровневого каркаса используйте П-образные оцинкованные панели.

Рейки необходимо закреплять ударными или пластиковыми дюбелями, с учётом плотности стены.

На сделанный вертикальный каркас, необходимо устанавливать одну горизонтальную рейку в нижней части фасада с помощью дюбелей или саморезов, независимо от наклонности дома.

Каркас под сайдинг необходимо защитить от влаги паронепроницаемой пленкой, благодаря которой весь пар исходит изнутри.

Элементы, из которых состоит деревянная обрешетка под сайдинг, устанавливаются с использованием показаний уровня. В случае неровности наружных стен используются кронштейны. На углах рейки каркаса размещают с отступом в 10 см минимум.

Внимание: на практике часто используются кронштейны из металла, для использования которых нужно больше консолей, чтобы конструкция была жестче.

Установка обрешётки из металлопрофиля

Совет: будьте бдительны при закручивании отдельных профилей — если нить уйдёт в сторону, вам нужно будет заново всё перекрутить.

Для установки обрешётки из металла можно отказаться от каркаса, крепя консоли сразу к фасаду с расстоянием кронштейнов в 50 см.

Размер шага, который требует металлическая обрешетка под сайдинг, определяется утеплителем, но не может быть меньше 40 см. При таком способе не предусматривается циркуляция воздуха под панелями.

Поэтому есть смысл закрепить плёнку, после чего переходить к монтажу панелей.

Внимание: установленный профиль не должен провисать внизу, а лежать на фундаменте. Сверху, между крайней точкой профиля и карнизом, должен присутствовать промежуток в 20–25 мм. Благодаря этому смещение отделки после просадки дома будет не так заметно.

В другом варианте, как крепить профиль под сайдинг, если необходимо более серьёзное утепление, термоизоляционный материал закрепляют сквозь кронштейны. Благодаря такому подходу обеспечивается вентиляционный зазор между панелями и фасадом. Для этого вам всё равно понадобится гидроизоляционная плёнка, которую тоже необходимо одевать под профиль на консоли.

Внимание: Все виды панелей устанавливаются поперек реек обрешётки. Для предупреждения образования холодного мостика, до того как делать обрешетку под сайдинг, между кронштейном и стеной монтируется паронитовая прокладка.

Установка обрешётки на цоколь

Обрешетка под цокольный сайдинг похожа на обрешетку стен, с учётом некоторых нюансов. Размер шага рассчитывают в зависимости от длины полотен. В основном в качестве материала каркаса, выбирается профиль из металла.

Это связано с усиленным воздействием негативных факторов внешней среды на нижнюю часть дома. Технология, по которой её следует закреплять идентична технологии монтажа профиля.

Внимание: бывают случаи, когда производители указывают толщину профиля с погрешностью 0,1–0,2 миллиметра, что имеет большое значение. Чтобы не ошибиться с выбором, сверяйте указанные на упаковке данные с замерами показаний микрометра или штангенциркуля.

Установка обрешётки вокруг окон

При монтаже каркаса вокруг окон помните, что вам ещё нужно будет установить отливы и откосы.

Для этого оставьте место для их разворота. В остальном нет ничего особенного.

Какая бывает обрешетка под сайдинг

Шаг обрешетки под утеплитель

Для монтажа панелей в зданиях любого типа нужна металлическая или деревянная Металлическая обрешетка дома под сайдинг с утеплением. Есть несколько способов её установки, но при этом всегда сохраняется принцип, необходимый для чёткой фиксации листов и потребности вентиляции фасада.

Ниже мы рассмотрим основные типы таких каркасов, к тому же здесь используется видео по сборке таких конструкций.

Металлическая обрешетка дома под сайдинг с утеплением

Как мы уже  говорили, существуют два типа обрешёток – металлические и деревянные, но они тоже, в свою очередь подразделяются по способу сборки. В основном такая разница зависит от наличия утеплителя, а также его толщины и принципу укладки.

Деревянные обрешётки

Вертикальная обрешётка из дерева

Прежде всего, следует уяснить, что сайдинг без обрешетки не устанавливается, хотя сделать это, конечно, можно, но ведь можно жить и под открытым небом – никто не запрещает!
Так что такой вариант мы рассматривать не будем, а обратим внимание на типы обрешёток и возможные комплектующие.

Деревянный брус

Монтаж деревянной обрешетки производится при помощи деревянного бруса разных размеров. Чаще всего применяется профиль 50×50 мм толщиной, но при установке двух уровней для верха может использоваться рейка 50×25 мм.
А вот в случае, если нужен более толстый слой утеплителя под сайдинг, то можно поставить более толстый брус – 50×75 мм или 50×100 мм.

Оцинкованный перфорированный П-образный подвес

Одно уровневая обрешётка, как правило, монтируется при помощи консолей, в качестве которых могут служить П-образные оцинкованные подвесы, которые ещё называют пэшками.

Крепление бруса на металлический кронштейн

Конечно, обрешетка для сайдинга своими руками может крепиться и на фирменные кронштейны, но в таком случае вам просто придётся заплатить за консоли больше, чем за обычные пэшки. Но каркас в таком случае, безусловно, получится более жёстким.

Крепление рейки ударным дюбелем

Сначала давайте рассмотрим, как сделать обрешетку под сайдинг без кронштейнов, но с утеплением. Вам нужно горизонтально прикрутить к стене брусья, соответствующие толщине утеплителя, а расстояние между ними будет определяться его шириной.
Крепить рейки нужно либо обычным пластиковым, либо ударным дюбелем, но при этом учитывайте плотность стены.

Так, если штукатурка на стене не совсем надёжная, то лучше отказаться от ударных дюбелей или дюбель-гвоздей, как их ещё называют и воспользоваться обычными.

Дело в том, что шуруп в ударном дюбеле очень тонкий и почти не распирает гильзу – такое крепление может просто выйти со стены.

Для более жёсткой фиксации шуруп должен быть на 1-2 мм тоньше наружного диаметра дюбеля, то есть, если вы купили дюбель-пустышку 6 мм диаметром, то саморез должен быть 4-5 мм, а если дюбель 8 мм, то саморез – 5-6 мм (для деревянной стены дюбель не нужен).

Самую нижнюю горизонтальную рейку обрешётки нужно устанавливать параллельно грунту, даже если дом стоит на сильном уклоне.
Расстояние от земли будет зависеть от региона, то есть, если грунт промерзает, то высота планки должна быть не менее 15 см, а если вы живёте в тёплой зоне или есть отмостка, то достаточно 3-5 см.

Установка утеплителя между горизонтально установленными рейками

Утеплитель укладывают между реек и дополнительно закрепляют грибками-дюбелями или можно сделать это обычным саморезом с импровизированной шляпкой.

Вся эта конструкция закрывается паропроницаемой плёнкой, гладкой стороной к улице, чтобы пары проникали только со стороны здания (инструкция по монтажу такого гидробарьера всегда есть в упаковке).

Фиксация происходит при помощи степлера, но можно использовать мелкие гвоздики с большой шляпкой.

Вторая, вертикальная обрешётка

Если горизонтальный брус вы могли крепить прямо на стену, не заботясь о нивелировании плоскости, то вертикальный монтаж обрешетки под сайдинг должен производиться строго по уровню.

Здесь возможны два варианта – либо (если стена дома ровная) вы прикручиваете вертикальные рейки прямо к горизонтальным, лишь изредка подставляя какие-то плешки, если это необходимо, либо крепите каркас на кронштейны (если стена неровная).

В этой ситуации есть ещё один вариант – использовать в качестве вертикальных брусьев оцинкованные профили CD, устанавливая их на подвесы.
В любом случае, Металлическая обрешётка под сайдинг в идеальном варианте будет 40 см, а для цокольного – на несколько сантиметров больше, из расчета по четыре профиля на панель.

Нивелирование профилей для сайдинга происходит следующим образом: в первую очередь выставляют крайние рейки строго по уровню.

Между ними, снизу и сверху, протягивают капроновую нитку для ориентира и по этой нитке ставят промежуточные профили.

Для того чтобы ровная линия сохранялась не только по краям, но и по средине, каждый брус отдельно ровняют ещё и правилом или отвесом (можно длинным уровнем).

Советы. Расстояние крайнего профиля (деревянного или металлического) от угла должно быть не менее 10 см.Это позволит угловой планке лечь перфорированным краем точно на обрешётку.Когда рассчитываете шаг горизонтальной обрешётки по ширине утеплителя, то отнимайте 5-10 мм.

Например, если минеральная вата имеет 600 мм, то шаг делайте 590-595 мм.Это позволит утеплителю плотно садиться между реек. Учтите, что для стартовой и финишной направляющих планок нужно жёсткое основание, поэтому по верхнему и нижнему краям обрешётки следует ставить перемычку.

Для дерева хорошо подходит оцинкованный перфорированный уголок, а для металла – профиль UD.

  • Профиль для сайдинга
  • Крепление сайдинга
  • Сайдинг под брус

Металлическая обрешётка

Металлическая обрешётка под сайдинг

А теперь давайте узнаем, как правильно сделать обрешетку под сайдинг без вертикального каркаса для утеплителя. В этом случае консоли крепятся непосредственно к стене, при этом расстояние между кронштейнами должно составлять 50-60 см, а шаг остаётся таким же – 40 см.

Укладка утеплителя между профилей

Но как быть с утеплением, если обрешетка из профиля под сайдинг крепится прямо кронштейны, зафиксированные к стене?
В таком случае минеральную вату или пенопласт укладывают прямо между профилями, как и на горизонтальном аналоге. Но этот способ имеет явную отрицательную сторону – утепляя фасад, вы лишаете его вентиляции.

Дело в том, что утеплитель заполнит всё пространство между стеной и сайдингом, ведь вам придётся закрыть каркас паропроницаемой плёнкой и сразу же монтировать панели.
И если обрешётка собиралась из деревянных реек, то поверх гидробарьера ещё можно нашить дополнительные бруски, а если из CD, тогда места не остаётся!

Утеплитель можно продеть сквозь кронштейны

Но есть и другой способ, убивающий, как бы двух зайцев, одним из которых является потребность в утеплении, а другим сохранение подсистемы вентиляции фасада.

Такое устройство обрешетки под сайдинг подразумевает монтаж утеплителя прямо на кронштейны, вернее, сквозь них.

В таком случае вентиляционный зазор создаётся за счёт толщины металлического профиля CD, только плёнка тоже надевается на консоли, под профиль, а не на него.

Металлическая обрешётка с утеплением и гидробарьером

Все геометрические параметры для такой конструкции каркаса остаются одинаковыми с деревянным аналогом, хотя, установка обрешетки под сайдинг вышеописанным способом может также осуществляться из деревянных реек. Самое основное здесь то, что CD или брус находятся на утеплителе и сохраняют зазор для вентиляции.

Деревянная обрешётка под сайдинг на два направления

Но как делать обрешетку под сайдинг, если на фасаде панели монтируются горизонтально, а на фронтоне – вертикально?
Да всё остаётся так же, только меняется направление профиля на каркасе, как на схематическом изображении выше. Длинный акриловый, виниловый, деревянный и металлический сайдинг всегда монтируется поперёк несущих реек.

Каркас на цоколе

Горизонтальная Горизонтальная обрешетка для цокольного сайдинга

  • Если вы монтируете панели исключительно на нижнюю часть стены, то обрешетка под цокольный сайдинг будет ставиться вертикально, как это сделано на фото вверху.То есть, вам нужно установить две вертикальные металлические или деревянные рейки по ширине панели. Но, картина несколько изменится, если сайдингом будет обшиваться весь дом или вам, к примеру, нужно будет закрыть свайное пространство.
  • При установке более чем одного ряда цокольного сайдинга не имеет смысла монтировать профили горизонтально, под каждый ряд. Гораздо проще сделать обрешётку вертикально – в этом случае вы сможете ставить цокольные панели на всю стену или же после одного или двух рядов перейти на обычные, фасадные.
  • Шаг вертикальной обрешётки для цокольного сайдинга будет зависеть от длины самих панелей, так как вам понадобится установить по четыре профиля под каждую из них. И если исходить из стандартной, хотя и разной длины такой облицовки, вам понадобится устанавливать рейки на расстоянии 40-45 см, не более того.

Утепление стен снаружи минеральной ватой. Пошаговая инструкция

Шаг обрешетки под утеплитель

Утепление стен дома снаружи минеральной ватой

По статистике, теплопотери, которые происходят из-за плохо утепленных или не утепленных стен дома, составляют 25-30%. Чтобы дом стал более комфортным и теплоэффективным его нужно утеплить. Очень желательно при этом правильно подбирать материалы для утепления дома и соблюдать рекомендуемую толщину утеплителя в зависимости от климатических условий.

Чтобы было проще провести расчет толщины утеплителя стоит воспользоваться калькулятором расчета толщины теплоизоляции.

У многих производителей теплоизоляционных материалов есть такой калькулятор:
калькулятор расчета теплоизоляции Isover;
калькулятор расчета теплоизоляции Ursa;
калькулятор расчета теплоизоляции Rockwool;
калькулятор расчета теплоизоляции Penoplex;
расчет параметров теплоизоляции от Технониколь.

Далее, в пошаговой инструкции, наружное утепление стен дома выполнили с помощью минеральной ваты Isover Классик плюс.

Стена дома: брус, кирпич или блок.
Необходимые материалы и инструменты:

  • универсальная теплоизоляция Isover Классик плюс;
  • деревянные бруски 50х50 и 20х50 мм;
  • гидро-ветрозащитная мембрана Isover HB;
  • строительный скотч;
  • строительный степлер;
  • шуруповерт;
  • шурупы;
  • скобы для строительного степлера.

Шаг 1. Монтаж вертикальной обрешетки

К стене крепят вертикальную деревянную обрешетку из брусков 50х50 мм, с шагом в 600 мм. Толщину брусков варьируют в зависимости от толщины утеплителя.

Расстояние в 600 мм между брусками обрешетки обеспечивает установку плиты утеплителя Isover Классик плюс враспор без дополнительного крепежа. Упругость утеплителя обеспечивает плотное прилегание к стене и обрешетке, исключая щели и зазоры.

При установке теплоизоляции с иным шагом обрешетки, плиты утеплителя обрезаются ножом на необходимую ширину с припуском 10-20 мм.

Монтаж вертикальной обрешетки

Шаг 2. Укладка утеплителя

Для наружного утепления стен рекомендуется применять минеральную вату в плитах Isover Классик Плюс или Isover Оптимал.

В зависимости от необходимой толщины теплоизоляции, утеплитель устанавливается в 1 или в 2 слоя.

При утеплении в 2 слоя, второй слой утеплителя укладывается с разбежкой швов во второй вертикальной или горизонтальной обрешетке, что позволяет избежать образования «мостиков холода».

Укладка утеплителя

Шаг 3. Установка горизонтальной обрешетки (утепление в 2 слоя)

При утеплении в 2 слоя, крепится горизонтальная обрешетка поверх вертикальных брусков и первого слоя утеплителя. Параметры горизонтальной обрешетки аналогичны вертикальной: бруски 50х50 мм, с шагом 600 мм.

Установка горизонтальной обрешетки (утепление в 2 слоя)

Шаг 4. Укладка утеплителя (утепление в 2 слоя)

Второй слой теплоизоляции укладывается с разбежкой швов в горизонтальную обрешетку.

Укладка утеплителя (утепление в 2 слоя)

Шаг 5. Монтаж гидро- и ветрозащиты

Поверх установленной теплоизоляции закрепляют трехслойную гидро-ветрозащитную мембрану Isover HB. Мембрана крепится к стойкам обрешетки внахлест 100-150 мм с помощью строительного степлера.

Монтаж гидро- и ветрозащиты

Стыки мембраны заклеиваются строительным скотчем.

Монтаж гидро- и ветрозащиты

Шаг 6. Устройство вентилируемого зазора

Для формирования вентилируемого зазора поверх мембраны Isover HB закрепляются бруски вертикальной обрешетки 20х50 мм, которые, в том числе, являются основой для крепления фасадной облицовки.

Устройство вентилируемого зазора

Шаг 7. Монтаж фасадной облицовки

Фасадная облицовка, в данном случае виниловый сайдинг, устанавливается в соответствии с инструкцией по монтажу компании изготовителя.

Монтаж фасадной облицовки

Источник: https://remstd.ru/archives/uteplenie-sten-snaruzhi-mineralnoy-vatoy-poshagovaya-instruktsiya/

Как правильно уложить утеплитель крыши изнутри?

Шаг обрешетки под утеплитель

Зачастую утепление крыши своими руками дает не тот результат, который ожидался. Стропильная система начинает гнить, а тепла как не было, так и нет. Это происходит по одной причине — неправильное утепление крыши. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо знать, как правильно утеплить крышу и чем утеплять.

Схема утепления крыши.

Технология утепления крыши

Схема укладки минеральной ваты в качестве утеплителя для кровли.

Правильно будет начать утепление с устройства стропильных ног. После того как стропильная система установлена вместе с внешней обрешеткой, нужно приступать к устройству внутренней обрешетки. Шаг установки доски не должен быть меньше 15 см для обеспечения нормальной вентиляции, но и не больше 30 см для нормальной укладки утеплителя.

Следует отметить, что если планируется утеплять крышу, то внешнюю обрешетку можно делать очень редкой, лишь для того, чтобы скрепить стропила между собой и выровнять их. После устройства внутренней обрешетки внешняя снимается, чтобы можно было правильно уложить утеплитель.

Утеплитель укладывается с внешней стороны в один или же два слоя. Особое внимание нужно уделять тому, чтобы утеплитель плотно прилегал к стропилам в местах стыков. Кроме того, в процессе укладки утеплителя на кровлю, очень часто он рвется. Такие места следует уплотнить.

Слой утеплителя может быть меньше или вровень с высотой стропильной ноги — это правильно. Он не должен выступать, так как по стропилам дальше прибивается гидроизоляционный материал. Он может либо неплотно касаться утеплителя, либо немного провисать над ним. Крепить гидроизоляцию к стропилам удобнее всего скобами.

Гидроизоляционный материал тоже нужно уложить правильно. Он имеет две стороны. Одна из них отлично пропускает через себя все пары и влагу, а другая не пропускает ничего. Нетрудно догадаться, что изоляционный материал должен лежать непропускающей стороной вверх.

При укладке гидроизоляции листы следует класть внахлест на 3-5 см. Возле самого конька следует оставить чистый утеплитель без гидроизоляции. Такую полоску, шириной буквально 5-10 см, следует сделать на всю длину крыши. Она будет обеспечивать приток свежего воздуха и постоянную его циркуляцию.

Вентиляция позволит сохранить кровлю в рабочем состоянии долгое время.

После того как все материалы уложены на кровлю, нужно приступать к устройству внешней обрешетки. В целях обеспечения дополнительной вентиляции самой обрешетки делают вентиляционные каналы. Для этого по всей длине крыши прибивают бруски. Высота может быть от 2.5 до 5 см.

Если делать толщину меньше, то такая вентиляция будет неэффективной и смысла в ней нет. Такой же брусок прибивается и снизу, и посередине. Можно брусы прибивать поверх к стропилам. Поверх брусов устраивается обрешетка. Шаг обрешетки удобнее всего выбирать от 15 до 25 см.

Схема утепления кровли

Следующим шагом нужно выполнить обработку древесины антисептиком. Обрабатывать желательно все деревянные элементы, то есть и стропила, и контробрешетку, и обе обрешетки.

После этого можно приступать к настилу кровельного материала. Последним шагом следует сделать пароизоляционный слой. Пароизоляцию крепят снизу к внутренней обрешетке. Такой материал не позволяет парам попадать в утеплитель.

Не лишним будет и изнутри сделать вентиляционный канал. На стропильные ноги набиваются рейки толщиной от 2 до 3 см. На них крепится тонкая фанера, блок-хаус, вагонка или любой другой подобный материал.

При устройстве вентиляционного канала следует обратить внимание на нижние края пароизоляции. Сделать нужно так, чтобы она свисала — так вся скопившаяся влага будет легко стекать по пароизоляции. На ее краях можно поставить отводящие желоба.

Таким образом, правильно утеплить крышу можно и самому. Остается только один вопрос: чем утеплять?

Утеплительные материалы

Современный строительный рынок предлагает большое разнообразие утеплительных материалов:

  • минеральная вата;
  • стекловата;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенопласт и другие;

Минеральная вата

Ее еще часто называют каменной ватой. Такая теплоизоляция представляет собой волокно, которое получается из различных расплавленных шлаков металлургической промышленности, некоторых горных пород или их совокупности.

Выпускается вата в рулонах. Компаний, выпускающий такой утеплительный материал для кровли, очень много. Отличий в свойствах самого материала нет. Разница лишь в форме, размере, толщине и, конечно же, стоимости.

Схема утепления кровли пенополиуретаном

Стекловата или стекловолокно

Этот утеплитель выполняется по такой же технологии. В качестве материала используется тот же материал, что и при изготовлении обычного стекла.

Стекловата может поставляться и в плитах, и в рулонах. Есть сразу несколько видов этого утеплителя, которые отличаются между собой плотностью, теплопроводностью и размерами. Кроме того, существует стекловата, которая имеет плотность порядка 200 кг/куб.м. Такой материал изготавливается по специальным заказам, поэтому найти его в обычных строительных магазинах нельзя.

Пенополистирол или пенопласт

Пенопласт по своей природе является пластмассой, которая имеет большое количество воздушных полостей. Выпускается такой утеплительный материал для кровли в плитах. Он является горючим, поэтому разные виды пенополистирола отличаются меду собой группой горючести и плотностью.

Экструдированный пенополистирол

Этот утеплитель получается путем экструзии. Он имеет большое количество воздушных полостей, каждая из которых замкнута.

Отличие от обычного пенополистирола заключается именно в замкнутости ячеек.

По этой причине такой материал не способен набирать влагу и накапливать ее, что дает ему ряд преимуществ перед другими утеплителями. Между видами есть отличия в группе горючести и плотности.

Некоторые полезные моменты при утеплении

Чтобы теплоизоляция была эффективной, нужно правильно уложить не только утеплитель, но и кровлю. Кроме того, стоит помнить некоторые правила утепления:

  1. Если есть необходимость утеплить крышу и сделать отличную шумоизоляцию, то лучше всего подойдут ватные утеплители, так как они отлично поглощают посторонние шумы. Пенополистиролы же не способны обеспечить достойный уровень шумоизоляции, но и не требуют укладки дополнительного звукоизоляционного материала, только если не требуется создать абсолютную тишину.
  2. Правильно уложить утеплитель — это половина дела. Если через какую-либо мембрану или через кровельный материал будет просачиваться влага, то эффективность утеплительного слоя снижается практически до ноля. При накапливании в утеплителе около 2 процентов влаги от его собственного веса приводит к потере порядка половины эффективности. Поэтому важное значение имеет правильность укладки пароизоляционных и гидроизоляционных мембран, а также устройство покрытия кровли.
  3. При покупке, транспортировке и хранении теплоизоляционного материала нужно следить, чтобы упаковка всегда оставалась целой. При малейшем ее повреждении утеплитель начинает впитывать влагу, от которой потом избавиться очень сложно. Монтаж следует производить только в солнечную и теплую погоду.
  4. При выборе утеплителя не стоит зацикливать внимание на таком понятии, как гидрофобность. Действительно, некоторые ватные утеплители способны отталкивать влагу, чего не скажешь про воздух, который находится между волокнами. Акцентировать свое внимание при покупке следует на таком понятии, как водопоглащение, — чем меньше это коэффициент, тем лучше.
Читайте также  Утеплитель под бассейн каркасный

Немаловажным критерием является пожарная безопасность. И это относится не только к стропилам и обрешетке, но и утеплителю. Как уже отмечалось, все пенополистиролы являются горючими материалами. Всего различают четыре группы горючести.

Самым пожаробезопасным будет являться тот утеплитель, который относится к первой группе Г1.

Однако стоит заметить, что все четыре группы хорошо горят, разница лишь в том, что четвертая группа может самостоятельно поддерживать процесс горения. Материалы, относящиеся же к первой группе, перестают гореть сразу после того, как убран источник огня, то есть самостоятельно поддерживать процесс горения такие материалы не способны.

Крепление утеплителя к кровле

Крепить теплоизоляцию можно разными способами, что зависит от типа утеплителя. Если это волокно, то крепить лучше всего степлером с широкими скобами прямо к стропилам.

Если речь идет о пенопласте, то крепить лучше специальными гвоздями с широкими шляпками.

Поскольку пенопласт не такой гибкий, как стекловата, то его можно вовсе не крепить, если обрешетка сделана с достаточно мелким шагом.

Источник: https://kryshikrovli.ru/raboty/uteplenie/krovli-kak-pravilno.html

Обрешетка под вагонку: основные правила монтажа и советы

Шаг обрешетки под утеплитель

Вагонка – один из наиболее популярных строительных материалов, когда речь заходит о внутренней облицовке стен и потолков. Крепить ее довольно просто, но эта обшивка потребует для себя некоторого внимания и обязательного подготовительного этапа.

В первую очередь – это деревянная обрешетка под вагонку, основа основ для оптимального закрепления материала и его длительной эксплуатации. К тому же, каркас может быть использован и для устранения дефектов стен.

 С другой стороны, неправильные монтажные работы могут полностью испортить внешний вид покрытия, сокращая при этом его долговечность и практичность.

Но чтоб не совершать ошибку и не «изобретать деревянный велосипед», придерживайтесь советов и пошаговых инструкций, которые мы собрали для вас в данной статье.

Инструментарий

Как сделать обрешетку под вагонку? Для монтажных работ деревянного каркаса нужен верный подбор материалов, их предварительная технологическая обработка. А еще нам потребуются следующие, весьма нехитрые и доступные каждому, инструменты:

  • рулетка,
  • монтажный уровень,
  • топор с пилою,
  • карандаш или маркер,
  • леска или бечевка,
  • электрический шуруповерт.

Выбор: дерево или металл?

Наиболее популярным стройматериалом для обрешетки под вагонку профессиональные мастера считают брус. Удобство в эксплуатации при проведении монтажных работ, небольшая «весовая категория» — и создание каркаса своими руками пойдет проще и быстрее. Такой материал также имеет достаточную функциональную долговечность. Так что выбираем деревянный брус.

Будем использовать бруски стандартного размера – 50 на 25, 60 на 27 миллиметров. Данный стройматериал практически идеален и внешне и внутренне. Но при покупке следите, чтобы на нем не было дефектов и сколов. Важно знать и уровень влажности дерева. Рекомендуемый – 16 процентов, не более.

Выбор: саморезы или дюбеля?

Важно оптимальным образом выбрать крепления для обрешетки. Возьмем саморезы разной длины – это облегчит работы по время выравниванию каркаса. В случае, если конструкция обрешетки под вагонку будет монтироваться на кирпич или бетон, то уместными будут дюбеля. Они надежнее будут удерживать брус.

Обязательно: растворы для обработки

Не стоит пренебрегать средствами антисептики и инсектицидами. Данный шаг продлевает долговечность обшивки. Минимальный уровень обработки – раствор от грибка, гниения, плесени. А средства для борьбы с насекомыми следует применять в домах, стоящих на земле – дачах, подсобных помещениях.

Кстати, стоимость составов не слишком велика, и правильным будет перестраховаться и обработать и деревянный каркас, и стену с потолком в любом помещении, где производят монтаж обрешетки под вагонку.

Правила применения растворов обычно написаны на упаковке – прочтите перед тем, как начинаете опрыскивание.

Так выглядит обрешетка из бруса

Шаг между брусками

В каркасе расстояние меж близлежащими параллельными «ребрами» принято называть шагом. Обычно для надежности конструкций брус крепится на расстоянии 45- 60 сантиметров, не более. Здесь имеются и свои тонкости.

 Шаги должны быть подобраны, исходя из целей, что ставятся перед отделкой. Если она предполагает наличие утеплителя, то расстояние для шага берется чуть поменьше ширины утепляющего материала (если тот покупается, к примеру, в рулоне).

В данном случае утеплитель плотно прилегает к стенке, и это увеличивает практичность использования обрешетки под вагонку.

: Так выглядит каркас под вагонку

Подготовка бруска

Материал для работ следует подготовить предварительно. Брус стоит выдержать несколько суток в том помещении, где будет производиться отделка. Это позволит стройматериалам акклиматизироваться, и их температура с влажностью станет аналогичной, как в комнате.

Далее элементы обрешетки обрабатываются составом антисептика (по возможности и при необходимости и инсектицидом). Это делается или при помощи обычных кисточек, обрабатывая все по порядку и тщательным образом.

Если же объемы работ достаточно большие, то можно из досок соорудить небольшое корыто и застлать его полиэтиленом. Туда наливаем антисептический состав и окунаем каждый из брусков.

Такой вариант обеспечит высококачественную защиту от грибка с плесенью.

Подготовка стенок

Пока брус сохнет, проводим подготовку поверхности стенок. Для этого наносим разметку по ширине для стоек при помощи карандаша и, используя уровень, чтоб все линии были по максимуму ровными. Такой «чертеж» позволит вам наглядно видеть, каким образом будет выглядеть впоследствии вся конструкция, упрощая работу, контролируя верное расположение элементов обрешетки.

Также следует определить исходную точку установки обрешетки. Ею может являться наиболее низкий из имеющихся в помещении углов (находим с помощью уровня – водяного или лазерного). После необходимых измерений стенку расчерчиваем, и проводим горизонтальную линию.

Как скрыть дефекты стен

Если неровности значительны, то необходимо закреплять брус при помощи специальных подвесов, которые должны располагаться в линию (каждые полметра) и закрепляться перпендикулярно.

Цены на такого рода крепеж невелики, поэтому и затраты возрастут не значительно. При закреплении окончания подвесов загибаются в направлении бруска, после он выравнивается уровнем и фиксируется.

Такой вариант удобен своей простотой и точностью: можно выровнять поверхности довольно быстро и легко.

А еще в ход могут идти клинья из дерева: они являются важнейшим элементом для выравнивания существенных неровностей поверхности стен. Заранее заготовьте энное количество клиньев разных по размеру, обработайте их антисептиками. Как говорит практика, они, как правило, пригождаются в большинстве случаев.

https://www.youtube.com/watch?v=IPTcUBm-Kz4

Подвесы помогут выставить каркасы ровно

Монтаж обрешетки под вагонку постоянно контролируется уровнем. Проверяем положение брусков и только затем крепим их. В качестве усиления угла можно поставить в данных местах перемычку. Это обеспечивает жесткость каркаса по максимуму и упрощает крепление в углах.

Монтаж утеплителя и гидроизоляции

После размещения брусков между ними можно закладывать утеплительный материал. В качестве оного может выступать и минеральная вата, и пеноплекс с пенопластом, и иные вариации на тему.

В толщину теплоизоляция варьируется, исходя из предназначения самого помещения, а также – из климатического окружения.

К примеру, в бане такие показатели могут достигать десяти сантиметров (необходимость обеспечения минимума потерь тепла).

После установки утеплителей монтируем гидроизоляционную пленку, защиту от конденсата. Это крайне необходимо, например, в ванной, в парилке или же в помещениях, где влажность превышена от нормы. Фольгой покрываем всю поверхность стен, включая и брус. Для закрепления используем короткие кусочки бруса, которые закрепляем к обрешетке саморезами.

Обрешетка под вагонку: монтаж фольги

В потолок и под плинтус устанавливаем дополнительный брус (уплотнитель). Он обеспечивает прилегание по максимуму а также защиту «пирога» стен от влаги и пара.

На этом этапе монтажные работы считаются завершенными. Можно дополнительно ее покрыть защитным средством (лаком) и просушиться.

Потолок: обрешетка под вагонку поэтапно

  1. В первую очередь монтируем дюбеля: 0,8 на 4 сантиметра. Для монтажа, как правило, нужно при помощи дрели сверлить отверстия (глубина около 5 сантиметров). Далее дюбеля помещаются внутрь, а под крепления в брусках сверлятся отверстия такого же диаметра.
  2. При помощи шнура (бечевы) делаем разметку потолка, по ее периметру будут осуществляться размещения фрагментов обрешетки (интервал составляет 50-60 сантиметров).
  3. Для ровности монтажа, пользуемся уровнем и леской (бечевкой).

    Для выполнения работ потребуются, как минимум, 2 человека.

  4. Брусок крепится на потолок, при необходимости устанавливаем специальные пластины, выравнивающие обрешетку горизонтально. Для фиксации обрешетки в поверхности потолка используем саморезы.

: монтаж на потолок своими руками:

Как видим, обрешетка под вагонку по силам каждому. Достаточно соблюсти простые правила, приведенные  в данной статье, а также – использовать высококачественный материал для осуществления работы. И все, наверняка, получится!

Источник: https://viascio.ru/remont-kvartiry/obreshetka-pod-vagonku-pravila-montazha

Обрешетка для установки сайдинга — какую выбрать?

Шаг обрешетки под утеплитель

Неопубликованная запись

Облицовка дома сайдингом — по сути это устройство вентилируемого фасада. Вентилируемый фасад должен крепиться на обрешетку — то есть она является частью вентфасада. В этой статье я не буду убеждать вас в необходимости делать каркас под сайдинг (многие думают, что он не нужен). Я расскажу вам о том, какие виды обрешетки можно использовать для крепления сайдинга к фасаду. 

Обрешетка дома под сайдинг — зачем она? 

Главные функции профилей обрешетки, которые крепятся к стене, — держать утеплитель, — держать непосредственно фасадный материал, — быть своеобразным “коридором” для перемещения воздуха между утеплителем и сайдингом.

Как я уже сказал, это обязательный элемент и его игнорирование или неправильный монтаж приведет в итоге к порче фасада, который, как все знают, стоит довольно больших денег.

Современные вентфасады предполагают использование трех видов обрешетки: деревянной, металлический и пластиковой 

Давайте рассмотрим подробнее каждый из этих видов. 

Деревянная обрешетка под сайдинг — 

берет свое начало с конца 90-х годов, когда сайдинг только появился в нашей стране. По сути это бруски дерева размером примерно 5х5 см (могут быть больше или меньше, не принципиально).

Эти бруски обычно крепятся с помощью гвоздей или саморезов на фасад дома. Технологию коротко мы раскроем ниже, а сейчас поговорим о преимуществах и недостатках. Главное преимущество деревянных профилей под сайдинг — их низкая цена.

Правда, преимущество это мнимое, поскольку каждый такой брусок вам обязательно нужно обработать специальными составами от насекомых и плесени, а также противопожарным составом.

Еще одно неудобство — деревянную обрешетку для ПВХ сайдинга нужно обязательно предварительно просушить хотя бы до 18%. А это, понятное дело, занимает время. 

Металлический профиль для сайдинга —

это наиболее популярный вид обрешетки для пластиковой отделки и это понятно: 

  • металл не нужно предварительно подготавливать и обрабатывать, 
  • с ним легче утеплить дом в случае необходимости, 
  • работать с ним довольно просто, 
  • по скорости установки он не уступает дереву. 

 Металлические профили для сайдинга сегодня можно найти на каждом рынке. Единственное требование к этой разновидности каркаса: толщина профиля под сайдинг должна быть внушительной. Желательно брать полуторные или, например, миллиметровые. Разумеется, многие в целях экономии используют более тонкий металл, но я не рекомендую. Ведь речь идет о фасаде, а он часто подвергается колоссальным нагрузкам. Да и коррозии тонкий металл подвергается намного быстрее. Утеплить дом, используя металлическую обрешетку, действительно, проще простого, особенно если это мягкий утеплитель: для этого вам нужно установить на фасад подвесы, проткнуть через них вату (они и будут её держать), а затем к подвесам с двух сторон смело крепите профиль. Вот и вся наука. 

Пластиковая обрешетка для сайдинга 

Для начала похвастаюсь. В среде установщиков сайдинга единицы берутся за монтаж сайдинга на пластиковую обрешетку, потому что это требует определенных знаний и особой квалификации.

Это технологически нелегко и занимает чуть больше времени, но наши бригады — с легкостью монтируют пластиковую подсистему для сайдинга.

Мы не гонимся за легкими деньгами, поэтому, если вам действительно этого хочется, с удовольствием “обрешётим” ваш дом системой крепления из полимеров, ведь она имеет несколько отличных преимуществ.

  1.  Профили обрешетки, как и сайдинг, сделаны из пластика, а это значит, что расширяться и сужаться при резких перепадах температур они буду обоюдно. Следствие — панель не поведет при резком похолодании. 
  2. Панели также не “поведёт” из-за того, что неопытный установщик не перетянет панели или не вкрутит саморез “насмерть”, а это одна из самых частых ошибок мастеров по установке сайдинга. Не смогут они этого сделать по причине того, что конструктив профиля имеет особую форму, предохраняющую вас от ошибок монтажа.
  3. Геометрия профиля повторяет геометрию панели сайдинга, становясь для него как бы ребром жесткости, а это говорит о том, что фасад станет еще более надежным. 

Из недостатков полимерной обрешетки отмечу действительно чуть более долгий монтаж и цену, которая сопоставима со стоимостью металлической обрешетки, а иногда даже чуть выше. Возможность утеплить фасад в случае использования системы крепления сайдинга из пластика есть — вам нужно будет использовать обычные металлические подвесы. На них устанавливаем утеплитель, а затем по бокам прикручивает профили через специальные боковые накладки (об это как-нибудь расскажу подробно). 

Обрешетка для цокольного сайдинга

ничем не отличается от обрешетки под обычный ПВХ сайдинг типа “корабельная доска”. Мастера по монтажу фасадных панелей в Москве и Московской области советуют чаще всего использовать металлическую по причине просто “привычности” работы с ней. Но, если выберете металл, учтите, что фасадная панель чуть ли не в три раза тяжелее панели сайдинга из ПВХ! 

Шаг обрешетки под сайдинг 

В инструкциях по монтажу большинства производителей полимерных отделочных материалов сказано, что профили обрешетки для монтажа сайдинга следует устанавливать на расстоянии 40 см друг от друга. Многие, правда, игнорируют это правило и делают шаг чуть больше.

Особенно это касается тех установщиков сайдинга, которые используют деревянные бруски и не рулонный мягкий утеплитель, а плиточный. Как правило, его ширина полметра, поэтому обрешетку стараются делать так, чтобы одна плита аккурат поместилась между двух брусков.

 

Если и вы собираетесь утеплять дом таким образом, не забудьте про контробрешетку, которая набивается прямо на основные бруски, ведь если смонтировать панели не на контробрешётку (как показано на изображении выше), нарушается вентиляция. Фасад не дышит.

Пространство под сайдингом нагревается, и его, в итоге, ведет.

Напомню, для металлической обрешетки под сайдинг проблемы с расстоянием и контробрешеткой нет, ибо весь мягкий утеплитель монтируется путем протыкания через металлический подвес (подробнее об утеплении частного дома читайте в блоге моей колеги Ангелины Кычек).

Шаг обрешетки для монтажа цокольных панелей, как и для обычного винилового сайдинга, составляет 40 см (в идеале, но можно сделать чуть больше). Таким образом, мы ответили на вопрос, на каком расстоянии крепить обрешетку под сайдинг. 

Цена обрешетки для сайдинга

Пожалуй, это одна из самых сложных частей моей статьи. Цены на обрешетку под сайдинг настолько разнятся, что вывести среднее арифметическое практически невозможно, поэтому я просто оформлю в виде списка некоторые свои мысли по поводу цены на каркас. 

  1. Монтаж подсистемы сайдинга от более дешевого к более дорогому выглядит так: деревянная обрешетка, металлическая обрешетка, пластиковая обрешетка.
  2. Деревянная обрешетка, несмотря на свою дешевизну, имеет ряд недостатков: её необходимо просушить и обработать черт те знает чем перед тем, как монтировать на фасад, поэтому сразу отметайте этот вариант. 
  3. Металлические профили — это наиболее распространенный вариант для обустройства каркаса под монтаж сайдинга, но металл подвержен коррозии, поэтому обязательно выбирайте профили из толстого металла. Я тут “шарил” Интернет и нашел такую штуку: Такие профили для монтажа сайдинга импользовать нельзя! Они тонкие — соответственно, быстро сгниют, да еще и могут не выдержать нагрузки фасада в случае порывистого ветра. Вывод: если используете металлические профили, то берите толстые — не менее 0,6 мм! Не экономьте. 
  4. Пластиковая обрешетка. По заверениям производителей штука хорошая. Я делал несколько фасадов с использованием такой системы крепления. Чувства двоякие: с одной стороны действительно на эту обрешетку просто устанавливать сайдинг. Все происходит быстро и ошибок монтажник не допустит, но! Сама установка профилей — дело довольно нервное. Один профиль из металла — это трехметровая палка, а вот пластиковый — однометровая. Соответственно, возни в три раза больше. Уровень всегда должен быть под рукой. А еслиф асад предполагает утепление, то это вообще история долгая. Нужно привыкнуть. Наши бригады уже привыкли, абсолютное большинство других — нет. 
  5. Не забывайте, что стоимость обрешетки включает также крепеж. На саморезах не экономим — покупаем только оцинкованные! 
  6. Если предполагается утепление дома — не забудьте про подвесы! Часто монтажные бригады их не включают в стоимость, а вот когда приедут на объект и получат первую часть стоимости работ, внезапно о них вспоминают) 
  7. Последний пункт — традиционен. Товарищи, не экономьте на фасаде! Если вас смущает слишком высокая цена — пишите мне, я вам дам совет и объясню: вас обманывают или стоимость адекватна (даже если вы пользуетесь не нашими услугами). Если цена низкая — также будьте начеку. 

Завершая свое выступление я дам несколько ссылок на видео установки обрешетки на дом под монтаж сайднга об этой важной части вентилируемого фасада, и конечно, как обычно порекомендую вам наши бригады. Они сделают всё как надо. Это я вам гарантирую.  

«Деревянная обрешетка под сайдинг своими руками»

Источник: https://new-facade.com/blog/obrieshietka_dlia_ustanovki_saidingha_kakuiu_vybrat_

Обрешетка в каркасном доме (и контробрешетка тоже)

Шаг обрешетки под утеплитель

А теперь к обрешетке в каркасном доме.

Обрешетка и контробрешетка в каркасном доме — очень важные элементы, без которых ни внешняя, ни внутренняя отделка не обходятся, да и конструктивные элементы тоже часто в них нуждаются.

Что такое обрешетка?

Обрешетка — это доска обычно небольшого сечения, которая формирует зазор между двумя элементами и располагается перпендикулярно главной конструкции (стойкам, стропилам, лагам).

Что такое контробрешетка?

Контробрешетка в каркасном доме — это то же самое, что и обрешетка, но она идет параллельно каркасным конструкциям.

Во многих местах каркасного дома без обрешетки не обойтись — она создает зазор для различных нужд — для прокладки коммуникаций, для вентилирования, а также помогает выровнять покрытие для обшивки.

Обрешетка стен снаружи

Обрешетка стен фасада делается в случае, если фасад будет закрываться вертикальной обшивкой (доской или сайдингом). Обрешетка в таком случае идет по контробрешетке (см. пункт «Контробрешетка стен снаружи»).
Типичное сечение обрешетки: 90-100×25мм, а ее шаг — 500-630 мм (под утеплитель).

Обрешетка стен изнутри

Обрешетка стен изнутри делается обычно для того, чтобы проложить в ней дополнительный перекрестный слой утепления. Также в этой обрешетке удобно вести коммуникации: трубы отопления, электропроводку.

Типичный шаг такой обрешетки 400 или 600 мм, смотря как потом будет по ней ставиться гипсокартон (вертикально или горизонтально).

Типичное сечение обрешетки: 50×50мм или 40×50мм

Обрешетка потолков

Обрешетка потолков нужна для того, чтобы стропила (а следовательно и балки перекрытия) можно было размещать с шагом 600 мм и более, а не с 400 мм (как в Канаде).

Но по балкам с таким шагом нельзя сразу прикручивать ГКЛ (гипсокартон), поэтому обрешетку делают с меньшим шагом и к ней уже крутят ГКЛ.

Типичный шаг такой обрешетки: 400 или 600 мм, смотря как потом будет по ней ставиться гипсокартон (вертикально или горизонтально).

Типичное сечение обрешетки: 90-100×25мм (на фото выше) или 50×50мм (если шаг стропил больше 700мм, на фото ниже).

Обрешетка пола

В случае с полом обрешетка скорее выполняет роль дополнительных лаг или контрлаг пола. Она используется, чтобы дополнительно утеплить лаги пола сверху или снизу. Например, 150 мм лаги + 100 мм обрешетка или 200 мм лаги + 50 мм брусок.

Также с помощью обрешетки пола можно сделать перекрытие более «монолитным». Например, лаги 200×50 с шагом 600, а по ним лаги 100×50 с шагом 400 мм. Такое перекрытие будет в разы крепче.
Типичный шаг такой обрешетки: 300-400 мм.

Типичное сечение обрешетки: 50×50, 100×50, 150×50.

Обрешетка стропил

Обрешетка стропил дополнительно скрепляет стропила между собой, а также нужна для крепления к ней кровельного покрытия (металлочерепицы, гибкой черепицы и т.п.

)
Типичный шаг такой обрешетки: 350 мм — под металлочерепицу или 200 мм — под ОСП-3 и мягкую черепицу.Обрешетка стропил бывает также и сплошная, в таком случае она выступает как плитная обшивка.

Обычно ее делают только под фальцевую металлическую кровлю.

Типичное сечение обрешетки: 100-150×25мм.

Контробрешетка стропил

Контробрешетка стропил нужна, чтобы создать вентиляционный зазор между утеплителем (в случаем мансарды) и обрешеткой под кровельный материал или между антиконденсантной пленкой и обрешеткой. Шаг контробрешетки = шагу стропил.
Типичное сечение контробрешетки 25×50мм или 25×40мм.

Контробрешетка стен снаружи

Снаружи дома с помощью контробрешетки создают зазор для вентилирования фасада, поэтому такие фасады называются вентилируемыми.

Обычно контробрешетка ставится по плитной обшивке стены, если же плитной обшивки нет, то она приколачивается к самим стойкам каркаса, а между ними ставится ветрозащитная пленка.

Шаг контробрешетки обычно 400 мм, а ее типичное сечение: 40на50 или 50на50мм.
Если обшивка фасада будет проводится вертикально, то после контробрешетки — ставится обрешетка.

Контробрешетка пола

См. пункт обрешетка пола, ибо это то же самое, только параллельно лагам. При этом каждая контрлага находится над каждой основной лагой.
Типичное сечение контробрешетки: 50×50, 100×50.

Источник: http://KarkasGid.ru/obreshetka-v-karkasnom-dome-i-kontrobreshetka-tozhe/

Утепление фасада минватой технология монтажа — анализ цены за работу

Шаг обрешетки под утеплитель

Минеральная вата

Утеплить фасад деревянного дома своими руками совсем не сложно. Главное знать и соблюдать технологию, и подобрать правильный материал. Среди разнообразия тепло-изоляторов первое место занимает минвата.

Она доступна, легко монтируется и имеет высокие теплосберегающие свойства. Утепление фасада минватой технология и тонкости работ мы раскроем нашим читателям в одной статье.

А видео и фото материалы помогут точнее разобраться в монтаже.

Какая минвата подходит для утепления дома снаружи?

Минвата производится в различном виде (рулонная или матовая), из различного материала (базальтовые, стекло или доменные шлаки). Для утепления фасада деревянного дома можно использовать любой вариант, но своими руками проще работать с базальтовой или эковатой. Волокна стекловаты попадают на одежду, кожу, глаза и могут вызвать сильные зуд и раздражения.

Для отделки фасада можно использовать рулонный и матовый варинты. Есть еще один вид, с фольгированной гидроизоляцией с одной стороны.

Но использовать для деревянного дома такую не советуем, ее лучше брать для кирпичного или бетонного фасада. Размер матового материала стандартно 100х60 см, толщиной от 2-20 см.

Рулонный материал может иметь ширину 60-1200 см. выбирать ширину и толщину необходимо в зависмости от факторов:

  1. Средние показатели температуры в зимнее время года. (Для средней полосы России необходимо толщина 10-20 см).
  2. Размеры фасада и технология утепления. Так, для утепления вентилируемого фасада с шагом обрешетки 58-60 см, подходят маты шириной 600 мм.

Материал необходимо выбирать специальный, для наружных работ. Минвата для фасада имеет большую плотность и меньше впитывает влагу, подобную можно увидеть на видео ниже.

Работать с минватой необходимо только в сухое время года, так как впитывая воду она неприятно пахнет и долго ее отдает, особенно под отделкой. Деревянный дом за это время успеет начать гнить. Позаботьтесь о защитной маске, очках и перчатках.

Пыль от материала содержит канцерогены, которые способны вызвать приступ астмы у людей склонных к заболеваниям верхних дыхательных путей.

Рулон минваты

Способы утепления фасада

Работать с минеральной ватой можно несколькими технологиями:

  1. Крепление на обрешетку.
  2. Крепление на перекрестную обрешетку.
  3. Крепление к стене.

Оба способа подразумевают дальнейшую отделку облицовочными панелями: сайдингом, блок-хаусом, имитацией бруса. вагонкой. Рассмотрим технологии подробнее.

Технология крепления на обрешетку

Самый распространенный способ крепления минваты к фасаду. Стоимость подобной технологии, по сравнению с другими, низкая. Для работы понадобиться: минвата, бруски 50х50 и 40х40, пароизолятор или мембранный гидроизолятор, шуруповерт, саморезы, уровень. Технология осуществляется в несколько этапов:

  1. Толщина брусков подбирается индивидуально под минвату, мы возьмем самый распространенный 50х50 мм. Бруски должны быть просушены и обработаны антисептиками.
  2. Стены очищают от грязи и покрывают пароизолятором или мембранной гидроизоляцией, она не даст влаги задерживаться в стенах, но не позволит ей проникнуть в утеплитель. Крепится материал при помощи строительного степлера, натяг выполняют не сильный. не нужно переживать что материал провиснет, его прижмет обрешетка.
  3. Монтаж брусков выполняют горизонтально начиная снизу. Некоторые специалисты советуют начинать монтаж с середины, но так сложно будет прикрутить их по уровню. Монтируют бруски при помощи саморезов с шагом в 58 см. Почему на 2 см меньше, чем ширина стандартного мата в 60 см? Просто минвата должна плотно лечь между обрешеткой, а сминается она легко. Поэтому лучше будет сделать ячейки меньшего размера. По этой же причине берут брус для обрешетки размера чуть меньше толщины утеплителя, так контр обрешетка прижмет материал плотнее у стене.
  4. Минвату укладывают в получившиеся ячейки. Так как ширина ячеек немного меньше, то материал будет плотно вставать на свое место. Если материал держится недостаточно плотно, можно выполнить небольшие зигзаги капроновой нитью, крепя ее к обрешетке, она не даст минвате выпадать.
  5. Далее необходимо укрыть минвату еще одним слоем пароизолятора. Его необходимо монтировать гладкой стороной к фасаду, так влага из атмосферы не проникните к утеплителю. Можно использовать дешевую ПВХ пленку, но она перекроет циркуляцию кислорода, что не соответствует технологии утепления фасада деревянного дома. Так как минавта при намокание может комковаться и терять часть своего объема, необходимо обеспечить вентиляцию.
  6. Делается контр обрешетка из брусков сечением 40х40 мм. Их предварительно просушивают и обрабатывают антисептикам. Контр обрешетка необходима для создания вентилируемого фасада под обналичкой. Так конденсат буде легко выветриваться и будет создана дополнительная воздушная прослойка, что повысит теплоизоляцию.
  7. Крепится облицовочный материал, например сайдинг.

Какие ошибки часто допускают при утеплении минватой, показано на видео:

  1. Перед работами сделайте трафарет из досочки размером 58 см, так будет проще крепить обрешетку необходимым шагом.
  2. Нивелировать нижнюю обрешетку под утеплитель необязательно, можно выполнить выравнивание стен при помощи контр обрешетки позже.

Утепление фасада минеральной ватой — технология перекрестная, она придумана финнами и считается более теплой. Стоимость на конструкцию довольно высокая, но полученный результат того стоит. Утеплитель крепится двумя слоями в противоположном направление, так швы первого слоя закрывает второй. работу осуществляют следующими этапами:

  1. Первым этапом точно так же как в первом случае крепится обрешетка и укладывается утеплитель.
  2. Вторым этапом крепиться обрешетка в противоположном направление первой с шагом в 58 см.
  3. Укладывается второй слой утеплителя, так чтобы швы первого оказались под матами второго. Система получается более монолитной, и холодовых мостиков под обрешеткой не остается.
  4. Далее укладывают пароизоляцию, которая защитит оба слоя утеплителя.
  5. Делается контор обрешетка из бруса меньшего сечения, так как вентилируемый фасад необходим для вентиляции.
  6. Сверху крепится сайдинг или любые панели.

Необходимо понимать что конструкция получается тяжёлой, поэтому крепить лучше на дюбеля или длинные саморезы.

Технология заключается в креплении обналички на специальные кронштейны, утеплитель размещается прямо под обрешеткой. В продаже можно найти готовую конструкцию вентилируемого фасада по данной технологии.

Если подобный комплект кажется дорогостоящим, воспользуйтесь П-образными подвесами и профилями для ГКЛ. Во избежание образования холодовых мостиков, необходимо под крепления кронштейна проложить прокладки.

Минвату просовывают под кронштейн и укладывают плотно. К стене ее дополнительно нужно крепить специальными дюбелями-грибками.

Важно при монтаже делать укладку плотно, самые небольшие зазоры в данной конструкции недопустимы. Рекомендуется по технологии использовать минвату с фольгированным верхним слоем.

Ее не нужно дополнительно гидроизолировать и работать проще. Сайдинг крепится на П образные профили сверху.

Утепление других элементов фасада

Важно при утеплении фасада позаботиться о дверных и конных проемах. Минватой утеплять окна необходимо со стороны откосов и торцов.

Дверные проемы тоже необходимо утеплять минеральной ватой по откосам, и сверху закрывать дополнительными декоративными элементами.

Если окна старые деревянные их необходимо заменить и проверить на герметичность окна. Места, где стекла не уплотнены, промазываются водостойкими герметиками.

Без достаточного утепления цоколя не будет достигнут нужный эффект.

Утеплить цоколь фасада можно той же минеральной ватой, но предварительно необходимо промазать фундамент битумной мастикой и проложить фальгированную изоляцию.

Минвату используют тоже фольгированную, укладывают утеплителем к фасаду. Так получится пирог из фольгированнной мембраны, минваты и опять фольгированной мембранны.

В качестве экономии можно утеплить цоколь засыпав его керамзитом с глиной. Для этого делается конструкция из бруса и досок вокруг цоколя. Внутрь засыпается керамзит перемешанный с глиной и сверху закрывается рубероидом.

Весь пирог сверху укрывают откосом из шифера или профнастила. Не стоит забывать об сливах, которые предотвратят попадание влаги во время дождя или весной к фасаду.

Минвата не любит влаги и необходимо выбирать обналичку с замковым соединением, так утеплитель будет лучше защищен.

Выполнить работы своими руками можно, но не всегда на это есть свободное время. Можно заказать работы у специалистов, которые выполнят утепление в соответствии со всеми технологиями, а стоимость в среднем по регионам отличается на 100-200 р.

Вид работ Цена, р./м²
Монтаж пароизоляции От 70
Обрешетка От 150
Укладка утеплителя От 90
Гидроизоляция цоколя От 150
Обналичка (без фронтона) От 200
Утепление откосов окон и дверей От 300

Цена на работы вполне приемлема, но если пересчитать квадраты фасада небольшого дома, то получится высокая стоимость. Более адекватная цена у рабочих частников по объявлениям, но работу выполнят не всегда правильно. Так что не стоит боятся высокой стоимости, цена должна соответствовать качеству.

Любую из перечисленных технологий можно выполнить своими руками, если делать согласно приведенной пошаговой инструкции и видео в этой статье. А утеплив фасад дома минеральной ватой, можно отделать его имитацией бруса или сайдингом, придав эстетический вид. Дом будет радовать не только теплом, но и внешним видом.

Источник: https://infobrus.ru/zashhita/uteplenie/uteplenie-fasada-minvatoj-texnologiya.html

Пошаговая теплоизоляция кровли

Шаг обрешетки под утеплитель

Если крыша вашего дома не утеплена, через нее происходит большая утечка тепла.

Шаг первый: обрешетка и укладка утеплителя

Убедитесь в отсутствии щелей между плитами изолятора

Обрешетка монтируется внутри кровли с выдержанным шагом 15-30 см, когда стропила уже установлены. Ответственно подходите к ее монтажу, ведь именно от обрешетки зависит прочность фиксации изолятора.

Изолятор Rockwool монтируется между стропилами в один или два слоя. Обратите внимание на то, что стыки плит утеплителя должны плотно прилегать к элементам крыши. Устраните возможные сквозные отверстия – после теплоизоляции их быть не должно.

Утеплитель URSA GEO M-11 – современное решение для вашей крыши!

Шаг второй: гидроизоляция

Защите от воды и пара уделяется особенное внимание

После установки утеплителя его поверхность покрывается слоем гидроизоляции.

Чаще всего для этих целей используется рулонный материал, который удобно размотать, а после – прибить скобами к поверхности кровельных стропил.

Слой гидроизоляции должен немного провисать, поэтому ни в коем случае не пытайтесь его натягивать. Во время укладки гидроизоляции особое внимание уделяется каждой ее стороне: важно не перепутать их.

Гидроизоляционный слой монтируется внахлест с учетом 2-5 см.

Верхняя сторона гидроизоляционного материала выполняет его основные функции по защите от воды, а нижняя имеет способность пропускать и пар, и влагу.

Вентиляционные зазоры – один из главных факторов создания утеплительной системы с долгим сроком службы. Вентзазор нужно создать около конька по всей его длине, после чего значительно улучшится циркуляция воздуха.

В результате влага не будет скапливаться под крышей. Покрыв мембраной кровельные стропила, переходите к обустройству дополнительной полости для вентиляции. Для этого набейте вдоль конструкции бруски размером 5×5 см или 2,5×5 см.

Внимание! Можно использовать несколько брусьев длиной в 1,5-2 м, так как их целостность большого значения не имеет. Поверху с шагом 15-30 см монтируется обрешетка, которая должна располагаться вдоль стропил.

Чтобы продлить срок службы теплоизоляционной системы, необходимо обработать обрешетку антисептиком. Благодаря обустроенному зазору, появление конденсата на стропилах и мембране исключено. После этого обрешетку нужно покрыть металлической черепицей, гофрированным листом или другим материалом, подходящим для крыши.

Шаг четвертый: пароизоляция обрешетки

Чтобы защитить обрешетку от вредного воздействия комнатного пара, необходим специальный изоляционный слой. Что касается самой обрешетки, ее вполне можно создать из капроновой веревки, прикрепленной к внутренней части стропил.

Допустимо немного изменить последовательность работ: смонтировать на стропилах слой пароизоляции, а поверх него – набить обрешетку.

Завершающим шагом станет обшивка

После пароизоляции на стропилах нужно набить небольшие рейки с сечением 2-3 см, но которые будет устанавливаться внутренняя обшивка.

Варианты обшивки напрямую зависят от вашего желания: блокхаус, фанера или вагонка.

Обустроенный зазор поможет внутренней отделке быстрее высохнуть.

Что касается мембраны, то она должна быть установлена так, чтобы ее низ свисал с края кровли.

Такой подход необходим для предупреждения попадания влаги в систему теплоизоляции и стекания ее в предназначенный для этого желоб.

Шаг шестой: стоимость утеплительных работ

Стоимость теплоизоляции и утеплителя для крыши заочно можно рассчитать лишь приблизительно. Объективную оценку стоимости работ может предоставить только квалифицированный специалист, который видел состояние вашей кровли не на фотографиях, а в реальной жизни.

Работы по качественной установке систем утепления любой сложности!

Источник: https://kupi-uteplitel.ru/poshagovaya-teploizolyaciya-krovli/

Каким должен быть шаг обрешетки под сайдинг?

Шаг обрешетки под утеплитель

Облицовка фасадов домов современными материалами становится все более популярной альтернативой оштукатуриванию внешних стен, так как выпускаемые сегодня облицовочные материалы долговечнее, а некоторые из них отличаются дешевизной, но практически все они не требуют сложного ухода во время эксплуатации. Кроме того, монтаж облицовки является менее трудоемкой операцией, чем работа по нанесению штукатурки.

Подготовка стен к облицовке.

Лучшим сочетанием перечисленных выше характеристик обладают сайдинг-панели. Они изготавливаются из ПВХ, фиброцемента и металла и могут придать фасаду строения совершенно новый вид. Установка панелей ведется на предварительно укрепленные на стене планки, поэтому всех, кто решил изменить облик своего дома, интересует устройство обрешетки под сайдинг.

Зачем нужно устанавливать каркас под панели

Необходимость установки обрешетки обуславливается несколькими факторами:

Обрешетка из металлического профиля.

  • она может исправить неровности стены, тогда облицованная сайдингом поверхность будет выглядеть идеально ровной;
  • профиль создает под панелями вентилируемое пространство, которое будет способствовать отводу влаги от стен;
  • обрешетка может служить каркасом для укладки теплоизолятора.

Крепить панели непосредственно на стены не имеет смысла, так как очень мало поверхностей отличается ровностью.

Прижатые к стене панели создадут препятствие для свободного воздухообмена, что чревато выпадением конденсата на внутренней стороне сайдинга и последующим отсыреванием стены, а это, в свою очередь, грозит ее преждевременным разрушением.

Даже подкладка под панель паропроницаемой мембраны не станет решением проблемы, потому что выходить из помещения парам будет затруднительно.

Типы профиля для обрешетки

Устройство каркаса для облицовки сайдингом.

Строительство обрешетки под сайдинг ведется из двух видов материалов — деревянных брусков или металлических профилей. Чаще всего для обрешетки используются профиль CD-60 и брусья сечением 50х50 мм.

При необходимости создания большего зазора между стеной и сайдингом могут использоваться более широкие бруски (50х75 и 50х100 мм). Если стена нуждается в утеплении, то на нее крепится 2 слоя обрешетки.

Обрешетка может быть комбинированной (для ее создания используются и бруски, и металлопрофиль).

Для применения металлических профилей под сайдинг-панели практически нет ограничений, а вот рейку из древесины для каркаса можно использовать с большей осторожностью.

К примеру, она совершенно не годится для установки в цокольной части строения, где уровень влажности гораздо выше. Перед монтажом каркаса бруски должны быть достаточно просушены, так как обрешетка из сырого леса вряд ли удержит первоначальную форму.

Ее коробление может привести к деформации финишного покрытия фасада.

Оптимальная влажность брусьев должна составлять 10-15%, поэтому деревянную обрешетку лучше монтировать в летнее время и в сухую погоду, а до монтажа дать брускам дополнительно просохнуть, но не на солнце, а под навесом, обеспечив древесине свободный воздухообмен.

Покупая древесину для обрешетки, выбирайте самые ровные бруски, а перед монтажом каркаса обработайте древесину антисептиками и уберите с ее поверхности обзол, который может стать домом для насекомых-вредителей.

Как крепить обрешетку к фасаду

Рисунок 1. Монтаж обрешетки на П-образный подвес.

И металлический профиль, и бруски лучше всего крепить на П-образные подвесы, с помощью которых удобно моделировать плоскость для установки сайдингового фасада (см. рис 1.).

Шаг между каждым подвесом вдоль профиля не должен превышать 40 см. Такое расстояние между элементами крепления позволит более точно и жестко закрепить направляющие. Шаг между соседними профилями обрешетки под теплоизолятор должен быть несколько уже ширины рулона или листа минваты и соответствовать ширине панелей из пенополистирола.

Ширина шага между элементами каркаса под сайдинг может находиться в диапазоне от 40 до 60 см. Более тяжелые облицовочные панели требуют и более частой установки реек. Обрешетка под сайдинг-панели может быть вертикальной или горизонтальной.

Расположение профилей и брусков должно быть перпендикулярным панелям облицовки (на фотографии показано устройство обрешетки под горизонтальный сайдинг и отделку проема).

Несколько отличается монтаж каркаса под цокольные сайдинг-панели, размеры которых иные, чем у настенного сайдинга. Шаг обрешетки здесь зависит от длины цокольных листов и не превышает 45 см.

Подготовка стены и установка каркаса

Схема деревянной обрешетки под сайдинг.

Хотя монтаж обрешетки под сайдинг — не очень сложная операция, она в любом случае требует тщательной подготовки поверхности. Стену нужно очистить от пыли, отслаивающихся фрагментов краски или штукатурки, заделать трещины цементным раствором. Если будет укладываться теплоизолятор, стена предварительно выравнивается:

  • с нее убираются значительные выступы или торчащие конструкции;
  • оштукатуриваются глубокие впадины;
  • с проемов снимаются наличники, отливы, сбиваются откосы.

Будет целесообразно обработать плоскость грунтовкой.

Теперь подробнее о том, как собрать обрешетку. Ее монтаж начинается с установки двух вертикальных (по углам стены) или двух горизонтальных (вверху и внизу) брусьев или профилей. Профили устанавливаются в П-образные подвесы. Точность установки и подвесов, и планок осуществляется по уровню и отвесу.

После того как крайние профили будут закреплены, между ними через небольшие промежутки натягиваются нити, которые станут ориентиром для установки остальных направляющих.

Верхние и нижние кромки профилей (при вертикальной установке) или боковые (при горизонтальной) торцуются стартовыми и завершающими планками, устанавливаемыми с помощью уровня. Профилем обшиваются и периметры оконных и дверных проемов.

Старайтесь подобрать рейки таким образом, чтобы их длина соответствовала протяженности или высоте стены. Чем меньше стыков будет в обрешетке, тем проще будет избежать неровностей в дальнейшем.

Установка угловых планок и стартовой панели сайдинга.

Если вы не будете утеплять стену или уже закончили этот процесс, приступайте к монтажу обрешетки под облицовку (второй каркас называется контробрешеткой).

Она устанавливается на первичный каркас, но отделяется от него паропроницаемой мембраной, которая крепится сверху изолятора.

Крайние рейки под сайдинг должны крепиться к стене на расстоянии 10 см от ее углов, только в этом случае угловые профили облицовки лягут точно на рейки обрешетки.

Устройство второго каркаса после утепления фасада проходит намного быстрее, так как вертикальная плоскость уже выстроена, остается только присоединить контробрешетку к предыдущему слою. Правда, дополнительная проверка установки каждой планки с помощью уровня или отвеса не помешает. Теперь можно приступать к облицовке дома сайдингом.

Как лучше установить сайдинг-панели

Отделка фасада сайдинг-панелями начинается с установки угловых планок, начального профиля, наличников или J-профилей в оконных и дверных проемах. Уже после этого вставляются сами панели.

Виниловые листы в большей мере подвержены тепловым деформациям, поэтому их крепят не намертво (саморезы с широкими шляпками вкручивают в профиль так, чтобы расстояние от шляпки до поверхности панели было около миллиметра).

Крепеж должен входить в каркас в середине монтажных отверстий сайдинга, а сам материал крепится к обрешетке начиная с середины листа. Панели не должны заходить в пазы доборных профилей до упора. Оставляйте компенсационный зазор в несколько миллиметров.

Источник: https://moisaiding.ru/montazh/shag-obreshetki.html

Утепление потолка минеральной ватой (минватой) — пошаговая инструкция

Шаг обрешетки под утеплитель

Условия российского климата с коротким летом и продолжительной морозной зимой создают необходимость принятия дополнительных мер по утеплению жилых строений. Одной из них является обшивка потолка минеральной ватой.

Данная процедура в итоге поможет не только повысить срок сохранения тепла в помещениях, но и избежать появления на потолке плесени и грибка, возникающих из-за конденсата, который образовывается в результате прямого столкновения холодного и теплого воздуха.

Утепление потолка минватой

Утепление потолка в жилых домах рекомендуется проводить с использованием именно минваты, т.к. она является нетоксичным и экологически чистым материалом, не подвергается гниению, огнеупорна, в ней не могут завестись насекомые и грызуны.

Самое главное — она имеет отличные тепло — и звукоизоляционные качества. Выпускают минеральную вату в форме рулонов и плит.

Также при выборе следует обратить внимание на фольгированность минеральной ваты – хорошо, если одна сторона рулона или плиты будет покрыта слоем гидроизолирующей фольги. Если такого слоя нет, то, в идеале, необходимо дополнительно приобрести несколько рулонов фольгированного пенополиэтилена.

Вместо него можно использовать плотную полиэтиленовую пленку. В качестве пароизоляции подойдет пергамин. Данные материалы необходимы для сохранения минеральной ваты в сухости, т.к. подмокший утеплитель теряет до 40% теплоизоляционных свойств.

Помимо этого, понадобятся саморезы, крепления с широкой шляпкой из пластика, контррейка, клей для минваты, профиль и подвесы для профиля, канцелярский нож, строительный степлер, гвозди, шуруповерт, молоток и рулетка.

Наиболее распространенная толщина выпускаемых пластов минваты равна 10 и 5 см. При утеплении потолка достаточно слоя утеплителя толщиной в 10 см, в особо сложных случаях – 15-20 см. По способу выполнения работ утепление подразделяют на внутреннее, внешнее и комбинированное.

Разновидности минеральной ваты

Внутреннее утепление

Необходимость внутреннего утепления потолка наиболее характерна для домов из нескольких этажей или с мансардой, а также для городских квартир. Весь объем работ состоит из следующих этапов:

  1. Обрешетка потолка – может быть выполнена из досок сечения 30-40 х 100-200 мм (ширина доски напрямую зависит от толщины слоя утеплителя) либо металлического профиля. Обрешетка крепится к потолку при помощи гвоздей либо саморезов, при этом расстояние между соседними частями должно быть около 50-60 см в зависимости от ширины используемой минеральной ваты.
  2.  На готовую обрешетку крепится слой гидроизоляции – вырезаются полосы шириной 50-60 см плюс допуск по 5 см с каждой стороны, т.е. итоговая ширина составит 60-70 см. Данные полосы крепятся контррейками к деревянной обрешетке или саморезами к профилю.
  3.  Далее производится укладка минеральной ваты и ее фиксация с помощью клея или строительного степлера к потолку, при большой толщине слоя – к обрешетке.

    Крепление минеральной ваты к потолку

  4. Следующий слой – пароизоляция с использованием пергамина. Его монтируют на минвату с помощью степлера.
  5. Готовая конструкция закрепляется поперечной фиксацией контрреек или профиля.

    Крепим минеральную вату к потолку

  6. Процедура внутреннего утепления завершена, следующим этапом идет монтаж на обрешетку гипсокартона, панелей или натяжного потолка.

Внешнее утепление

Данный способ используется в частных домах с чердачным помещением. По сравнению с внутренним этот вид утепления более прост в исполнении и отнимает гораздо меньше времени и сил. Итак:

  1. Вся площадь чердака покрывается слоем пароизоляционного материала (пергамин) внахлест шириной 5-10 см, места стыка проклеиваются липкой лентой или скотчем.
  2. Из досок сечения 30-40 х 100-200 мм (ширина, как и при внутреннем утеплении, зависит от толщины слоя минеральной ваты) набивается обрешетка. Расстояние между соседними балками исчисляется согласно ширине рулона или плит утеплителя.

    Делаем обрешетку (пазы) под укладку минеральной ваты

  3. При внешнем утеплении потолка на слой пароизоляции рекомендуется укладка слоя пенопласта толщиной 5 см. Благодаря ему, уровень пароизоляции увеличивается в разы.

    Укладываем слой пенопласта

  4. На пенопласт настилают минеральную вату слоем в 10-20 см. Важно, чтобы при укладке между пластами утеплителя и балками обрешетки не оставалось зазоров.

    Процесс укладки минеральной ваты в пазы на крыше

  5. Если минеральная вата с одной стороны покрыта фольгой, то настил производят так, чтобы эта часть оказалась сверху. В таком случае дополнительный слой гидроизоляции не нужен. Если же минеральная вата обычная, то сверху ее тщательно накрывают слоем гидроизоляционного материала внахлест, стыки проклеивают липкой лентой или скотчем и фиксируют все контррейками.
  6. Далее монтируется пол из деревянных досок, ДСП или OSB.

Комбинированное утепление

Комбинированное утепление – это монтаж минеральной ваты на потолок и изнутри, и со стороны чердачного помещения. Такой способ утепления характерен для помещений, в которых необходимо поддержание повышенных температур в течении продолжительного времени – бань, саун, парилок и т.д.

Советы

В заключение следует сказать несколько слов о небольших хитростях, которые помогут избежать многочисленных проблем после утепления потолка минеральной ватой:

  • Мелкие волокна, из которых состоит минеральная вата, при попадании на открытые участки кожи и в дыхательные пути вызывают зуд и раздражение. Во избежание причинения вреда здоровью, необходимо использовать специальную одежду и респиратор.
  • При использовании обрешетки из металлического профиля, впоследствии может оказаться, что по углам сквозь потолок продолжает поступать холодный воздух. Чтобы исключить возникновение такой проблемы, после фиксации металлического профиля к потолку все углы тщательно заливают монтажной пеной.
  • Из-за погрешности в расчетах толщина слоя минеральной ваты может превысить ширину обрешетки. В этом случае на деревянные балки прибивают дополнительные бруски. Если же обрешетка из металлического профиля – придется производить замену подвесов либо уменьшать слой утеплителя.
  • При укладке минеральной ваты категорически запрещается ее утрамбовка и прессование – это приводит к снижению количества воздушных пузырьков внутри утеплителя и, как следствие, потере теплоизоляционных свойств.
  • В местах установки точечных осветительных приборов необходимо предусмотреть пространство для циркуляции воздуха, дабы избежать последующих проблем с постоянным их перегоранием.
  • Наиболее подходящими для фиксации металлического профиля являются саморезы частого сечения из каленой стали.
  • Определить текущее состояние утепленного потолка можно с помощью такого прибора, как тепловизор. Во включенном состоянии на экране красным цветом указываются места пропускания холодного воздуха.
  • Все вышеперечисленное призвано максимально облегчить и оптимизировать финансовые и физические затраты на утепление потолка минеральной ватой. Однако, для получения наилучшего результата следует обратиться за консультацией к специалистам. Именно они помогут сделать правильные расчеты необходимой толщины слоя утеплителя и, исходя из этого, подсчитать итоговое количество материала и его стоимость. Часто такие фирмы напрямую сотрудничают с производителями материалов для утепления, что может обернуться дополнительной экономией денежных средств при приобретении.

— Утепление потолка минеральной ватой

Источник: https://StroyVopros.net/kryisha/uteplenie-potolka-minvatoy.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Справочник оконного гуру